ABC Habillement PDF

L'ABC de l'Habillement
Table des matires

Chapitre I
Le secteur du textile et de l'habillement marocain...................................................................... 007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Historique ................................................................................................................................ 008

Donnes conomiques sur le secteur..................................................................................... 010
Le secteur de lhabillement : fer de lance de lindustrie du textile marocaine ...................... 012
Relations commerciales avec la France ............................................................................... 014
Perspectives d'avenir .............................................................................................................. 016
Sources d'information ............................................................................................................. 017
Chapitre II
Prsentation de la filire textile habillement .............................................................................. 019
1.
2.
Introduction ............................................................................................................................ 020

Les grandes tapes de transformation de la filire textile ...................................................... 021
Analyse de la constitution d'un produit

1.
Les matires textiles................................................................................................................. 021

1.1.
Les fibres textiles Naturelles.......................................................................................... 021
1.2.
Les fibres textiles chimiques ......................................................................................... 022
2.
Les procds de transformation des fibres en toffes............................................................. 023

2.1.
La Filature.................................................................................................................... 024
2.2.
Le Tissage..................................................................................................................... 026
2.2.1. Les tissus drivs de la toile................................................................................... 027
2.2.2. Les tissus drivs du serg...................................................................................... 027
2.2.3. Les tissus faonns................................................................................................. 027
2.3.
Le Tricotage................................................................................................................. 028
2.3.1. Principe du tricotage............................................................................................ 028
2.3.2. Matires employes............................................................................................... 028
2.3.3. Les diffrents tricots............................................................................................... 029
2.3.3.1.
Les tricots simple fonture........................................................................... 029
2.3.3.2.
Les tricots double fonture.......................................................................... 030
2.3.3.3.
Les tricots avec slction d'aiguilles ......................................................... 030
2.4.
Les Nontisss................................................................................................................ 030
2.5.
Le Blanchiment............................................................................................................ 030
2.6.
La Teinture................................................................................................................... 031
2.7.
L'Impression ................................................................................................................. 032
2.8.
Les Apprts.................................................................................................................. 033
2.8.1. Les apprts mcaniques ....................................................................................... 033
2.8.2. Les Apprts chimiques........................................................................................... 034
ESITH - Ecole suprieure des industries du textile et de l'habillement
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Chapitre III
Les tapes de la conception la fabrication .............................................................................. 037
1.
Gnralits .............................................................................................................................. 038

1.1.
L'entreprise en gnrale.............................................................................................. 038
1.2.
Les grandes fonctions de lentreprise .......................................................................... 038
1.3.
L'entreprise de confection........................................................................................... 039
2.
Prparation des collections .................................................................................................... 039

2.1.
Recherche d informations.......................................................................................... 039
2.2.
Ralisation du plan de collection............................................................................... 040
2.3.
Finalisation du cadre de collection ............................................................................ 040
2.4.
Calendrier de collection ............................................................................................. 040
2.5.
Le Dossier Technique ................................................................................................... 040
3.
Les grandes tapes de la conception la fabrication .......................................................... 040

3.1.
La cration et la conception du vtement ................................................................ 041
3.2.
Le bureau d'tude....................................................................................................... 046
3.3.
Le bureau des mthodes ............................................................................................ 048
3.4.
L'ordonnancement lancement ................................................................................... 051
3.5.
La fabrication.............................................................................................................. 051
4.
Le cas de la bonneterie .......................................................................................................... 052

4-1
Les type d'entreprise appartenant au secteur de la bonneterie................................. 052
4-2
Spcificits techniques et industrielles ......................................................................... 052
5.
Exemple d'organigramme...................................................................................................... 052
Chapitre IV
Dfinition gnrale du processus de collection........................................................................... 057
1.
2.
3.
Introduction ............................................................................................................................ 058

Les phases d'analyses ............................................................................................................. 058
Le styliste.................................................................................................................................. 059
4.
Le modliste............................................................................................................................ 059
4.1.
Pralable au travail du modliste............................................................................... 060
4.2.
Le modlisme plat ................................................................................................... 061
4.3.
Construction du modle plat ..................................................................................... 062
4.4.
Le modlisme par moulage........................................................................................ 064
Chapitre V
Prsentation de la coupe.............................................................................................................. 065
1.
2.
Objectifs de la coupe ............................................................................................................. 066

Synoptique de la coupe.......................................................................................................... 066
3.
Le Placement .......................................................................................................................... 068

3.1.
Dfinition ..................................................................................................................... 068
3.2.
Objectif du placement................................................................................................ 068
3.3.
Conditions de russite................................................................................................. 068
3.4.
Les contraintes du placement .................................................................................... 068
4.
Description du tissu ................................................................................................................. 068
5.
Description du matelas........................................................................................................... 069
Page 2 sur 2
5.1.
5.2.
Les diffrents type de matelas ..................................................................................... 070

Formules de calcul sur les matelas.............................................................................. 070
6.
Principe de la dcoupe en matelas ....................................................................................... 071
7.
Optimisation de la matire..................................................................................................... 071

7.1.
Exemple de rpercussion sur le bnfice..................................................................... 071
7.2.
Paramtres influenant la consommation matire.................................................... 072
7.3.
Les allocations mtrage.............................................................................................. 072
7.4.
Reprsentation des pertes matire............................................................................. 072
7.5.
Responsabilit des pertes............................................................................................ 073
8.
Procdure d'auto-contrle ..................................................................................................... 073
Chapitre VI
L'industrialisation.......................................................................................................................... 075
1.
La mesure du travail ............................................................................................................... 076
2.
Genres de chronomtrage ..................................................................................................... 080

2.1.
Chronomtrage de diagnostic................................................................................... 080
2.2.
Chronomtrage d'tude ............................................................................................ 080
2.3.
Chronomtrage de fixation des tches...................................................................... 081
2.4.
Chronomtrage de confirmation ............................................................................... 082
2.5.
Chronomtrage de contrle...................................................................................... 082
3. La stabilisation du poste de travail......................................................................................... 083
4. L'allure..................................................................................................................................... 083
5. Le jugement d'allure ............................................................................................................... 084
6. Dcomposition du travail....................................................................................................... 085
7. L'analyse du produit................................................................................................................ 086
8. Organisation des fabrications................................................................................................. 086
9. Etude d'un cas ........................................................................................................................ 087
10. Le travail de l'agent de mthode........................................................................................... 089
Chapitre VII
L'organisation des fabrications .................................................................................................... 095
1.
2.
Organisation du travail ........................................................................................................... 096

Critiquer : QQOQC.................................................................................................................. 096
3.
Mthodes de travail et implantations .................................................................................... 097

3.1.
Les mthodes de travail.............................................................................................. 097
3.2.
Les systmes d'implantation........................................................................................ 097
3.3.
Procdure d'quilibrage ligne continue ..................................................................... 103
Chapitre VIII
Le montage................................................................................................................................... 105
1.
2.
3.
Rgles d'conomie de mouvement ....................................................................................... 106

La fiche de consignes au poste .............................................................................................. 107
Principaux type de points utiliss dans le montage................................................................ 108
Page 3 sur 3
Chapitre IX
La logistique ................................................................................................................................. 113
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Quest-ce que la logistique ?.................................................................................................. 114

Le Planning.............................................................................................................................. 116
Le Plan directeur ..................................................................................................................... 117
Plan de charge ....................................................................................................................... 117
Ordonnancement d'un carnet de commande...................................................................... 117
Extension du domaine de la logistique................................................................................... 117
7.
La gestion de production ....................................................................................................... 118

7.1.
Capacit de production ............................................................................................ 118
7.2.
Charge de travail ....................................................................................................... 118
7.3.
En-cours et attentes ................................................................................................... 119
7.4.
Exercice calcul d'en-cours.......................................................................................... 121
8.
La gestion des stocks .............................................................................................................. 121

8.1.
Mthodes danalyse ABC ........................................................................................... 121
8.2.
Politique de rapprovisionnement.............................................................................. 123
Chapitre X
Gestion des Ressources et PRI....................................................................................................... 127
1.
2.
Le prix de vente dun vtement ............................................................................................. 128

Le cot de revient ................................................................................................................... 128
3.
Le cot minute........................................................................................................................ 128

3.1.
Dfinition ..................................................................................................................... 128
3.2.
Pourquoi le cot minute ? .......................................................................................... 128
3.3.
Dtermination du cot minute ................................................................................. 129
3.4.
Les Temps .................................................................................................................... 129
3.5.
Les Documents............................................................................................................ 130
3.6.
Exemple de calcul....................................................................................................... 130
Chapitre XI
Qualit .......................................................................................................................................... 137
1.
La quailit dans le contexte textile-habillement ..................................................................... 138

1.1.
Qualit pour l'utilisateur .............................................................................................. 138
1.2.
La dfinition normalise de la qualit ISO 9000........................................................... 138
1.3.
Les dimensions de la qualit....................................................................................... 139
1.4.
L'volution de la notion de la qualit dans le temps ................................................. 139
1.5.
Rle de la chane de production................................................................................ 140
1.6.
Relations Clients/Fournisseurs ...................................................................................... 141
1.6.1. L'tat d'esprit......................................................................................................... 141
1.6.2. La communication ............................................................................................... 141
2.
Management totale de la qualit et Assurance qualit ........................................................ 141

2.1.
Champs d'action et objectifs ..................................................................................... 141
2.2.
La dmarche du management total de la qualit.................................................... 141
2.3.
De l'assurance qualit la qualit totale................................................................... 142
2.4.
Le cot de l'obtention de la qualit........................................................................... 142
3.
Dfinition de la certification ................................................................................................... 143

3.1.
Utilits de la certification............................................................................................. 143
3.2.
Les types de certifications............................................................................................ 143
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4.
5.
3.2.1. La certification de produit .................................................................................... 143

3.2.2. La certification des entreprises.............................................................................. 144
Contraintes de l'assurance qualit ......................................................................................... 146
4.1.
Engagement de la direction....................................................................................... 146
4.2.
Le responsable assurance qualit............................................................................... 146
4.3.
Le temps...................................................................................................................... 146
4.4.
Le cabinet conseil ....................................................................................................... 147
4.5.
Les cots...................................................................................................................... 147
Etapes
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
pour l'obtention de la certification d'entreprise ......................................................... 147

Choisir un modle....................................................................................................... 148
Recueillir et crire les pratiques existantes................................................................... 148
Mettre en conformit avec la norme ISO ................................................................... 148
Ecrire les documents dfinitifs ...................................................................................... 149
Appliquer .................................................................................................................... 149
Animateurs :
M. Abdelsamad CHOUAR :
Prsentation de la filire textile habillement

Les tapes de la conception la fabrication
Dfinition gnrale du processus de collection
Prsentation de la coupe
La Logistique
Gestion des ressources et PRI
M. Lahoussine TAGUENIT :
Analyse de la constitution d'un produit

L'industrialisation
L'organisation des fabrications
Le montage
M. Rachid KHAYAT :
Qualit
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Chapitre I
Le secteur du textile et de l'habillement marocain
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LE SECTEUR DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT MAROCAIN

1.
HISTORIQUE
Lhistoire de lindustrie du textile et de lhabillement au Maroc peut tre rsume en six phases
principales :
1960 1965 : mise en place des moyens de production
En 1960, le secteur du textile-habillement comptait entre 50 et 60 entreprises, parmi lesquelles
on trouvait Icoma, Mafaco, Nassige Al Maghrib, Manufacture de Fs, Manatex, Blita, saft, etc qui
taient dans leur majorit des units intgres : filature, tissage, et finissage.
Lindustrie du textile et de lhabillement ne couvrait, cette date, que 25 30 % des besoins
de consommation locale. La valeur de la production ne dpassait gure 70 millions de dh.
La promulgation du premier code des investissements industriels et linstitution dune protection
douanire ont t lorigine du dmarrage rel de lindustrie textile dans notre pays.
Les rsultats nont pas tard se manifester puisque 5 ans plus tard, la production a t
multiplie par plus de 5 fois pour couvrir 45 50 % des besoins nationaux. Cest au cours de cette
priode que lon a observ un intressement du priv marocain, jusqualors cantonn dans le
commerce des tissus et des vtements imports, par linstallation et limplantation dunits textiles,
principalement dans le tissage et la confection.
1966 1973 : croissance et satisfaction des besoins locaux
Cette priode est caractrise par un dveloppement rapide du secteur textile avec une
couverture de plus en plus importante des besoins locaux et une amorce significative dans le
domaine de lexportation.
Durant cette phrase, dautres branches textiles se sont montres dynamiques en vue dune
intgration plus importante de la filire ; il sagit principalement de la bonneterie, de la borderie et du
finissage en plus du secteur de la confection.
En effet, en lespace dune dizaine dannes, lindustrie du textile-Habillement au Maroc sest
dveloppe rapidement, grce aux efforts conjugus du secteur priv et de ladministration : la
cration de Cofitex et le lancement des tudes pour la ralisation de Cotef illustrent parfaitement
cette concertation.
En jouant le rle de promoteur, lEtat a voulu donner lexemple en investissant dans les
branches trs capitalistique et/ou juges peu rentables ou haut risque par le priv, mais ncessaire
pour une meilleure intgration de la filire.
1973 1981 : Croissance soutenue et ouverture sur lextrieur
Aprs avoir couvert la quasi totalit des besoins locaux, lindustrie textile-habillement sest tout
naturellement tourne vers le march international.
La croissance a t soutenue au cours de cette priode, grce notamment, aux mesures
lgislatives, rglementaires, administratives et financires pour amliorer lenvironnement et les
structures daccueil des investissements industriels (code des investissement industriels, code des
exportations, mise en place des rgimes conomiques en douane, la cration de loffice de
dveloppent industriel (ODI) et du Centre marocain pour la promotion des Exportations (CMPE)
etc..
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Ainsi, cette tape importante dans lvolution du tissu industriel en gnral et de la filire
textile-habillement en particulier a ncessit aussi ladaptation des potentialits locales
principalement dans lindustrie de lhabillement naissante, aux exigences du march international.
Dans ce sens, et afin de renforcer les capacits existantes et augmenter le taux de
lintgration de la filire, lEtat a, par le biais de lOffice de Dveloppement Industriel (ODI), cre des
units de productions en partenariat avec des oprateurs conomiques locaux et trangers.
1981 1986 : Dveloppement des exportations
Le bilan du dbut des annes 80 de lindustrie textile marocaine est particulirement positif au
niveau du dveloppement des exportations.
Les statistiques de la production du textile habillement font tat de 9.3 milliards de dirhams en
1986 dont le tiers destin lexportation.
Au cours de cette priode, les investissements du textile et de lhabillement connaissent un
rythme de croissance trs important, la moyenne annuelle entre 1981 et 1986 tait de 560 millions de
dirhams. Ceci est la consquence directe de la promulgation du nouveau code des investissements
et des exportations de 1983.
Lemploi du secteur au cours de la priode correspond en moyenne 110 000 personnes.
Le taux de couverture sest situ en permanence au dessus de la barre des 100 %. On assiste
galement une consolidation de certaines branches qui rpondent aux besoins du march local
ainsi qu lpanouissement et le dveloppement des exportations dans presque toutes les branches
du secteur notamment au niveau des branches confection, bonneterie, filature, tissage coton et tissus
dameublement.
1987 1991 Explosion des investissements textiles.
Le dveloppement du secteur textile dans son ensemble a connu durant cette phase sa
priode la plus dcisive. 1987 est lanne o plusieurs produits textiles ont t librs. Depuis cette
date, chaque programme gnral des importations introduit un nouveau souffle de libralisme dans
les importations du secteur.
A partir de 1987, on assiste une vritable explosion des investissements textiles au Maroc.
Cela concide avec les restructurations qui se sont opres au niveau du secteur textile habillement
europen et des exportations dont le phnomne de dlocalisation est la consquence directe.
Au cours de cette priode, les investissements de dlocalisation reprsentant en moyenne 30%
des investissements textiles du pays. On assiste galement une croissance acclre des
exportations, particulirement celles de la confection et de la bonneterie et la cration et lexpansion
dunits spcialises dans les branches exportatrices. Le taux de couverture des importations par les
exportations est pass de 130 % en 1986 166 % en 1991.
A partir de 1992 : Dynamisme lexport malgr les mutations lchelle internationale
Le march international du textile-habillement a connu depuis le dbut de la dcennie 90 des
mutations profondes tant au niveau technique, des sources dapprovisionnement, quau niveau de la
distribution. Il a t galement caractris par une baisse au niveau de la consommation.
Au niveau du secteur marocain du textile et de lhabillement deux tendance prvalent :
Dune part un plus grand dynamisme lexport et une rgression en valeur de projets dautre part. De
mme en terme dactivits, on distingue les secteurs exportatrices qui continuent dafficher des taux
de croissance substantiels et ceux travaillant pour le march local qui sessoufflent.
En dpit de ce clivage, lindustrie du textile et de lhabillement constitue aujourdhui le premier
secteur de transformation du Maroc.
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En 1998, les grandeurs conomiques du secteur en sont le meilleur tmoignage :
Lindustrie du textile et de lhabillement constitue au Maroc une activit fortes potentialits. Elle
occupe une place stratgique dans lindustrie nationale de transformation aussi bien sur le plan des
emplois et des exportations que sur le plan de lquilibre socio-conomique de notre pays.
2.
DONNEES ECONOMIQUES SUR LE SECTEUR
GRANDEURS
Nombre de socits
Effectif
Production (Md de DH)
Valeur ajout (Md de DH)
Investissements (Md de DH)
Exportations (Md de DH)
Industries de
Transformation
6 580
489 855
150
52.8
9.6
37.5
Secteur TextileHabillement
1 485
193 066
32.2
9
2.3
14.7
Part en %
23
39
16
17
24
39
Les performances remarquables en terme de taux de croissance ont permis au secteur du textilehabillement de se placer aujourdhui comme :
Le premier pourvoyeur demploi avec un taux moyen de croissance annuelle de 7,3% contre 4,1%
pour les autres industries ;
Le premier exportateur et pourvoyeur de devises avec 11,5 % contre 9,2 %
Le premier investisseur de lconomie avec 10,6 % contre de 7,3 %
Le premier crateur dentreprises : 4,8 % contre 3,7 % pour les autres industries.
Mais en dpit de ces performances, ses possibilits de dveloppement se trouvent de plus en
plus gnes par sa grande dpendance de lextrieur au niveau de ses approvisionnements en
matires premires de base, colorants et produits chimiques.
A titre dexemple, plus de 90 % des articles dhabillement exports sont fabriqus partir de
tissus et de fournitures imports en admission temporaire.
Ceci dnote la faiblesse des changes inter-branches ce qui laisse apparatre dimportantes
niches pour les investisseurs nationaux et trangers et particulirement sous forme de partenariat.
De plus, le secteur fait appel ltranger pour son quipement, know how et assistance
technique. Sa proximit de lEurope en fait un dbouch idal pour les produits communautaires.
Lindustrie marocaine du textile et de lhabillement recouvre des activits trs diversifies, que
ce soit par branches ou par type dentreprises. Elle est compose dune branche textile primaire,
exportatrice en partie mais travaillant surtout pour les besoins du march local, et dune branche
habillement performante et tourne presque exclusivement vers lextrieur.
En ce qui concerne les branches, lhabillement reprsente actuellement prs de 78 % des
effectifs du secteur avec 63 % pour la confection chane et trame et 15 % pour la bonneterie et maille.
Le prt--porter masculin emploie prs de 37 % des effectifs totaux de cette industrie, suivi par
la chemiserie-lingerie et la corseterie, avec 13 %, le vtement fminin (11%), les vtements de sport
(9%), (3%) respectivement pour le vtement de travail et les vtements traditionnels et enfin les
accessoires et services (1%).
Le textile de base avec ses quelques 486 entreprises de filature-tissage, teinture et finissage,
emploi 22 % des effectifs. Les mtiers de prparation de filature et de tissage de laine avec 7 % des
emplois se placent en tte des employeurs de ce sous-secteur, ils sont suivis par lactivit cotonnire
(6%) et par les mtiers du textile artificiel et synthtique (5%), lameublement et les textiles de maison
(3%) et les activits de finissage (1%).
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Rpartition des effectifs par branche d'activit
textile de base
22%
accessoires et services
2%
vtement travail
6%
vtement sport
9% vtement fminin
11%
prt porter masculin

37%
Chemiserie-lingerie
13%
Le textile de base produit lquivalent de 9 milliards de dh dont 12,5 % sont destins lexportation.
La branche aval du secteur compte 1.117 entreprises de confection et bonneterie qui
emploient 131.534 personnes, produisent 14 milliards de dh dont 89 % est destine lexport.
Leur rpartition gographique dmontre toute limportance que revt cette activit pour lquilibre
socio-conomique du pays.
La rgion du Centre emploie une centaine de milliers de personnes, elle est suivie par la rgion
du Nord-Ouest avec 53.000 employs. La rgion du Centre-Nord occupe 20.000 personnes alors que
celle du Tensift et du Centre-Sud emploient chacune environ 7.500 personnes. Les rgions o la
population textile-habillement est la moins dense (moins de 1.000 personnes) sont celles de loriental
et du sud.
Par zone, les cinq premires : casa-Ain Seba, casa-Anfa, Tanger, Casa-Bernoussi et Fs avec
respectivement 17.8 %, 15 %, 14 %, 9.6 % et 7.6 % totalisent 64 % du total des effectifs de lindustrie
marocaine du textile et de lhabillement. Les 36 % restants des effectifs sont assez galement rpartis
sur lensemble du territoire.
Cette industrie est pour une a
l rge part compose de PME/PMI car sur un total de 190.000
employs, moins de 10 % travaillent dans des entreprises de plus de 1.000 personnes, tandis que les
entreprises de moins de 200 personnes reprsentent prs de la moiti des effectifs totaux de lindustrie
du textile et de lhabillement.
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Rpartition des effectifs par rgion
1%
1%
0%
Grand Casa
2%
3%
Tanger/Tetouan
1% 3%
Rabat/Sal
7%
Fs/Boulmane
Marrakech/Tensifst
13 %
Chaouia
53%
Meknes/Tafilalt
Doukala/Abda
15 %
Sous/Massa
Gharb/Chrarda
Oriental
3.
LE SECTEUR DE LHABILLEMENT : FER DE LANCE DE LINDUSTRIE DU TEXTILE MAROCAINE

3.1.
volution des exportations et leur ventilation.
Depuis le dbut des annes 80, les exportations des vtements de confection et de bonneterie
ont t marques par une progression continue.
De 1.5 milliards de dh en 1985, le chiffre daffaires lexport a atteint en 1998, 12.8 milliards de dh.
Ces exportations qui reprsentent prs de 90 % des exportations textiles, ont connu une progression
annuelle de lordre de 16.6 % entre 1985 et 1998.
Les exportations des articles dhabillement sont concentrs sur les pays de lUnion Europenne. La
France elle seule accueille prs de la moiti des exportations marocaines dhabillement, la Grande
Bretagne vient en seconde position avec 14 % devanant le troisime lAllemagne 11 % et lEspagne
9 %.
3.2.
Les moyens de cette performance
Cet essor soutenu de la production et des exportations marocaines dhabillement na pu tre ralis
que grce aux importants investissements en ressources humaines et matrielles et la stratgie
dalliance opre par la profession avec les partenaires internationaux et notamment europens.
L'investissement humain
Au niveau de linvestissement humain, un effort colossal a t ralis en matire de formation
de techniciens pour les mtiers de lhabillement, et ce, depuis 1987. Cet effort, a port sur une
enveloppe globale de prs de 4.8 milliards de dh.
Pour les niveaux techniciens suprieurs et ingnieurs, la formation a dbut lEcole
Suprieure des industries du textile et de lhabillement (ESITH) Casablanca en octobre 1996. Ce projet
financ par l'Union Europenne hauteur de 75% et par le budget de l'tat pour le reste, a cot 200
millions de dirhams.
L'investissements matriels
Les investissements matriels raliss dans la branche habillement sont passs de 72 millions de
dh en 1985 1.4 milliards en 1999 enregistrant ainsi une progression annuelle moyenne de 23.7 %.
Page 12 sur 12
Ces investissements sont exclusivement le fait du secteur priv (national et tranger). Il y a lieu
de signaler ce niveau qu partir de mars 1990, les investissements trangers au Maroc ne sont plus
rgis par la loi sur la marocanisation.
En 1998, 20 % du total des investissements raliss dans le secteur du textile et de lhabillent soit
plus de 280 millions de dh sont raliss par des investissements trangers.
Le partenariat
Les entreprises participation trangre et europenne en particulier interviennent dune
manire sensible aux performances du secteur.
Entre 1985 et 1998, il y a lieu de noter que :
1- leur nombre est pass de 79 units en 1985 plus 320 units dhabillement en 1998, elles ont
reprsent plus de 22 % du nombre dentreprises marocaines du textile et dhabillement.
2- Leur chiffre daffaires est pass en lespace dune dizaine dannes de 1.1 millions de dh plus de
7 milliards dh soit 30 % du total.
3- Leurs exportations sont passes de 460 5.2 milliards de dh entre 1985 et 1998, soit 37 % des
exportations totales.
4- Ces entreprises emploient en 1998 prs de 54.000 personnes contre 12.500 en 1985.
Toutes ces donnes dmontrent la solidit des liens entre les secteurs textiles marocains et
communautaires.
Contribution des entreprises participation trangre

aux performances du secteur
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Nombre d'
tablissements
Effectif
Production
(MdDH)
Investissement
(MdDH)
Exportation
(MdDH)
Autres atouts du secteur

Ces liens ont pu tre tisss et solidifis grce :
-
La proximit gographique de lEurope, notre march de prdilection et la facilit de

communication entre les industriels des deux rives,
La stabilit politique du pays et de limage sre dont jouit le Maroc ltranger,
Une comprhension mutuelle et une habitude de travail selon les normes de qualit
europennes et une rigueur et respect des engagements mutuels,
La structure souple et volutive de loutil de production marocain,
La disponibilit au Maroc dune main duvre habile et peu coteuse par rapport aux pays
limitrophes,
Une complmentarit manifeste des intrts avec l'Europe, et particulirement avec la
France.
Page 13 sur 13
Le potentiel du secteur.
Compte tenu des atouts prcits, le secteur est appel continuer son rythme de progression
et mme de laccrotre en raison de la leve de certains obstacles qui handicapaient son
dveloppement.
Il sagit essentiellement de :
- Des amliorations en matire de ddouanement des marchandises : nouveau code des douanes,
institution de ladmis pour conforme, dun nouveau systme de cautionnement en douane, des
tolrances limport et lexport, linformatisation du processus de ddouanement etc.
- La leve des tracasseries administratives pour linstallation des nouveaux investissements par la mise
en place dune agence nationale daccueil des investisseurs et la dcentralisation de ses antennes ;
- La refonte en cours de la lgislation sociale qui tient compte des contraintes lies aux activits
cycliques ;
- La dtente releve ces dernires annes au niveau des cots de crdit ainsi que certains cots de
facteurs ;
- La mise en place de structures de perfectionnement (Groupement Interprofessionnels dAide au
Conseil (GIAC), Centre Technique du Textile et de lHabillement (CTTH), Contrats Spciaux de
Formation (CSF), Ecole Suprieure des Industries du Textile et de l'Habillement (ESITH), etc.) visant
lamlioration de lorganisation des entreprises et lamlioration de la qualit de leurs ressources
humaines. etc.
Touts ces atouts et toutes ces potentialits laissent entrevoir pour ce secteur cl de lconomie
marocaine des perspectives positives mme de le maintenir comme le secteur incontournable du
Maroc industriel.
4.
RELATIONS COMMERCIALES AVEC LA FRANCE
Le march textile - habillement reprsente en France 200 milliard de FF. Il est aliment hauteur
de 50% par l'industrie franaise et 50% par les importations. La moiti de celle ci sont le fait des pays
de l'Union Europenne, le reste vient des pays tiers soit sous forme d'importations directes soit comme
rsultante d'oprations de dlocalisation.
En 1998, le Maroc reste la tte des fournisseurs du march franais de vtement, rang qu'il
occupe depuis maintenant plusieurs annes.
Fournisseurs d'habillement de la France en 1998
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Maroc
Tunisie
Italie
Chine
Inde
Portugal Belgique Turquie Royaume Hong

Uni
Kong
Page 14 sur 14
Si en 1998 les exportations marocaines en articles d'habillement sur la France ont progress de
6,9% seulement, ceci s'explique en partie par l'orientation depuis quelques annes d'une partie non
ngligeable des exportations marocaines d'habillement vers d'autres destinations: Grande Bretagne,
Hollande et Espagne.
L'analyse des importations franaises par type de march (masculin et fminin) fait ressortir
que le Maroc est encore une fois le premier fournisseur du march fminin franais (1887,9 MF, + 8,7%
). Il devance la Chine, seconde avec 1446,3 MF et la Tunisie, troisime avec 1388 MF.
Au niveau du march masculin, le Maroc se classe second derrire la Tunisie ( 2195 MF, + 19,5%) mais
devant la Chine ( 924,7 MF, + 2,9%)
Principales destinations des produits textiles

marocains pour les annes
Italie
4%
Benelux
4%
Espagne
7%
&
Autres
10%
France
47%
Allemagne
12%
Grande Bretagne
16%
France
Grande Bretagne
Allemagne
Espagne
Benelux
Italie
Autres
Total
Parts
47%
16%
12%
7%
4%
4%
10%
100%
1990
4778
49
565
425
175
138
2022
8151
1997
7341
1500
1492
854
558
286
1480
13511
1998
7474
1714
1474
1043
859
390
1376
14330
Le march communautaire constitue la fois le principal dbouch du secteur en accueillant

90% des exportations du secteur et son principal fournisseur en assurant 76% de ses
approvisionnements. En outre, les pays de l'Union Europenne sont les principaux partenaires du
secteur au niveau des investissements et de l'assistance technique.
La complmentarit avec le march Europen reste la carte matresse pour le Maroc et le
gouvernement marocain encourage ce choix par ses reformes.
5. PERSPECTIVES D'AVENIR
Page 15 sur 15
L'industrie textile-habillement est confronte quatre chances :

1.
2.
3.
4.
Lentre en vigueur lhorizon 2010 de la zone de libre change entre le Maroc et lUnion
Europenne ;
Les accords de libre change en lan 2009 entre le Maroc et certains pays arabes "Egypte,
Jordanie, Tunisie" ;
Llimination graduelle des restrictions dimportations prvues dans lAccord Multi-Fibres (AMF),
restrictions qui seront compltement limines au 1er janvier de lan 2005 ;
Lintgration des industries du textile et de lhabillement aux rgles gnrales des accords de
lOrganisation Mondiale du Commerce (OMC) ;
Ces chances semblent porteuses la fois dopportunits et de menaces pour lindustrie du

textile-habillement et soulvent une srie de questions sur les capacits des entreprises de lindustrie
relever les dfis de lintgration lconomie mondiale sur les risques en matire de pertes demplois.
Dans ce cadre, les professionnels du textile et de lhabillement, sous lgide de lAMITH, se sont
engags laborer un projet de stratgie de dveloppement du Textile-Habillement sur cinq ans qui
pourra faire lobjet dun contrat-progrs entre le Gouvernement et lAMITH.
Ce contrat devrait dfinir les engagements des deux parties. Ceux inhrents la profession
pour laccroissement des investissement du secteur, ses emplois et ses exportations et ceux incombant
lAdministration au niveau e lappui au secteur et de la leve des contraintes qui entravent son
dveloppement.
Lobjectif gnral de la stratgie de dveloppement a t formul dans les termes suivants :
comment doubler les emplois du secteur du textile-habillement et assurer une croissance forte des
exportations et de linvestissement sur cinq ans.
Aussi, ds juin 1998, lAMITH a engag une tude sur lindustrie du textile-habillement dont lobjet est
dfini en trois points :
1.
2.
3.
Mener une analyse des conditions de croissance et de comptitivit au sein de lindustrie et

sur cette base.
laborer une stratgie de dveloppent et enfin,
Mettre au point un programme dactions, devant ncessairement, accompagner la mise en
uvre oprationnelle de la stratgie et la dfinition dun contrat progrs avec le
gouvernement.
Les rsultats de cette tude ont permis de dduire les conclusions et les constats majeurs suivants :
1.
En dpit dune croissance du commerce international des produits textile-habillement,

lindustrie marocaine a connu une dtrioration de sa position concurrentielle
comparativement aux pays immdiatement concurrents : Tunisie, Turquie, Egypte, A ce
niveau, les contre-performances de notre industrie en matire de gains de parts de march,
de cration demploi, dinvestissement sont notables par rapport aux performances
remarquables des pays concurrents ;
2.
Les causes de la dtrioration de la position comptitive de lindustrie marocaine du textilehabillement ne doivent pas tre recherches du ct de la faible progression de la demande
internationale en produits textile-habillement, puisque cette contrainte sexerce galement vis
vis de pays concurrents immdiats et lointains. Les causes sont internes : augmentation des
cots de production, faible productivit du travail, contraintes rglementaires et
administratives et faible soutien de ltat ;
3.
En dpit de sa position stratgique dans lconomie nationale : premier pourvoyeur demploi,

de devises, premier investisseur, premier exportateur lindustrie du textile-habillement est la
Page 16 sur 16
parent pauvre de la politique conomique de ltat. Labsence dune politique des pouvoirs
publics claire et volontariste de dveloppement de lindustrie contraste de manire flagrante
avec sa place stratgique et son poids dans lconomie nationale.
Sur la base de ces constats majeurs et dun diagnostic dtaill des forces et faiblesses de
lindustrie, ltude a permis de dfinir une liste de recommandations stratgiques et une liste dtaille
de moyens daction pour chaque axe dintervention .
Un
document intitul " Stratgie de croissance et de comptitivit de l'industrie du textile habillement / Plan d'action pour un contrat - programme 1999 - 2003" a t remis par l'AMITH la
primature et discut avec les membres du gouvernement en dbut aot 2000.
6.
SOURCES D'INFORMATION
A Bulletin MICA 1998;

A Textile Info de l'AMITH;
A Stratgie de croissance et de comptitivit de l'industrie
du textile et de l'habillement de l'AMITH / STRATEGOS;

A Les industries textiles au Maroc du SEREC;
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Chapitre II
Prsentation de la filire textile habillement
Et
Analyse de la constitution dun produit
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Prsentation de la filire textile-habillement

1.
Introduction
L'origine des tissus est lointaine et difficile dater. Mais ce n'est que rcemment que les
techniques d'laboration des toffes ont connu de rels progrs, au moment mme o
apparaissaient de nouvelles fibres sur le march du textile.
Jusqu'au dbut du XXe sicle, on transformait principalement trois fibres textiles en toffes : le
coton, la laine, et la soie. L'apparition de la premire fibre artificielle, la viscose, remonte 1891, mais
on ne put dvelopper sa prparation industrielle qu' partir de 1903. Aujourd'hui, toutes les grandes
firmes de l'industrie chimique rivalisent de technologie et d'imagination pour mettre sur le march de
nouvelles fibres artificielles toujours plus nobles, toujours plus proches des fibres naturelles. Ces
innovations se traduisent par des techniques et des quipements de plus en plus sophistiqus et
coteux.
La premire fibre synthtique, le Nylon, fibre de polyamide 6-6, a t mise au point par la
compagnie amricaine DuPont de Nemours en 1938. La dcouverte du Nylon et de nouvelles fibres
synthtiques eut l'ampleur d'une vritable rvolution : la laine, par exemple, qui reprsentait 60% du
march en 1940, ne constituait plus que 4 % de la consommation en 1985. En 1988, la production de
fibres synthtiques dpassait celle du coton. Les fibres lasthannes (lastofibres), dont la plus connue
est le Lycra , marque dpose par DuPont de Nemours, ont en effet totalement boulevers nos
comportements : dornavant, nos vtements sont "vivants", et suivent tous nos mouvements.
Les microfibres sont apparues dans les annes 1980, une priode o porter du polyester
n'tait plus " la mode". Dans un premier temps rserves aux vtements de sport, les microfibres et
nouvelles membranes (Gore-Tex , Sympatex ...) font maintenant partie des vtements de ville et de
la lingerie, grce notamment leur effet filtrant (les pores en sont assez grands pour laisser filtrer la
transpiration), leur effet coupe-vent, et leur effet barrire - la contexture trs serre offrant un
rempart contre les micro-particules.
Actuellement, les articles textiles prsentent donc une trs grande diversit qui ne cesse de crotre
de jour en jour. L'apparition de nouvelles fibres permet de mieux rpondre aux exigences des
consommateurs : l'accent est mis sur le confort, le respect de la silhouette, et - chose plus essentielle
encore - de l'environnement.
2.
Les grandes tapes de transformation de la filire textile
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Analyse de la constitution dun produit

1.
LES MATIERES TEXTILES
Une fibre textile est un lment de matire filamenteuse, naturel ou manufactur, d'une grande
souplesse et dont la longueur est d'au moins 1000 fois son diamtre et qui peut tre fil. Les exigences
essentielles pour que les fibres puissent tre files en fils sont : une longueur d'au moins 5 mm, la
flexibilit, la cohsion, la finesse, l'uniformit, la durabilit, le brillant ainsi que certaines proprits
physico-chimiques. Une matire est dite textile si elle permet la ralisation de fils, de feutres ou de non
tisss.
On peut classer les fibres textiles en fonction de leur origine : naturelle ou chimique.
Les fibres textiles naturelles peuvent tre d'origine animale (du type "poils" ou "scrtions d'insectes")
ou vgtale (extraites des graines, des tiges, des feuilles, des fruits ou de la sve). Pour complter,
signalons les fibres d'origine minrale provenant de certains mtaux trs ductibles : or, argent,
aluminium pour la passementerie; fibres de carbone ou de verre pour d'autres usages industriels.
Les fibres textiles d'origine chimique n'taient tout d'abord que des fibres artificielles (on a pu obtenir
ainsi de la viscose partir de pte de bois), puis vinrent les fibres synthtiques - qui s'imposrent trs
vite - comme les polyamides, les polyesters et les polyacryliques.
1.1.
Les matires textiles - LES FIBRES TEXTILES NATURELLES
Les fibres textiles naturelles peuvent tre classes selon leur origine : animale, vgtale, ou
minrale, l'origine dterminant des caractristiques distinctives.
Les principales proprits de ces fibres sont un aspect agrable, un confort certain, et une bonne
rsistance.
1.1.1.
LES FIBRES ANIMALES
Les fibres textiles naturelles animales sont de deux types :

poils d'animaux : laine, cachemire, angora, poil de chameau, mohair, lama, alpaga, vigogne.
scrtions d'insectes : soie, soie sauvage,...
Ce sont des fibres naturelles protiques, constitues en majeure partie de kratine pour la laine et de
fibrone pour la soie. Il ne faut d'ailleurs pas confondre les fibres textiles animales avec les fibres dites
"protiniques", comme l'alginate par exemple, qui font partie des fibres textiles artificielles.
1.1.2.
LES FIBRES VEGETALES
Deux caractristiques essentielles distinguent une fibre textile naturelle vgtale des autres types de
fibres : c'est une fibre qui provient d'un vgtal et qui est constitue d'un fort pourcentage de
cellulose.
Les fibres textiles naturelles vgtales peuvent tre classes suivant qu'elles sont extraites :
des graines : coton, kapok,
des fruits : coco,
des feuilles : sisal, raphia,
des tiges : lin, ramie, chanvre, chanvre Knaf, jute,
de la sve : caoutchouc naturel.

1.1.3.
LES FIBRES MINERALES
Les fibres textiles naturelles minrales sont des fibres inorganiques, soit d'origine intgralement
naturelles comme l'amiante, soit manufactures partir de sources telles que les roches, les minerais,
les alliages ou le verre. Outre ses utilisations dans l'habillement et l'ameublement, le verre textile
Page 21 sur 21
connat de larges emplois comme matriau de renfort des rsines thermoplastiques (coques de
bateaux, siges, meubles, carrosserie automobile,...).
On distingue essentiellement parmi les fibres textiles naturelles minrales les fils mtalliques,
l'amiante et le verre textile. Le fil mtallique est une fibre naturelle d'origine minrale, brillante et
souple, constitue d'une lame de mtal (or, argent ou cuivre). Les fils mtalliques sont rarement
employs seuls, mais mlangs avec des fils de soie, rayonne ou Nylon. Les fils d'or, d'argent et de
cuivre sont utiliss en tissage pour la fabrication des tissus lams et brochs, en passementerie et en
broderie.
L'amiante est une fibre naturelle d'origine minrale extraite de roches formes de silicate et de
magnsium. Les fibres d'amiante cotonneuses, blanches, soyeuses et douces sont de longueurs
variables. Les plus longues, extraites par broyage, sont traites comme du coton. Les courtes sont
agglomres. L'amiante est utilis principalement pour la fabrication de tissus pour fibres et de
vtements de protection incombustibles. Il est maintenant interdit en raison des dangers qu'il prsente
pour la sant.
1.2.
Les matires textiles - LES FIBRES TEXTILES CHIMIQUES
Les fibres textiles chimiques sont classes galement selon leur origine: artificielle ou synthtique. Leurs
avantages par rapport aux fibres textiles naturelles sont une plus grande facilit d'entretien, une plus
grande solidit et durabilit, une meilleure tenue des couleurs et une bonne impermabilit.
On distingue:
les fibres textiles artificielles , dont les produits de base (matires vgtales, animales ou
minrales) ont t modifies.
les fibres textiles synthtiques, qui sont fabriques partir de produits extraits le plus souvent du
ptrole et de cration entirement chimique. La fibre d'acrylique par exemple fut mise au
point en France et fabrique industriellement par la socit Crylor en 1955. La socit
britannique Courtaulds mettra galement au point la fibre Courtelle la mme poque.
1.2.1.
LES FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES
Une sous-classification peut tre opre entre:
les fibres textiles artificielles d'origine cellulosique, soit composes de cellulose (fibres cellulosiques
rgnres telles que la viscose, le cupro, le Lyocell ou le Modal ), soit drives de la cellulose
(fibres cellulosiques transformes telles que l'actate ou le triactate de cellulose). Ce sont des
fibres formes partir de cellulose synthtise par la nature, rcupre jadis dans les linters de
coton. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus la pte bois (pin, sapin, bouleau) dont est extraite la
lignine.
les fibres textiles artificielles d'origine protinique, obtenues soit partir de protines animales (c'est
le cas du lanital, base de lait), soit partir de protines vgtales (exemple de l'alginate, dont
les produits de base sont les algues).
D'autres fibres protiniques sont prpares partir de la casne.
Les fibres artificielles les plus courantes ont les caractristiques suivantes: lgret, aspect soyeux
et schage rapide de l'actate de cellulose, bonne stabilit dimensionnelle et faible froissabilit
du Modal , fluidit et toucher agrable de la viscose.
1.2.2.
LES FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES
Les fibres synthtiques sont des fibres chimiques structure macromolculaire cres par synthse.
Elles sont obtenues soit par polyaddition (fibres de polyurthane), soit par polycondensation
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(chlorofibres, fibres de polyamide, fibres de polyester, fibres de polyvinyle, fibres de polyacrylique,
fibres de polythylne, fibres de polypropylne, lastofibres, polyolfines).
La polymrisation est l'opration par laquelle on combine des corps simples pour en former des
composs, ou des corps composs pour en obtenir d'autres plus complexes, et ainsi engendrer un
produit nouveau. Commes exemples de premires fibres synthtiques connues, on peut citer le Nylon
ou polyamide 6.6, le Dralon (acrylique), le Tergal (polyester) et deux marques de chlorofibres : le
Rhovyl et le Rhovyl' On .
Les fibres synthtiques les plus courantes ont pour caractristiques: la facilit d'entretien, la
lgret, la rsistance aux mites et les vertus d'isolant pour la fibre de polyacrylique; l'insensibilit
l'eau, la solidit, la lgret pour la fibre de polyamide; la facilit d'entretien, la rsistance et la trs
bonne tenue de la fibre de polyester.
Carothers, chimiste amricain de la socit DuPont de Nemours, avait explor le domaine des
polyamides et des polyesters durant les annes 1930. La fibre polyamide 6-6, appele Nylon, fut
prsente publiquement en 1938. Reprenant en 1940 les travaux de Carothers, deux chimistes anglais,
Whinfield et Dickson, dcouvraient, parmi les innombrables polyesters chimiquement synthtisables,
les excellentes performances du "polytr-phtalate d'thylne glycol".
Quelques annes plus tard, deux firmes de rputation mondiale poursuivaient le
dveloppement de cette dcouverte : Imperial Chemical Industries (ICI), en Angleterre, lanait la
fibre Trylne - premire fibre commercialise de polyester. E. I. DuPont de Nemours lanait aux
U.S.A. la fibre Dacron . La troisime fibre synthtique est l'acrylique dont les marques principales
dposes sont Courtelle , Dralon et Lacril .
2.
LES PROCEDES DE TRANSFORMATION DES FIBRES EN ETOFFES
Ce sont l'ensemble des oprations qui permettent de transformer les matires textiles en articles
de confection : les proprits des articles textiles naturels dpendent pour une bonne part de la
morphologie de la fibre ou des fibres utilises.
Cela explique que l'on se soit efforc de confrer aux fibres chimiques des proprits proches de
celles des fibres naturelles. Ainsi, il est possible de rgler la forme en section des fibres. L'utilisation de
fibres de sections non circulaires, notamment, amliore considrablement le toucher des toffes. Une
autre modification des proprits des fibres peut tre obtenue par texturation : cette opration
permet de confrer aux fils multifilamentaires de trs bonnes proprits d'lasticit, de gonflant et de
douceur.
La chane technologique suivie par la fibre peut se rsumer en trois grandes tapes :
LA FILATURE
Ce terme dsigne l'ensemble des oprations industrielles ncessaires la fabrication d'un fil partir de
fibres textiles. On passe ainsi d'un ensemble de fibres htrognes un fil homogne.
Les fibres sont d'abord transformes en fils au stade de la filature, ou bien elles peuvent tre exploites
directement pour la production d'toffes non tisses.
LA MISE EN FORME DE L'ETOFFE
Le tissage dsigne l'opration qui consiste, pour former un tissu, entrecroiser des fils de
chane (sens longueur) et des fils de trame (sens largeur) de telle sorte que cet
entrecroisement soit en angle droit. Lors du tissage, deux mouvements importants sont
considrer : le mouvement des fils de chane et le mouvement des fils de trame.
Page 23 sur 23
Le tricotage consiste boucler un ou plusieurs fils pour former des mailles entrelaces les unes
aux autres. On distingue deux grandes familles de tricots : les tricots "MAILLES CUEILLIES" ou
tricots "TRAME" et les tricots "MAILLES JETEES" ou tricots "CHANE".
La fabrication des non tisss se passe en deux tapes : la constitution de la nappe de fibres et
la consolidation de cette nappe.
L'ENNOBLISSEMENT
L'ennoblissement apporte aux textiles leur aspect final et leurs proprits d'usage. Les toffes,
par le fait qu'elles ont subi un ensemble de traitements d'ennoblissement, n'ont ni l'aspect ni la
couleur des fibres brutes. Ces traitements d'ennoblissement textile peuvent tre regroups en
quatre grandes familles :
le blanchiment est une opration ou un ensemble d'oprations industrielles qui ont pour but de
dcolorer les fibres textiles et de leur donner une affinit tinctoriale.
la teinture est destine donner une fibre, un fil ou un tissu une couleur diffrente de sa
teinte habituelle.
l'impression est une opration qui permet de reproduire des dessins sur une toffe.
les apprts sont regroups en deux grandes familles : apprts mcaniques (qui modifient le
toucher des toffes), et apprts chimiques (qui leur confrent des proprits nouvelles impermabilisation, anti-feu, etc.).
LES CONTROLES
Des tests de contrle qualit raliss selon des normes standard ou spcifiques garantissent la valeur
des articles de confection. Ils concernent aussi bien :
2.1.
la stabilit,
la solidit,
le pilling,
l'impermabilit,
la rsistance,
la spectro-colorimtrie, etc.
Les procdes de transformation : LA FILATURE
Ce terme dsigne l'ensemble des oprations ncessaires pour passer d'un ensemble de fibres
htrognes un fil homogne. Les technologies utilises sont diffrentes suivant les fibres ou les
mlanges de fibres que l'on dsire raliser.
On distingue, dans le cas de la filature pour fibres courtes (du type du coton), neuf oprations de
filature successives : l'ouvraison, le battage, le cardage, le doublage-tirage, le peignage, la filature
(qui dsigne ici la seule opration de filer le fil), le retordage, et le bobinage . Le rsultat de l'ensemble
des oprations de filature est l'obtention d'un fil homogne.
Dans le cas de la filature pour fibres longues (type laine), ouvraison et battage sont remplacs
par les oprations de triage et lavage, les oprations de cardage et de peignage sont aussi
spcifiques.
Page 24 sur 24
L'ouvraison
L'ouvraison est l'opration pour fibres courtes consistant disloquer les masses compactes de fibres en
flocons grossiers et en liminer les plus grosses impurets. Dans le cas de la filature pour fibres
longues (laine), on procde la place un lavage mticuleux des matires animales pour liminer
les graisses (suint) et autres impurets.
Le battage
Le battage est l'opration pour fibres courtes consistant battre les flocons de fibres, commencer le
dmlage et liminer les impurets solides telles que les boues sches ou les dbris vgtaux.
Le cardage
Le cardage consiste brosser nergiquement les fibres afin de les dmler, les individualiser et les
parallliser et de former un voile qui, une fois condens, permet de former le ruban.
Le doublage
Le doublage est l'opration de filature consistant rgulariser le poids du ruban . Le doublage est
ralis en mme temps que l'tirage, opration qui permet d'tirer diffrents rubans pour les
rgulariser et aligner les fibres.
Le peignage
Le peignage consiste liminer les fibres courtes et les impurerets et parallliser l'ensemble des
fibres. Puis vient le stade de la filature proprement dite : il s'agit de poursuivre l'tirage du ruban pour
obtenir un fil. La cohsion entre les fibres est obtenue par torsion.
La filatur e
le continu anneaux est un systme de filature utilisant un enroulement curseur et anneaux et
dans lequel l'tirage de la mche, le retordage et l'enroulement sur bobine par rotation de la masse
de fil sont effectus simultanment et continuellement. La dernire innovation dans la filature
anneaux consiste en l'utilisation d'un anneau tournant pour accrotre la productivit.
la filature open-end (ou bouts ouverts) est un autre systme de filature bas sur le concept
d'application de la torsion au fil sans rotation de la masse au fil, dans une turbine qui tourne une trs
haute vitesse. On peut dire qu'en filature bouts ouverts c'est l'extrmit du fil en formation qui subit la
torsion. En filature classique, le flux de fibres est continu alors qu'en filature open-end il est interrompu.
Le retordage
Le retordage consiste tordre ensemble ces fils assembls afin d'obtenir un fil retors. Le but du
retordage est ainsi d'augmenter la rsistance, la douceur et l'uniformit des fils. On parle galement
de moulinage (opration qui permet de constituer un fil partir de plusieurs).
Le bobinage
Le bobinage consiste purer le fil et le mettre sur un support intermdiaire. Soit on l'envoie au
client en fil simple soit on l'assemble (assemblage de 2 ou 3 fils) sur son support final, adapt son
usage industriel.
Le dvidage
Enfin a lieu le dvidage : un moulin permet de dvider les bobines. C'est la mise en cheveaux, tape
pralable la teinture en cheveaux.
Page 25 sur 25
2.2.
Les procdes de transformation : LE TISSAGE
C'est l'opration qui consiste entrecroiser, suivant une frquence et un canevas bien dtermins,
des fils de chane (sens de la longueur) et des fils de trame (sens de la largeur).
On obtient un tissage en "chane et trame". Avant de procder au tissage, il faut prparer les fils
de chane et les fils de trame : dans l'ourdissage, on dispose les fils de chane en une nappe de fils
parallles sur un rouleau spcial dit "ensouple" ;
on obtient alors des rouleaux lmentaires, dont les nappes seront superposes l'encollage pour
former la nappe dfinitive de chane, qui sera monte sur le mtier tisser. On prpare la trame, plus
simple, en disposant, pour les mtiers navette, le fil sur une canette, support que contiendra la
navette du mtier. On parle alors de canetage.
La mise en carte est la reprsentation schmatique de l'armure, mode d'entrecroisement des fils
de chane et des fils de trame, la range dans le sens de la hauteur reprsentant un fil de chane, et
la range dans le sens de la largeur un fil de trame.
On distingue parmi les armures de base ou fondamentales : l'armure toile, l'armure serge et
l'armure satin.
L'armure toile est l'armure de base la plus simple et la plus rpandue, caractrise par le
passage, chaque range, du fil de trame alternativement au-dessus puis au-dessous de chaque fil
de chane.
L'armure toile est caractrise par la disposition inverse des fils pairs et impairs. On peut citer comme
exemples de tissus armure toile les plus connus : la batiste, le calicot, le vichy, le voile, la mousseline
et le taffetas.
L'armure serge est une autre armure de base caractrise par des ctes et des sillons
ingaux et obliques par rapport aux lisires. Les obliques de l'armure serge sont dues des
alignements de flotts, lesquels sont dcals dans le sens de la chane. Les flotts sont forms par la
trame (serg effet trame) ou par la chane (serg effet chane).
Le jean, le coutil, le chevron et le twill sont des exemples de tissus armure serge.
Enfin, la troisime armure de base est l'armure satin : elle est caractrise par un seul point de
liage par fil et par duite du raccord d'armure, et ses ctes et ses sillons prsentent par rapport
l'horizontale une inclinaison beaucoup plus faible que pour les sergs et les croiss.
Pour l'armure satin, le point de liage prsente, avec le prcdent, un dcochement suprieur un. L'
endroit du tissu est caractris par une forte prdominance des flotts de chane ou de trame,
produits par la rptition de l'armure.
Il existe les satins simples ou rguliers et les satins irrguliers (ceux qui ne peuvent pas suivre la rgle
gnrale de formation des satins). L'armure satin donne des tissus brillants et lisses.
Le terme duite est couramment employ pour dsigner le fil de trame unitaire. On parle de pris lorsque
le fil de chane passe sur le fil de trame. Il est indiqu sur le dessin d'armure par un carreau color ou
fonc (reprsentation traditionnelle) ou par une croix (reprsentation " la lyonnaise").
Quand, au contraire, le fil de chane passe au-dessous de la duite (reprsentation sur le dessin
d'armure par un carreau blanc), on parle de croisement saut ou laiss.
La lisire est le fil ou le groupe de fils parallle la chane, qui forme la bordure du tissu de chaque
ct de sa largeur et qui diffre du reste du tissu, soit par la nature des fils, soit par le systme de
liaison, soit par l'armure. Par extension, on appelle lisire la bordure du tissu, mme lorsqu'elle ne
diffre pas du reste du tissu.
Il y a flott lorsqu'une bride est forme la surface du tissu.
La chane dsigne l'ensemble des fils parallles au sens d'avancement du tissu au cours de la
fabrication et qui s'entrecroisent avec les fils de trame. Sur le dessin d'armure, chaque range
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verticale reprsente un fil de chane. On parle galement de chane en tricotage pour dsigner la
nappe de fils enrouls ensemble sur une ensouple en vue du tricotage chane.
La trame, en revanche, dsigne l'ensemble des fils perpendiculaires la chane qui vont d'une lisire
l'autre.
Parmi les tissus-plan, l'on distingue, outre les armures fondamentales du tissage (armure toile, armure
serge, armure satin), les tissus drivs de la toile (reps, cannel, natt), les tissus drivs du serg
(crois, chevron), les tissus drivs du satin (tissus satins, satins alternatifs), les tissus faonns (tissus
brochs, tissus piqus) et les tissus fantaisie (tissus damasss, tissus Jacquard).
2.2.1.
Les tissus drivs de la toile
Le reps
Le reps est un tissu-plan armure drive de la toile, prsentant des ctes longitudinales parallles
aux lisires et plus ou moins larges suivant le rythme et la grosseur des fils de chane. Le reps est en
trame ce que le cannel est en chane. Le reps est l'amplification en largeur du point de toile. C'est
une toile o deux ou plusieurs fils sont levs sur une duite.On obtient un tissu o, sur l'endroit comme sur
l'envers, on a une succession de ctes longitudinales correspondant l'effet trame. Le nombre de
duites par cm est important pour cacher les fils de chane.
Le cannel
Le cannel est un autre tissu-plan armure drive de la toile prsentant des ctes transversales
allant d'une lisire l'autre et dont la hauteur dpend du rythme et de la grosseur du fil de trame. Si
les flotts chane sont trop rapprochs, ils masquent la trame ; d'o la possibilit d'utiliser pour cette
dernire un textile diffrent de celui de la chane.
Le natt
Le natt - troisime tissu-plan armure drive de la toile - prsente un effet de carreaux ou de
damiers, dont le dessin et les dimensions dpendent du rythme du tissage, de ses modifications, de la
grosseur des fils et d'une combinaison possible de fils de couleur. Le natt est un point de toile
agrandi. Pour le construire, il suffit de lever deux ou plusieurs fils sur deux ou plusieurs duites. Le
caractre du natt est de produire des petits damiers composs de chane et de trame.
2.2.2.
Les tissus drivs du serg
Le crois
Le crois est un tissu-plan armure drive du serg ayant pour caractristique l'gale largeur des
ctes et des sillons, les deux cts du tissu tant donc identiques. Le terme "crois" dsigne galement
l'armure en elle-mme.
Le chevron
Le chevron est un tissu-plan prsentant une armure serg brise et caractris par un effet de zigzag
quilibr; il est produit par les diagonales qui sont inclines d'abord vers la droite puis vers la gauche
avec un nombre gal de fils.
2.2.3.
Les tissus faonns
Le tissu broch
Les tissus brochs sont des tissus-plan faonns prsentant des motifs en surcharge sur le fond du tissu,
ceux-ci tant obtenus par un fil de trame supplmentaire dont la nature, la couleur et le titre peuvent
tre diffrents de ceux des fils de fond. Il existe diffrents types de brochs : les brochs par trame (ou
brochs), les brochs par chane (le fil de chane remplace le fil de trame), les brochs vritables
(trames supplmentaires) et les brochs par broderie.
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Le piqu
Le tissu piqu est un autre tissu-plan faonn, lequel prsente des effets de relief obtenus grce
deux chanes.
Les tissus fantaisie
Le damass
Le tissu damass est un exemple de tissu-plan fantaisie la surface duquel on fait apparatre des
motifs qui rsultent de combinaisons et d'oppositions d'armures fondamentales ou drives. Les
principaux damasss sont les damasss carrs, les damasss fleuris et les damasss curvilignes qui
prsentent des effets dcoratifs trs varis.
2.3.
Les procdes de transformation : LE TRICOTAGE
La diffrence essentielle entre les tissus et les tricots vient du fait que les tissus sont forms par
l'entrecroisement de deux systmes de fils perpendiculaires entre eux (chane et trame) alors que les
tricots ne comportent qu'un seul systme de fils (tricots trame ou mailles cueillies) ou bien une srie
de fils parallles formant des boucles qui s'entrelacent les unes dans les autres suivant une squence
bien dfinie (tricots chane ou mailles jetes).
2.3.1.
Principe du tricotage
Les tricots mailles cueillies sont obtenus par tricotage d'un fil issu d'une bobine en suivant le
sens de la largeur de l'toffe, tandis que les tricots mailles jetes rsultent du tricotage simultan de
2000 3000 fils qui travaillent en suivant le sens de la longueur de l'toffe. Le mode d'entrelacement
des toffes fils curvilignes s'appelle liage.
L'ensemble de ces tricots prsentent une grande lasticit, mais se dforment facilement.
L'existence de mailles donne aux tricots une grande permabilit l'air et offre de bonnes qualits de
protection thermique.
Chaque type d'articles est ralisable sur un mtier donn en fonction de la jauge du mtier
(on utilisera par exemple des jauges plus fines pour la lingerie) et des liages du tricot que l'on veut
obtenir. La jauge, en tricotage, est l'unit de mesure correspondant au nombre d'aiguilles dans un
pouce de fonture (pice supportant les aiguilles tricoter).
Les pulls-over sont fabriqus par des tricoteuses rectilignes, tandis que les bas et collants se
ralisent sur des tricoteuses circulaires petit diamtre, et les tricots pour sous-vtements et joggings sur
des tricoteuses circulaires grand diamtre.
2.3.2.
Matires employes
L'aspect final de l'article textile dpend bien sur des matires utilises mais galement :
de la texture des fils.

Un fil torsion leve permet des ondulations du tricot.
Un fil de fibres confre l'toffe un toucher plus doux.
Des fils chins ou flamms modifient l'aspect du jersey maille unie (type de tricot simple
fonture).
de leur usage :
un fil de grosse paisseur altern avec un autre fil formant des flotts permet d'obtenir
des tricots imitant le velours. Une toffe peut tre ralise avec deux fils qui ont des
couleurs, des caractristiques et des qualits diffrentes. L'un des deux fils est visible sur
l'endroit, le second n'apparaissant qu' l'envers. Cela permet de donner des effets de
broderie.
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des apprts appliqus au tricot en pices (rasage, foulonnage, grattage, etc.).

Actuellement, le tricot prsente une grande varit d'applications et de techniques, et
se prte de nombreuses utilisations. Les catgories de bonneterie mailles cueillies et
mailles jetes ont des usages trs diffrents.
2.3.3.
Les diffrents tricots
Les tricots mailles cueillies (trame) sont obtenus par tricotage d'un fil issu d'une bobine en
suivant le sens de la largeur de l'toffe, tandis que les tricots mailles jetes (chane) rsultent du
tricotage simultan de 2000 3000 fils qui travaillent en suivant le sens de la longueur de l'toffe.
A l'intrieur des tricots trame, on distingue les tricots simple fonture, les tricots double fonture, les
tricots avec slection d'aiguilles et les tricots Jacquard et drivs.
2.3.3.1.
Les tricots simple fonture
Ce qui diffrencie les tricots simple fonture, c'est le fait que les machines qui les produisent ne
possdent qu'une seule fonture, c'est--dire un seul lit d'aiguilles. L'endroit est constitu de colonnes
serres les unes contre les autres comportant des V embots les uns dans les autres, alors que l'envers
est form d'ondulations successives et parallles. Ces tricots sont donc plus extensibles dans le sens
des lignes d'ondulation (largeur) que dans celui des colonnes de V embots (longueur).
Le jersey maille unie
Le jersey maille unie est un tricot mailles cueillies constitu sur une face de mailles d'endroit, et sur
l'autre de mailles d'envers. Il s'agit d'un liage de base donnant une toffe lastique dans les deux sens.
Le molleton
Le molleton, autre tricot trame simple fonture, est fait de laine carde. C'est un tissu pais et moelleux,
gratt sur les deux surfaces. Ce tricot n'est pas obtenu directement comme le jersey par la machine
de tricotage. Sa fabrication se fait en deux tapes : d'une part, le tricotage qui consiste accrocher,
toutes les trois mailles, sur une contexture jersey maille unie et sur l'envers un fil supplmentaire, et
d'autre part, le grattage qui consiste arracher le fil et le peigner pour lui donner un aspect
duveteux.
La bouclette
La bouclette, appartenant la mme sous-classe, est un tricot entre-mailles allong faisant effet de
boucle la surface du tricot. Ce tricot est obtenu directement par la machine de tricotage contrairement au molleton - l'aide de deux fils spars et mis en boucle, l'un tant plus ondul que
l'autre afin de faciliter la formation de bouclettes.
L'endroit a le mme aspect que celui du jersey maille unie, tandis que l'envers est form de petites
boucles de fils. La bouclette est trs utilise dans la fabrication d'articles layette et enfant, ainsi que de
vtements de sport.
Le petit piqu
On trouve galement dans cette catgorie le petit piqu, contexture mailles charges la plus
simple. Le petit piqu est constitu de colonnes de mailles charges, et le dessin de chaque colonne
est dcoch de celui de la colonne suivante de la hauteur d'une range.
Page 29 sur 29
2.3.3.2.
Les tricots double fonture
Les tricots double fonture incluent le tricot cte 1*1, la cte perle et la cte anglaise.
Le tricot cte
Le tricot cte : il est produit par des machines double lit d'aiguilles travaillant perpendiculairement
l'un l'autre. Chacune des deux faces du tricot prsente une alternance de colonnes de mailles en
creux et en relief. La qualit essentielle de ce tissu est sa trs grande extensibilit dans le sens
perpendiculaire aux colonnes de mailles.
Le tricot cte perle
Le tricot cte perle : il est form sur une face de mailles charges et sur l'autre de mailles simples. Ce
qui explique l'apparition, sur l'envers, de "perles" qui ont tendance s'arrondir et sortir du plan tricot.
Le tricot cte anglaise
Le tricot cte anglaise : il est obtenu par la formation de mailles charges sur les deux faces du tricot,
le dessin de chaque face tant dcoch d'une range.
2.3.3.3.
Les tricots avec slection d'aiguilles
Dans les tricots avec slection d'aiguilles, on rencontre notamment l'interlock, la cte richelieu et la
cte derby.
L'interlock
L'interlock est une toffe faite de deux tricots ctes 1*1 entrelacs. L'interlock ressemble une cte
1*1, mais la densit de ses mailles est plus grande. Chacune des faces prsente des colonnes de
mailles d'endroit, les deux faces de l'toffe tant ainsi identiques. L'interlock prsente une bonne
lasticit dans sa longueur et sa stabilit dimensionnelle est meilleure que celle de la cte 1*1.
Les tricots Jacquard
Enfin, les tricots Jacquard et drivs constituent la dernire sous-catgorie des tricots mailles cueillies
: les toffes Jacquard prsentent des dessins ou des motifs qui ne sont pas ralisables sur des mtiers
ordinaires (fleurs, figures gomtriques,etc.).
Les tricots Jacquard se caractrisent par l'apposition d'un dessin sur une face. Le dessin peut
comprendre jusqu' 4 couleurs et porter sur des pices de grande dimension
2.4.
Les procdes de transformation : LES NONTISSS
Ce terme dsigne les produits constitus d'un voile, d'une nappe, ou d'un matelas de fibres, dont
la cohsion interne est assure mcaniquement (entremlage ou couture) et/ou chimiquement
(liant) ou thermiquement. Le principe du nontiss est le suivant : partir d'un mlange de fibres, qui se
prsente sous la forme d'une nappe, est constitu un voile fabriqu sur diffrentes machines textiles.
Aprs formation du voile, il y a liage de ce dernier. Diffrents apprts ou traitements sont appliqus au
voile afin d'obtenir certains effets.
Ce qui distingue le nontiss des autres types d'toffes, c'est la fabrication des nappes textiles en
fibres en une seule et mme tape. La fabrication des produits nontisss se distingue de celle des
structures tisses et tricotes car il n'y a pas de production de fils ou de filaments.
2.5.
Les procdes de transformation : LE BLANCHIMENT
Les fibres crues doivent subir un ensemble de traitements d'ennoblissement. Cela permet de
modifier leur aspect et leur couleur, et de garantir la qualit finale des toffes (chane et trame,
maille, ou non tisss).
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Le blanchiment, souvent prcd d'une opration de flambage (limination des fibrilles), dsigne
l'ensemble des procds d'ennoblissement qui ont pour but d'liminer les impurets naturelles ou
artificielles des toffes, facilitant ainsi la teinture ; il permet galement de dbarrasser les toffes des
produits utiliss avant le tissage (colles) ou le tricotage (ensimes).
Les oprations de blanchiment doivent tre conduites diffremment suivant l'origine des textiles et
galement selon la forme sous laquelle ils se prsentent : bourre, rubans peigns ou cards (lesquels
ont dj subi des oprations mcaniques visant enlever des impurets et parallliser les fibres), fils
ou toffes.
En gnral, les fibres prsentes en bourre (c'est--dire en vrac) ou sous forme de rubans de
card ou de peign sont blanchies dans des cuves de trs grandes dimensions. On parle alors de
blanchiment sur matires, mais les fibres peuvent aussi tre blanchies aprs l'opration de filature.
Les fils sont ainsi blanchis, soit sous la forme de bobines trs compactes, soit sous forme
d'cheveaux, lorsqu'un certain gonflant est souhait. Enfin, les traitements de blanchiment peuvent
s'effectuer directement sur les toffes. On parle de blanchiment sur pices : il s'applique
essentiellement sur les tissus de fibres cellulosiques (coton et lin). Les oprations de blanchiment
s'effectuent alors dans des installations " la continue" travaillant vitesse leve. L'eau de Javel
(hypochlorite), autrefois utilise pour cette opration, a t remplace par des agents de
blanchiment plus "modernes" : chlorite de soude et - surtout - eau oxygne.
2.6.
Les procdes de transformation : LA TEINTURE
La teinture dsigne l'ensemble des procds industriels d'ennoblissement textile consistant fixer
durablement sur une fibre, un fil, ou une toffe un colorant afin de leur donner dans toute leur
longueur et sur toute leur paisseur une couleur uniforme diffrente de leur teinte habituelle.
Nous avons vu qu'il tait ncessaire, avant de procder la teinture, de nettoyer, dsencoller et
blanchir les matires ou les pices, notamment si l'on voulait obtenir des teintes claires.
La teinture s'obtient en fixant un colorant sur la fibre d'une manire durable.
Les machines utilises pour les traitements de teinture sur matires (bourre, ou rubans cards ou
peigns) et sur fils sont souvent les mmes que celles utilises lors du blanchiment : cuves de grande
dimension, autoclaves pouvant traiter de 50 500 kilos en une seule "passe".
Le principe de la teinture sur pices est le suivant : le tissu tendu traverse le bain de teinture. La
teinture sur pices peut s'effectuer de deux manires : au large ou en boyaux.
Pour la teinture au large, il existe deux procds. Soit le tissu est maintenu dans le bain de teinture
pour effectuer plusieurs passages jusqu' la coloration dsire (c'est la teinture "par puisement" notamment en "Jiggers"), soit le colorant est appliqu en une seule fois par passage entre des
cylindres exerant une forte pression (teinture "au foulard").
Dans le cas de la teinture en boyaux, plusieurs pices mises bout bout passent dans le bain de
teinture (pour "puiser" progressivement le bain) ; on utilise alors des machines de type "jet" ou
"overflow".
Seuls certains articles en maille peuvent tre teints sous forme d'articles confectionns. C'est le cas
notamment des pull-overs, chaussettes, et collants.
Concernant les matires colorantes, ce sont actuellement les teintures chimiques - colorants
organiques synthtiques - qui sont le plus employes.
Aprs teinture, les produits doivent tre systmatiquement schs, le plus souvent sur des
machines la continue appeles "rames" (longs schoirs "tunnels" plusieurs compartiments dans
lesquels le tissu se droule plat, maintenu par des pinces ou des picots, ou - pour des toffes plus
solides - sur des rouleaux chauffants).
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Enfin, la qualit de la teinture importe beaucoup : la teinture doit en effet tre suffisamment solide
pour pouvoir rsister l'action combine de l'air, de la lumire, de la chaleur, de la pluie, aux
frottements et aux produits chimiques employs durant le lavage et le nettoyage du vtement.
Il est rare qu'un mme colorant prsente des performances maximales dans chacun de ces
domaines : un choix doit donc tre effectu en fonction de l'usage final souhait.
Les colorimtres modernes, utiliss avec des logiciels performants, permettent galement
d'optimiser le choix des colorants pour aboutir la couleur souhaite ("contre type") en minimisant les
carts avec le "type", sous diffrents types de lumires (jour, non, lampes incandescence). Ce
phnomne est connu sous le nom de mtamrisme.
2.7.
Les procdes de transformation : L'IMPRESSION
L'impression dsigne l'ensemble des procds industriels d'ennoblissement textile qui ont pour but
de reproduire des dessins sur les fils ou les toffes.
Il existe quatre principaux procds d'impression : l'impression la table (ou " la lyonnaise"),
l'impression au cadre plat, l'impression au cadre rotatif et l'impression transfert. Il est utile de prciser
que l'impression ne peut pas tre spare de la gravure, qui est une opration pralable
indispensable la ralisation des outils (cadres plats ou pochoirs rotatifs) adapts aux diffrents
matriels et la "mise au rapport" des dessins (distance entre deux motifs identiques).
L'impression la table
L'impression la table (ou " la lyonnaise") s'applique des quantits unitaires infrieures 100 mtres
; le tissu est coll sur une longue table, chaque couleur du dessin tant applique sparment au
moyen d'un pochoir constitu d'une gaze trs fine. Il s'agit d'une impression trs "haut de gamme", du
type "carr de soie".
L'impression au cadre plat
L'impression au cadre plat consiste dposer des colorants sur la matire travers les pores d'une
gaze. Les pores des surfaces de gaze que le colorant ne doit pas traverser sont obturs par une rsine
photosensible traite lors des oprations de gravure. Il faut autant de cadres que de couleurs qui
composent le dessin.
Dans la mesure o il est ncessaire que tous les cadres soient installs simultanment sur la machine,
c'est sa longueur qui dtermine le nombre maximum de couleurs. La technique est bien adapte aux
sries moyennes et aux motifs "placs".
L'impression au cadre rotatif
L'impression au cadre rotatif est, elle, bien adapte aux sries importantes et aux motifs "all-over". Au
contraire de la machine plat, la machine cadre rotatif (ou pochoir rotatif) permet de travailler de
faon continue. Le cadre se prsente sous la forme d'une "toile" mtallique cylindrique. Cette toile est
fabrique en nickel trs finement perfor au sein duquel la couleur est apporte par un systme de
pompes. Aujourd'hui, prs des deux tiers des impressions sont ralises au cadre rotatif.
L'impression transfert
Un autre procd s'est dvelopp partir des annes soixante : l'impression transfert ou "thermoimpression".
Ce procd utilise la proprit qu'ont certains colorants dits "disperss" (ou plastosolubles) de sublimer
chaud, c'est--dire qu'ils passent directement de l'tat solide l'tat de vapeur et se fixent sur les
fibres hydrophobes.
Les colorants sont d'abord dposs sur un papier par les moyens habituels de l'imprimerie transfert.
L'impression consiste ensuite mettre le papier en contact avec l'toffe dans certaines conditions de
temprature et de pression afin que les colorants soient transfrs sur l'toffe.
Cette technique prsente un seul inconvnient : elle est excellente pour le polyester exclusivement,
elle est parfois possible sur d'autres fibres - mais seulement aprs modification.
Page 32 sur 32
L'impression directe
Une nouvelle technologie commence merger avec l'impression directe (sans cadre) du support
textile par des jets d'encre ou des bulles d'encre de trs faible dimension, dont l'application est gre
par un systme informatique sophistiqu. Cette technique drive de celle utilise pour les imprimantes
d'ordinateurs, mais la matrise du procd est beaucoup plus complexe que sur papier. En effet, les
toffes sont plus hydrophiles et permables, donc moins bien adaptes que le papier la
quadrichromie, ce qui limite le choix des couleurs. Enfin, les vitesses obtenues restent encore trs
faibles, et ce nouveau procd reste limit l'chantillonnage ou aux trs petites sries.
L'application de dcors
L'application de dcors est assez proche de l'activit de l'impression car elle utilise, le plus souvent, des
pochoirs dont les trous sont de plus grande dimension pour diffuser des produits solides (paillettes,
"flocs", etc.). Cette activit peut aussi bien concerner des tissus d'assez grande diffusion (flocage) que
des tissus d'esprit "Haute Couture".
2.8.
Les procdes de transformation : LES APPRETS
Les apprts sont essentiellement destins :
modifier l'aspect des tissus (grattage, moirage, mercerisage, matit, etc.),

leur confrer des qualits nouvelles (infroissabilit, solidit, impermabilit, etc.),
augmenter leur poids (charges),
leur donner une prsentation impeccable (nettet, largeur rgulire, etc.).
On distingue deux catgories d'apprts : les apprts dits mcaniques qui ne rsultent que de
l'effet physique d aux machines, et les apprts dits chimiques ou fonctionnels qui font intervenir des
produits spciaux modifiant les proprits des tissus.
Parmi les apprts mcaniques, on compte le grattage, le rasage, l'merisage, le calandrage, le
foulage, et le dcatissage.
Les apprts chimiques se dcomposent en apprts de tenue l'usage (apprt infeutrable, apprt
d'infroissabilit, apprt anti-salissures) et en apprts de protection (traitement hydrofuge, ignifugation,
etc.).
2.8.1.
LES APPRETS MECANIQUES
Le grattage
Le grattage consiste bouriffer les fibres sur l'une ou les deux faces d'un tissu par passage sur des
rouleaux garnis de dents en acier (autrefois sur des chardons naturels). Le grattage se pratique
uniquement sur les fibres discontinues associes en fils simples et peu tordus. Il en rsulte une
augmentation sensible de l'paisseur du tissu, lequel acquiert plus de douceur et de moelleux.
Le rasage
Le rasage est le passage de l'toffe sous des lames hlicodal qui rasent sa surface (rglage trs
dlicat).
L'merisage
L'merisage consiste faire passer le tissu sur des cylindres recouverts de papier meri. L'opration
d'merisage apporte au tissu un aspect duveteux. On parle alors de tissu de type "peau de pche".
Le calandrage
Le calandrage dsigne l'ensemble des apprts mcaniques consistant faire passer les fils ou le tissu
entre deux rouleaux sous trs forte pression (plusieurs tonnes) afin de leur donner des effets particuliers
tels que notamment un effet lustr, gaufr, de glaage, ou de moirage. Le procd de calandrage
s'applique des coutils et damasss (lin, coton), des satins coton et des cretonnes.
Page 33 sur 33
Le gaufrage
Le gaufrage - type d'apprt mcanique de calandrage - produit des figures en relief ou projetes, ou
des motifs en relief sur les surfaces du tissu.
Le moirage
Le moirage - autre type d'apprt de calandrage - produit des reflets localiss et symtriques la
surface du tissu. L'inconvnient majeur est le suivant : les fils d'actate, de polyamide et de polyester
se ramollissent et se dforment l'crasement, contrairement aux fils de soie et de viscose. Pour qu'un
tissu soit donc moir, il doit tre ralis en fibres continues et son tissage doit tre trs serr.
Le brillantage
Le brillantage, lui, se produit par friction afin de confrer au tissu un effet lustr. Si le brillantage est
rendu permanent au lavage par application d'un agent de rticulation, on parle de traitement
"Everglaze".
Le foulage
Le foulage, appliqu aux toffes de laine, consiste les soumettre aux frottements chaud,
l'humidit, et l'action de la pression afin de les resserrer, les rtrcir et les rendre plus denses et plus
compactes. Par foulage, la contexture du tissu peut subir un rtrcissement d'un tiers en longueur et
en largeur. Le foulage donne des toffes du type drap, tandis que le feutrage (un foulage plus
pouss) donne les feutres.
Le dcatissage
Le dcatissage est un traitement de finition consistant enrouler fermement sur un cylindre perfor un
tissu qui est soumis plus ou moins longtemps l'action de l'eau bouillante (dcatissage humide) ou
celle de la vapeur d'eau (dcatissage sec). Le dcatissage peut avoir plusieurs fonctions :
destruction d'un apprt chimique ; obtention de lustre et de gonflant ; fixation du tissu afin qu'il ne
rtrcisse plus et ne tache plus l'eau. Il s'accompagne d'une stabilisation dimensionnelle.
2.8.2.
LES APPRETS CHIMIQUES
L'apprt infeutrable
L'apprt infeutrable est un apprt chimique de tenue l'usage pour tissus de laine permettant de
faire disparatre l'accrochage des cailles des fibres par modification de la structure de la surface ou
par enrobage par une rsine. Lors de l'apprt infeutrable, soit les divers traitements par les oxydants
arrondissent le bord de l'caille et limitent l'accrochage des fibres entre elles, soit les rsines forment
une gaine autour des fibres.
L'apprt d'infroissabilit
L'apprt d'infroissabilit - apprt de tenue l'usage - consiste faire passer le tissu dans un bain
souvent base de rsine ure-formol, le scher et le chauffer, afin qu'il ne conserve pas de plis
accidentels. Afin d'amliorer le comportement des fibres, et d'en faciliter l'entretien, quelques
traitements ont t mis au point, qui ont pour noms Wash and Wear, Permanent Press. Ces traitements
rendant le repassage presque superflu sont intressants sur coton.
L'apprt anti-salissures
L'apprt anti-salissures consiste enduire le tissu de substances hydrophobes (cires, produits
d'hydrogne) et de substances olophobes (ttrafluorthylne, rsines fluores). Le Tflon ou le
Scotchgard en sont des exemples.
Les traitements impermables
Les traitements impermables et/ou hydrofuges sont des apprts chimiques de protection qui
consistent imprgner les toffes de divers produits, modifiant ainsi la tension superficielle leur
surface afin qu'elles rsistent l'eau, tout en facilitant (plus ou moins) l'limination de la transpiration.
L'ignifugation
Page 34 sur 34
L'ignifugation rend les toffes plus ou moins difficilement inflammables et consiste enrober les fibres
textiles ou les modifier chimiquement par un produit ignifugeant. Certains produits sont efficaces,
mais ne rsistent pas au lavage. D'autres sont beaucoup plus rsistants, mais ncessitent des quantits
d'apprts importantes modifiant sensiblement l'aspect et le poids du tissu.
La plupart des apprts sont appliqus selon la technique (dj dcrite supra) du "foulardage"
suivie d'un schage ( hautes tempratures) en "rames". Certains apprts associent un traitement
chimique un traitement mcanique : c'est le cas du mercerisage, appliqu sur les fibres cellulosiques
naturelles ou celluloses rgnres et qui consiste les immerger sous tension dans une solution froide
d'hydroxyde de sodium trois cinq minutes afin d'augmenter leur brillant ou leur affinit tinctoriale.
Page 35 sur 35
Page 36 sur 36
Chapitre III
Page 37 sur 37

1.
Gnralits
1.1.
L'entreprise en gnrale
CREATION DUNE ENTREPRISE :

-
lide dun produit ou dun service.

Un march.
Un financement.
Forme juridique.
socit anonyme.
SARL socit a responsabilit limit.
SNC socit nom collectif.

Lieu gographique.
DEFINITION DE LENTREPRISE:
Lentreprise est une organisation qui met en uvre diffrents facteurs de productions : (machines,
matire premire; hommes et les combine de faon optimale pour produire des biens ou des services
rpondants au besoin dun march.
FINALITE DE LENTREPPRISE :
1.
Le profit
Cration dune richesse qui reste et qui permet :
La rmunration des actionnaires
La poursuite de lactivit.
La croissance de l entreprise.
2.
Le service
public ou priv : satisfaire les besoins du consommateur.
3.
Le sociale
emploi et panouissement des salaris par leur travail.
1.2.
Les grandes fonctions de lentreprise
GESTION FINANCIERE :
Cette fonction doit prvoir des budgets et des financements (trsorerie). Elle doit aider la direction
prendre des dcisions et veille lapplication des procdures lgales ( comptable et fiscales).
LA FONCTION RESOURCES HUMAINES :
Elle doit participer et mettre en place la politique sociale de lentreprise ; veille la bonne utilisation
des comptences ; prparer les salaris aux changements et volutions et les mobiliser autour dun
projet dentreprise. superviser la gestion administrative de la paie.
LA FONCTION TECHNIQUE :
Elabore le prix de revient industriel.
Industrialise le produit en tenant compte des stratgies produit et march et de la faisabilit interne et
externe du groupe.
Assurer la recherche et le dveloppement technologique du groupe afin dassurer la comptitivit ,
pour cela elle supervise le bureau dtude industriel ; le patronage et les responsables dtude du
produit.
Page 38 sur 38
FONCTION LOGISTIQUE :
La logistique cest prvoir et mettre disposition des moyens pour ramener un produit ou un lment
de produit en lieu prcis dans les temps prvus. Toutes ces oprations devront tre ralises au
meilleur cot pour lentreprise.
Elle supervise les stocks ; les transports ; la planification et les approvisionnements.
LA FONCTION PRODUCTION :
Elle doit assurer les fabrications qui lui sont confis dans les dlais et les qualits demandes.
Rentabiliser les outils de production afin de garantir la comptitivit.
Elle supervise les diffrentes units de fabrication ; la sous-traitance ; la qualit ; la maintenance.
LA FONCTION MARKETING :
Analyser les marchs et leurs volutions pour le positionnement des produits ; rechercher de crneaux
et dfinir les lancements des nouveaux produit.
LA FONCTION COMMERCIALE :
Elabore la politique commercial en fonction de la stratgie de lentreprise et la mettre en place sur le
terrain ; suit lvolution des ventes de lentreprise et dveloppe le contact avec les clients.
1.3.
L'entreprise de confection
Dans l habillement on rencontre trois grands mtiers diffrents:
Les Donneurs d ordre :
Promod, Kiabi, La Redoute, 3 Suisse (Stylisme, Modlisme,

commerciale)
Les Fabricants :
Les Faonniers, sous-traitants :
2.
Cration et fabrication
Coupe + fabrication
Prparation des collections
Il y a deux collections importantes par An :

- Printemps-t
- Automne-hiver
Les modles sont slectionns au moins une anne avant.
2.1.
Recherche d informations
La prparation des collections commence par une phase de recherche d ides suivant la Mode,
le coloris, la matire, le prix.
La dure de vie d un vtement est d environs 2 ans (point de vue mode), seulement 20 % des
articles sont relancs tous les 2 ans.
La recherche est effectue par :
Les Stylistes
Les Directeurs commerciaux
Le service Achat matire
Page 39 sur 39
La recherche s effectue en gnrale travers :
2.2.
Les magazines professionnels, shopping (Paris le Sentier)

Les Salons spcialiss :
Salons du PAP fminin (International de la lingerie, FATEX )
Salons Machines (IMB cologne, VETIMAT)
Salons Matire (Indigo, Premier Vision, Interstoff)
Ralisation du plan de collection

Cela consiste raliser un recueille dfinissant les besoins pour la future collection:
En catgorie de modle (Robes, manteaux)

En forme (Figurine)
En quantit par catgorie
En matire
Prix de vente du modle (suivant le march)
Ce Plan slabore partir des ventes des saisons passes, de la mode, des matires et du
chiffre d affaire de l entreprise :
65 %
: Classiques modes : Articles certains d tre vendus
30 %
: Mode
5%
2.3.
: Ultra, Invendables (pour garder la confiance du client)
Finalisation du cadre de collection
Cest un Plan de collection dtaill o l on croise dans un tableau les formes avec les matires
et les catgories de modle.
Le mariage de ces lments dclenchant la ralisation des patronages partir de "Bases" dment
testes et acceptes.
2.4.
Calendrier de collection
Cest un programme sous forme de planning o sont inscrits toutes les tapes correspondant
une fabrication sur l anne.
2.5.
Le Dossier Technique
C'est un ensemble de fiches techniques relatives un modle permettant l'identification, la

fabrication et le calcul des cots.
3.
Les grandes tapes de la conception la fabrication
La cration et la conception du vtement
Bureau d tudes :
Va optimiser le vtement et le rendre industrialisable
Page 40 sur 40
Bureau des mthodes :
Prpare la gamme opratoire du produit et le travail dans les ateliers
L Ordonnancement - Lancement :
Gre le carnet de commande et ainsi gre les plannings

d approvisionnement de matire et les plannings de charge des
ateliers
La fonction fabrication va aller du destockage des toffes et des

fournitures jusquau montage de l article et aux finitions
La Fabrication
3.1.
La cration et la conception du vtement
Plan de collection
Offre des fournisseurs
(tissus,gammes)
Dessin des croquis de mode
Patronages de base
Modlisme
Fichiers des techniques

disponibles pour
fabriquer
Patronage plat
Ralisation du prototype
Barmes de mesures
Fiche
technique
prototype
Prototype
Croquis
13/02/01
Patronages
dfinitifs
en taille de
base
Lois de
gradation
Page 41 sur 41
Exemple d'un croquis de mode stylis
Exemple d'un Cadre de Collection
Page 42 sur 42
Exemple d'un Plan de Collection
Exemple d'un calendrier de Collection Hiver
Page 43 sur 43
Exemple d'un calendrier de Collection ETE
Page 44 sur 44
Exemple d'un Patron en taille de Base
Exemple d'une Planche de Gradation
Page 45 sur 45
3.2.
Le bureau d'tude
Prototype
Base des croquis
techniques
Normes de
reprsentations
graphiques
Fiche technique
Prototype
Rationalisation du prototype
Dessin technique
Application des normes de fabrication de
l entreprise (valeurs de couture, points
qualit.)
Gradation
Nomenclature dtaille
Ajout des explications lis au montage et
l entretien (schmas, texte)
Prototype
dfinitif
13/02/01
Dossier technique
descriptif du
produit
Nomenclature et
emplois composants
(matire,
fournitures)
Exemple d'un croquis de Mode technique
Page 46 sur 46
Exemple de documents constituant le Dossier technique article
Exemple de Placement
Page 47 sur 47
3.3.
Le bureau des mthodes
Prototypes
dfinitifs
Catalogue des temps

par oprations
lmentaires ou
lments standard
Liste des matriels et

personnels disponibles
et de leurs
performances
Patron de base et
planches de
gradation
Dcomposition et rationalisation des gestes et des

mthodes de fabrication
Etude des gammes opratoires
Etude et optimisation des postes de travail
Etude des placements, consommations matires
Mesure ou chiffrage des temps opratoires
Evaluation et suivi PRI
Stabilisation
Organisation et quilibrage des ateliers
PRI
13/02/01
Dossier technique
Produit
Fiches
d implantation des
postes
Fiches de consigne
au poste
Gammes
opratoires
Exemple d'un diagramme des oprations d'une chemise
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Exemple d'une Gamme de Fabrication Pantalon
Exemple d'une fiche de consigne au poste Pantalon
Page 49 sur 49
Exemple d'quilibrage d'un Jean :
Exemple de fiche d'implantation
Page 50 sur 50
3.4.
L'ordonnancement lancement
Carnet de
commande
Fiches techniques
produits
Rsultat vente
collections passes
Validation du carnet dordre

Gestion du planning
Edition des ordres de fabrication
Suivi de l avancement des ordres
Temps de fabrication
Prvisions et planification dapprovisionnement

matires premires
Fiches fournisseurs
13/02/01
3.5.
Gestion des approvisionnements matires premires

et fournitures
Ordres d appros
matires
Ordres de
fabrication
Informations destines
Analyses
aux services
prvisionnelles
commerciaux
La fabrication
La Fabrication
Prparation et destockage des tissus
Matelassage des tissus
Coupe des pices de vtement dans le
tissu
Prparation des paquets
Entoilage des pices
Prparation des pices
Assemblage des pices
Pose des fournitures
Pressage des vtements
Contrle final
Conditionnement
13/02/01
Page 51 sur 51
4.
Le cas de la bonneterie
4.1.
Les type d'entreprise appartenant au secteur de la bonneterie
Selon les normes dcrtes par la Fdration Franaise de la Maille, sont assimils des Bonneteries
les industriels intgrant simultanment du tricotage et de la confection.
A ce titre, la bonneterie recouvre donc :
Les industriels du chaussant (chaussettes, collant)

Certaines entreprises de lingerie ( sous-vtement homme) et de vtement de sport ou de bain
Une partie du prt--porter maille
Les industriels du Pull-over
Sont exclues de cette catgorie les entreprises de prt--porter maille n'intgrant pas de tricotage.
On parle pour ces entreprises de maille coupe/cousue.
A la diffrence de la confection chane et trame les industriels de la bonneterie ne s'approvisionnent
pas en toffes mais en fil qu'ils tricotent puis confectionnent.
L'appelation "bonneterie" disparat, on parle maintenant d'industrie de la maille aussi bien pour les
entreprises fabricants des produits finis en maille que pour les entreprises vendant de la maille au
mtre.
4.2.
Spcificits techniques et industrielles
Gnralement, trois types de tricots sont utiliss par les bonneteries :
Le tricot en panneaux droits, gnralement fabriqu sur un mtier rectiligne gnralement en

grosse jauge. Les bonneteries fabricants du prt--porter fminin utilisent gnralement cette
technique
Le tricot circulaire fabriqu sur un mtier circulaire est destin des articles plutt sportswear
(vtement de sport, sous-vtement), de jauge plus fine
Le tricot fully-fashioned fabriqu sur mtier Cotton et, depuis peu sur mtier rectiligne destin au
pull-over classique. La machine tricote directement les morceaux de vtement en forme.
Le tricot en panneaux droits ou circulaires suit en confection le mme cycle que pour une toffe
chane et trame. Lorsque le tricot est tricot en forme, on a directement les morceaux de patron ce
qui vite placement, coupe et perte matire.
Les techniques de confection des toffes maille sont sensiblement identiques celles de la
confection chane et trame.
5.
Matelassage / Coupe : techniques identiques mais les toffes sont plus difficiles manipuler
cause de leur faible stabilit dimensionnelle (lasticit, retrait) et du risque de dmaillage
Montage : les matriels de piquage et de manutention sont identiques ceux utiliss pour le
chane et trame. Seule la technique de remmaillage est spcifiquement utilise en bonneterie
pour le Pull-over et le chaussant. Cette technique d'assemblage est utilise pour runir des
lments dfilables du type base jersey ou base cte et viter qu'ils ne se dmaillent aprs
l'assemblage. Chaque maille d'un morceau d'toffe assembler sera cousue avec une maille
d'un autre morceau. Elle permet la ralisation d'un assemblage de grande qualit (faible
paisseur, bonne tenue).
Les machines coudre sont identiques aux machines de confection chane et trame, seules les
aiguilles utilises sont particulires et ont le bout plus arrondi
Finition : Les techniques s'apparentent celle du chane et trame sauf pour les machines de
stabilisation dimensionnelle des articles finis qui sont spcifiques la bonneterie (type Timbler).
Exemple d'organigramme
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CREATION
VENTE
Recherche d informations
Style/Matire
PLANNING
LOGISTIQUE
MISE AU POINT
FABRICATION
Stratgie de lentreprise
Marchs/Prix
Styliste
Base
Prototype
Plan de collection
Ensemble de dessins
Choix matires et
accessoires
Modliste
B.dEtude
Consommation
Cahier des charges
Etude des prix
Commerciale
29/02/00
CREATION
VENTE
LOGISTIQUE
COMMERCIALE
Suivi des
collections
Planning des
ventes
PLANNING
MISE AU POINT
FABRICATION
FINANCE
Calcul des cots
Comptabilit
Stratgie commerciale
Cibler clientle
Etudier les
marges
Moyens
Collecte des commandes

29/02/00
Page 53 sur 53
CREATION
VENTE
PLANNING
LOGISTIQUE
FABRICATION
MISE AU POINT
IMPORT
Calcul et commande des besoins
Transport
Planning des approvisionnements

Suivi des fournisseurs
Banque
Transit
Suivi des prstateurs de services

Suivi des ralisations
EXPORT
Ateliers
internes
Ateliers
externes
Planning des livraisons

Suivi des prstateurs de services
FABRICATION
29/02/00
CREATION
VENTE
PLANNING
LOGISTIQUE
MISE AU POINT
PLANNING
Gestionnaire
de Production
Planning :
Coupe
Montage
Conditionnement
FABRICATION
MISE AU POINT
Mthodes
Temps
Besoins
matriels
Ressources
humaines
B. Etudes
Mthode de
montage
Gammes
opratoires
Qualit
Patronage
Cahier des
charges
Gabarits
Validation
Client
29/02/00
Page 54 sur 54
CREATION
VENTE
LOGISTIQUE
Gest. STOCK
Gradation/Placement
Vrification
physique des
stocks et
prparations
des
commandes
Coupe
Collecte des
Informations
Gestion de
Production
Statistique
Suivi des
consommations
Ressources H.
Suivi de
Production
PLANNING
MISE AU POINT
Mthodes
Equilibrage
Implantation
Temps
Ag. Production
Lancement
Implantations
R.Humaine
Suivi
production
Qualit
FABRICATION
R.Humaine
Lancement
Mthode de
contrle
Suivi
contrleurs
Prsence
Formation
Embauche
D. sociaux
Gestionnaire de production
29/02/00
Page 55 sur 55
Page 56 sur 56
Chapitre IV
Page 57 sur 57

1.
Introduction
Dfinition : " ensemble des oprations d'laboration d'un produit, selon un procd dtermin au
moyen d'units de traitements et de transformation".
Il important de souligner que le processus de collection ne rside pas uniquement dans la succession
de ses oprations mais aussi dans la cohrence avec laquelle elles sont menes.
2.
Les phases d'analyses
A. Les analyses Internes

Le produit se dfinit entre deux constantes principales qui sont d'une part l'interne, son entreprise, et
d'autre part l'externe, son march. Nous allons analyser les constantes de l'entreprise afin de
positionner le produit dans le contexte gnral.
a. l'entreprise :
Elle se dfinit suivant deux critres gnraux :
les critres d'activits :
l'activit : vocation principale (fabricant, distributeur, grossiste)
le type de produit : positionnement gnral (maille, enfant, PAP homme)
Les critres de dimension :
nombre de salaris / nombre d'encadrants
Chiffre d'affaire total / nombre de pice/an
b. Les trois ples de l'entreprise :
Les trois fonctions suivantes : cration, production, distribution
La fonction cration :
Acteurs : crateur, styliste intgr, styliste free-lance, bureau de conseil
Rle et relations/stylistes/chef de produit/modliste
B. Les analyses Externes :
L'analyse des donnes externes permet de situer le produit en fonction de l'volution des marchs,
des comportements vestimentaires et des phnomnes de mode.
Dans un premier temps nous avons :
Les concurrents directs :
informations prsumes :
L'information qui circule, concernant les succs et checs des concurrents directs, est une information
importante que l'on ne doit pas ngliger.
Dans un deuxime temps nous aurons :
Mouvements de secteur :
Analyse des fluctuations globales des marchs et des grandes tendances stratgiques par le suivi de
la presse spcialise, des comptes rendus des fdrations.
Egalement, suivi des mdia grand public, par l'intrt que reprsente leur analyse "extrieur" donc plus
large mais aussi plus synthtique, et plus prospective long terme.
Page 58 sur 58
Dans un troisime temps nous avons :
Les tendances de mode :
Les sources de tendances sont multiples et, outre les cahiers de tendances spcialiss par secteur que
synthtisent les bureaux de style, on peut galement trouver des informations importantes dans la
presse professionnelles ou dans les magasines, ainsi que les salons professionnels. Rentrent galement
dans les tendances, les demandes prcises manant des clients de rfrence de l'entreprise et qui
constituent une base pour dterminer les attentes du march.
Niveaux de recherche successifs des tendances :
la cration de mode / les crateurs
les stylistes conseils
les mdia-magasines
les mdia-professionnels et les salons
La concurrence
Et enfin dans un dernier temps nous aurons :
Les comportements vestimentaires :
Le comportement du consommateur est galement une source d'information importante sur les
fluctuations des modes de vie et leurs rpercussions immdiates sur la mode. Outre la presse et les
mdias, l'observation et l'analyse de la cible permet de s'informer et de vrifier ses orientations au
travers :
-
des mouvements sociaux gnraux

des attitudes vestimentaires et des looks
des innovations produits ou techniques
Les croisements des tendances de mode "officielles" et des comportements vestimentaires permettent
d'analyser des piphnomnes aux tendances de cycle long, le comportement des tendances en
fonction de leur origine, de leur forme et de leur dure de vie.
3.
Le styliste
Le stylisme conoit des lignes de vtement, de tissu et d accessoires. Il travail avec une
quipe qui comprend des techniciens, des commerciaux
Il doit tre capable de :
-
4.
Se renseigner sur les caractristiques du march

de s informer sur l actualit et les mouvements de mode
constituer le dossier de collection qui comprend : les couleurs, les matires, les
formes
suivre la ralisation de la collection avec l quipe technique
prsenter la collection l quipe commerciale,
participer la prsentation de la ligne la presse, aux acheteurs.
Le modliste
Il ralise les patronages de vtement.

Il interprte un dessin de mode pour le transposer en trois dimensions en respectant l esprit de la
collection conue par le styliste. Il est responsable du bien aller du vtement
Il doit tre capable de :
-
Analyser la collection,
collaborer au Plan de collection,
raliser la collection,
Page 59 sur 59
suivre la fabrication de la collection avec l quipe technique.
Le Modlisme va donc de l interprtation du dessin la ralisation du prototype.

Il existe deux techniques de modlisme diffrentes mais complmentaire :
-
La Coupe par moulage

La Coupe plat
Le modlisme consiste transformer une surface textile plane en un volume capable de couvrir, avec
une approximation suffisante, sans tension ni faux plis, un autre volume complexe:
LE CORPS HUMAIN
4.1.
Pralable au travail du modliste
Les paramtres que l on doit prendre en compte pour raliser un vtement sont nombreux et difficiles
matriser . Ils sont :
-
dordre physique : besoin de se protger des manifestations climatiques

dordre dimensionnel : conserver le maximum de libert de mouvement
d ordre fonctionnel: le vtement doit rpondre des critres de proportion, de
volume, de matire et de couleur de style. Besoins sans cesse nouveaux aux
rythmes des saisons
A toutes ces donnes, s ajoute le paramtre le plus important :

La morphologie du corps humain aux formes et aux volumes multiples
Les lignes de base qui structurent les points essentiels du corps humain sont poses sur le mannequin
l aide d un ruban de coton : les Bolducs.
Page 60 sur 60
Les lignes essentielles sont :

-
la poitrine
la taille
les hanches et petites hanches
les milieux devant et dos
l encolure
la ligne d paule
le ct
la ligne d 'emmanchure
Ces points prcis du corps humain symboliss par ces lignes sont autant de repres pour la
construction du vtement
4.2.
Le modlisme plat
Le modlisme plat s appuie sur le patron de base qui est l empreinte du corps humain reproduit
plat :
-
Il s agit du dveloppement sur une surface plane des formes du corps.

Il est indpendant de la mode
Il existe plusieurs patrons de base, empreinte de chaque partie du corps :

Base corsage
Base jupe
Base manche
Base pantalon
Page 61 sur 61
En partant du patron de base correspondant au modle raliser (base jupe, base

corsage.) pour une taille, on ralise le patron modle ou d excution en le dessinant plat .
Ce dernier doit satisfaire aux conditions du croquis donn (formes, style,).
4.3.
Construction du modle plat

-
Dcalquer le patron de base sur du papier patron

Donner au patron de base ainsi reproduit le cachet particulier propre au croquis donn
:
en lui donnant les largissements et l aisance ncessaire au modle

en modifiant la position des pinces
en ralisant des cols de formes diffrentes
en modifiant la forme et la position des emmanchures.
Si le modle est sans dcoupe, on obtient ainsi directement le patronage, s il y a des dcoupes
il faudra relever chaque morceau sparment.
L. TAILLE
Milieu
DOS
Milieu
Devant
L. BASSIN
Ct
DF
DOS
DEVANT
Page 62 sur 62
Ralisation des pinces
Ralisation des dcoupes
Fermetures des pinces et vasement

de la jupe
Contrle du modle
Page 63 sur 63
4.4.
Le modlisme par moulage
Pour construire le volume quest le vtement, le modliste travaille sur un mannequin ou buste
d atelier qui est la reprsentation du corps humain.
Pour une taille donne, il existe des mannequins aux mesures et aux conformations diffrentes.
Le choix du mannequin se fera en fonction du type de produits raliss et de la clientle vise.
Au pralable on trace sur la toile une ligne qui s appelle le droit fil.
Elle est trace dans le sens chane c est dire paralllement la lisire du tissu.
Le moulage consiste travailler la toile directement sur le mannequin
Page 64 sur 64
Chapitre V
Page 65 sur 65
1.
1)
2)
3)
4)
2.
Objectif de la coupe
Transformer la matire (tissu/maille) en pices coupes, ranges et prtes tre assembles
Optimiser la matire et la grer, Optimiser la main duvre
Assurer la qualit, qualit de la matire, et de la coupe
Alimenter les groupes de montage
Synoptique de la coupe
Le rle du synoptique est de prsenter lensemble des services de la coupe. Il dfinit la procdure de
travail gnral
Dossier Technique
Patronage
Ordre de
Fabrication
Mthode de coupe
Traitement du bordereau
de coupe
Placements / Trac
Planning de Coupe
Sortie matire
Matire Stock
Matelassage
Contrle
Dcoupe
Gestion de
Production
Prparation paquet / triage
Oprations divers :
Broderie/Srigraphie/
Thermocollage
Envoie des pices coupes

latelier de Montage
Page 66 sur 66
Dossier technique :
Dossier descriptif de larticle fabriquer, contenant toutes les informations techniques
ncessaire sa fabrication (Nomenclature, emploi matire, lment constitutif, nombre de
tissu)
Patronage :
Reprsentation des formes couper des lments constitutifs de larticle
Ordre de fabrication :
Cest la commande fabriquer donnant le nom de larticle avec les quantits par taille et
coloris couper.
Mthode coupe:
Cest le service la coupe charg de la prparation du travail la coupe. Lobjectif tant
danticiper les problmes qui pourraient se produire :
Ralisation des fiches de coupe (regroupe les modles couper par critres
tissu/modle)
Calcul les temps et le prix de revient coupe
Fixe les objectifs de production
Rsolution des points techniques
Traitement du bordereau de coupe
A partir du bon de coupe, dtermine les matelas ncessaire pour couper les articles, Puis
ralise les fiches matelas ( documents comportant tout les renseignement ncessaires au
matelassage)
Placement / trac :
Le trac est la reprsentation du placement des pices de larticle permettant la dcoupe.
tablis partir du bordereau de coupe.
Planning de coupe
A partir des temps de coupe, on calcul les charges de travail et les capacits de latelier. On
ralise une planification des quantits couper par jour, semaine ou mois. Doit suivre
lalimentation des groupes de montage.
Sortie matire.
Sortie physique des matires du stock partir de la planification ralise. Les besoins
dterminer partir des fiches matelas et de la nomenclature de larticle.
Matelassage
Constitution des matelas par talement de la matire et limination des dfauts (trous, tches,
nuance)
Dcoupe
Trononnage et dcoupe des bches (morceaux du vtement)
Prparation des paquets
Regroupement de tous les morceaux constituant l'article.
Rassemblement par paquet.
Contrle.
Contrle des matires ( visitage ).
Contrle en matelassage, en coupe, a la prparation des paquets.
Auto-contrle( voir la procdure).
Gestion de production.
Calcul des en-cours entre la coupe et le piquage
Page 67 sur 67
3.
Le Placement
3.1.
Dfinition
Le placement est la reprsentation du positionnement ordonnanc des patrons circonscrits dans un
rectangle. Ce rectangle reprsente la surface du tissu couper.
3.2.
Objectif du placement
Obtenir la meilleure utilisation du tissu employer. Cest dire couper le maximum de vtement dans
un minimum de tissu.
3.3.
Conditions de russite :
A/
Analyser le modle tracer :

Dterminer le nb de morceaux qui composent le vtement
Rpertorier les diffrents tissus qui le compose
Dterminer si les morceaux seront coups en simple, en double ou symtrique
Reprer le droit fil sur le patron
B/
C/
D/
E/
F/
G/
H/
Tenir compte du droit fil dans le trac

Tenir compte du sens du tissu
Tenir compte des dessins (carreaux, tissus imprims)
Tenir compte de la nature du matelas
Tenir compte de la laize du tissu couper
Tenir compte de la complmentarit des formes (pour mieux imbriquer les lments)
Tenir compte des contraintes de coupe (faciliter le travail du coupeur)
3.4.
Les contraintes du placement :
A/
Dans un trac multitaille il est prfrable de placer les morceaux dun mme article toujours
dans le mme sens
B/
Il faut toujours placer les grands morceaux en premier puis complter le placement avec les
petites pices.
C/
Un nombre paire darticle sur le trac est souvent meilleur quun nombre impaire
D/
Il est prfrable dans un trac multitaille dassocier les tailles extrmes
4.
Description du tissu :
LISIERES
LAIZE UTILE DU TISSU

LAIZE DU TISSU
Page 68 sur 68
EN
ROULEAU
TISSU
Ddoss
Sur palette
PLIE EN
DEUX
TISSU Doss
Laize
Tissu TUBULAIRE
Laize
5.
Description du matelas
Rouleau
ou Pice de
tissu
Etalement de la
matire en plusieurs
paisseurs :
Opration de
matelassage
Une
Epaisseur
du matelas
Tissu coup
en bout
Les Bouts du
matelas
Largeur du
matelas ou
Laize du matelas
Lisires
Laize du
Trac
Longueur du Trac
Longueur du Matelas
Page 69 sur 69
5.1.
Les diffrents type de matelas
Matelassage coupe en bout
Matelassage en accordon ou
Zigzag
Matelassage coupe en bout retourne

Ou Endroit/endroit
5.2.
Formules de calcul sur les matelas
Longueur matelas :
Longueur trac :
Laize matelas :
Laize trac :
Distance entre trac :
Lm
Lt
lm
lt
Dt
Bouts :
Lisire :
Nombre d'article sur trac :
Nombre de trac par matelas :
Emploi matire moyen:
lm = lt + 2xli
Lt = Nbt x Em
bt
li
Nbt
Nbm
Em
Lt = Nbt(d 'une taille) x Em(d 'une taille)

Cas un trac par matelas :
Cas + trac par matelas :
Lm = Lt + 2xbt
Lm = Lt + (Nbm - 1) x Dt + 2xbt
Efficience d'un trac = surface des articles placs / (Lt x lt)

Soit Ema et Sa l'emploi matire et la surface d'une taille a
Soit Emb et Sb l'emploi matire et la surface d'une taille b
Soit l'efficience du trac alors :
Ema = Sa / (lt x )
Emb = Sb / (lt x )
Ema/Emb = Sa/Sb
Si a est sur un trac 1 avec une efficience 1 et Ema1 et si un autre a est sur un trac 2 avec une
efficience 2 et Ema2 alors
Ema1 x 1 = Ema2 x 2 = Constante = Sa/lt
Page 70 sur 70
6.
Principe de la dcoupe en matelas

Le Trac :
Feuille de papier sur laquelle sont
dessins les morceaux du vtement
couper sous forme de Placement
Elment coup une

fois en autant
dexemplaire quil y
a dpaisseur
Le trac est positionn
sur les paisseurs de
tissu
7.
Optimisation de la matire
7.1.
Exemple de rpercussion sur le bnfice

Prix de vente = Prix de revient + bnfice
Exemple de rpercussion de la consommation matire sur le bnfice.

Dans le prix de revient on inclut :
Frais dtude
7,80 Dh
Frais de fabrication
78 Dh
Achat Tissu
209 Dh
Tissu 1
40Dh/m
Emploi matire = 3m
Tissu 2
35Dh/m
Emploi matire = 2m
Total matire
Frais de transport
10%
Total
Accessoires
40 Dh
Cot total de fabrication = 334,80 Dh
Frais de commercialisation 1,5%
5,022 dh
PRI =
cot matire = 120 Dh

cot matire = 70 Dh
190 Dh
19 Dh
209 Dh
Cot total de fabrication + Frais de commercialisation = 339,82 Dh
On veut une marge bnficiaire de 5 % :

Bnfice = 339,82 x0,05 = 16,99 Dh
Prix de vente = 339,82 + 16,99 = 356,81 Dh
Si la consommation matire augmente de 2 %, le nouveau bnfice nest plus que de 12,75 Dh au
lieu de 16,99 Dh soit une chute de 25 %.
Page 71 sur 71
7.2.
123456789101112-
Paramtres influenant la consommation matire :

Nombre de dfauts (qualit matire) + % de chutes (fin de rouleau)
Efficience du trac (Nombre darticle sur le trac)
Laize
Type de matelas
Bordereaux de coupe
Chevauchement, Bout, distance entre tracs
Dlaisage
Nombre de morceaux dans larticle
Valeur de couture
Valeur des remplis et ourlets
Droit fil (lorsque cest possible)
Mthodes de traage
7.3.
abcde-
Les allocations mtrage :

Mthode des emplois matires par taille
Mthode des rendements
Mthode par changement de laize
Mthode des longueurs
Mthode par catalogue des placements
Les allocations mtrage permettent une exploitation du mtrage allou :

-
Pour fixer l avance la longueur du placement sur lequel le traceur devra travaill
Pour connatre lavance la longueur des matelas, donc du mtrage ncessaire, donc une
meilleur prvisions des cots matire et main duvre
Pour prvoir les approvisionnements et agir sur les fournisseurs
7.4.
Reprsentation des pertes matire sur un exemple
12,50%
2,50% 2%
43%
9%
31%
43%
31%
Surface utile thorique :

Surface de conception :
12.5%
9%
2,5%
2%
Surface perdue au placement :

Surface de construction :
Surface perdue au matelassage :
surface perdue aux laizes :
enveloppe du corps humain

surplus pour laisance, surplus fonctionnel , ou
tributaire de la mode
surface entre les patrons
valeurs de couture, remplis, ourlet
extrmit du matelas, recouv., coupons
laize diversifies, dlaizage
Cet exemple montre que les pertes matire schelonnent sur 5 secteurs et que les amliorations
doivent se rechercher tous les niveaux, en commenant par le patronage.
Page 72 sur 72
7.5.
Responsabilit des pertes
Cest tous les stades de la conception du modle jusqu la coupe que peuvent sobserver les
pertes plus ou moins importantes de la matire, elles peuvent se localiser :
1-
Au niveau du modliste : conception du patron ( sa forme, ses coutures, ses lments

constitutifs)
Au niveau du bureau des mthodes : conception du placement, tableau dallocation
mtrage, organisation des matelas
Au niveau de la coupe : Le traage, disposition des patrons etc.
Au niveau du matelassage : Fins de pices inutilisables (coupons), recouvrement, extrmits de
matelas (bouts)
Service des achats et coupe : peuvent tre responsable de la diversit des laizes, qualit de la
matire, lorganisation des matelas est mauvaise, irrationnelle. Les paisseurs sont mal alignes,
mal tendues ou mal maintenues.
2345-
8.
Procdure dauto contrle en salle de coupe
8.1.
Eliminer au maximum les dfauts de conception des tissus le plus en amont possible de la
fabrication
Annuler les incidences sur les groupes de montage en leur prsentant des pices coupes
conformes aux exigences de travail.
8.2.
Principe :
Chaque oprateur en coupe doit pouvoir faire les vrifications cites dans la page suivante et
contrler si son travail est conforme aux critres prtablis.
8.3.
12345-
But :
Mode opratoire :
Contrle des tracs

Contrle pendant le matelassage
Contrle en coupe
Contrle au triage (ou dpartage)
En cas de dtection danomalie, arrter lopration en cours et aviser le responsable de coupe
qui dcidera de la suite du travail (une anomalie peut apparatre aussi sous forme dun brusque
changement dune ou plusieurs caractristiques du tissu)
Remarque :
1- Sur la liste des vrifications, dans la colonne coupe , les oprations prcdes de ** doivent se
faire avant de couper le matelas.
2- Pendant le matelassage, si on rencontre un cart de laize en moins aviser le responsable de
coupe.
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Procdure dauto-contrle en coupe
Tracs
Matelassage
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Vrification du patronage (n)

Les morceaux sont-ils tous prsents ?
Vrification du code matire/sortie
matire
Vrification de la laize
Vrification du sens du tissu
Vrification du sens du placement
Vrification des pointages
Vrification des crans (manque)
Vrification de lemploi matire/
lemploi donn
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Coupe
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Vrification du code matire

Vrification des tracs
Vrification endroit / envers et sens
Vrification de la longueur des tracs
Vrification de lalignement des lisires
Vrification du droit fil
Enlever les dfauts ou les signaler
Compter les paisseurs
Vrifier le dpt de matire (tension)
Vrifier que la fiche matelas est bien
renseigne
Vrifier la nuance du coloris dans une
mme pice
Vrifier la laize
Vrifier lcart de mtrage en moins
S vrification du sens du tissu avant

le
placement du trac
S vrification du trac (nombre de
Thermocollage
morceaux, parit, pointage)
S placement du trac, vrification
S Vrification de la rfrence du thermo
de la laize
et du coloris
Vrification de la bonne coupe,
S Vrification
des
morceaux
a
afftage
thermocoller et de leur nombre
Contrle dimensionnel symtrie et
S Vrification des paramtres de la
vrification dessus dessous
presse (temprature, dure ou vitesse,
Vrification des crans
pression)
Vrification des pointages
S Vrification
du
collage
par
Vrification de la prsence des
dchirement
petits morceaux
S Vrification de laspect
Vrification
de
lvacuation
S Vrification du placement du thermo
(regroupement des bches par
sur le morceau
taille et sens)
S Vrification du regroupement par taille
S Compter et enlever les pices en trop
(sil y en a)
Dpartage
S
S
S
S
Vrifier que tous les morceaux du vtement sont coups dans tous les tissus qui le
composent
Vrifier le nombre de morceaux
Vrifier le compostage des paquets
Vrifier la quantit et qualit des pices provenant de la broderie ou srigraphie
Page 74 sur 74
Chapitre VI
L'industrialisation
Page 75 sur 75
L'industrialisation
1.
La mesure du travail
1.1.
Introduction
Origine de la mesure du travail :

Le principe de la division, amne, obligatoirement spcialiser les oprateurs pour les tches
parcellaires, dont on mesure le temps dexcution. Do lexplication du mot - Mesure du Travail -.
Signifie la division du mot en deux : Mesure et Travail.
Mesure :
Cest une valuation ou diagnostic dune grandeur par comparaison avec une autre grandeur, de
mme nature, prise pour unit.
Travail :
Ensemble des activits, des efforts ncessaires pour produire quelques choses pour obtenir un rsultat
dtermin.
La mesure du travail :
Cest valuer les activits ou les activits ou les efforts qui sont attribus un poste de travail ou bien
un atelier, exprim en temps.
1.2.
Les temps :
Cest une mesure de la dure des phnomnes. Dlais.

Dans toutes les industries, on peut constater que les temps se divisent en trois groupes :
a)- Les temps productifs :
Ce sont les temps passs llaboration effective du produit :
Exemples
-
Coulisser col
Surpiquer empicement dos
Rabattre poignet
Ourlet du bas ( chemise )
b)- Les temps improductifs : ( < 10mn )

Ce sont les temps passs aux activits connexes, accomplies pour les opratrices et concernant
directement le travail.
Exemples
-
Casse-fil
Casse-aiguille
Rgler la machine
Lire la fiche de consignes au poste
Manipulation
c)- Les temps trangers : ( > 10mn )

Ce sont les temps morts dus aux imperfections des mthodes de travail ou aux alas imprvisibles de
toutes natures.
Exemples
-
Pauses ( matin et aprs-midi )

Panne du courant lectrique
Panne de machine
Attente du travail
Page 76 sur 76
1.3.
Mesure des temps :
Mesurer les temps : cest mesurer la dure dune tche aprs en avoir connu ou fix les
caractristiques :
Grade de qualit :
Grade I
Grade II
Grade III
Matire duvre :
Lgre
Lourde ( cas de jeans )
Souple ( soie, satin )
Rigide
A dessins ( avec des motifs : arbres, oiseaux )
A sens ( velours )
Matriel :
Manuel
Mcanique
Automatique
1.4.
Buts de la mesure des temps :
Nous venons de voir que la mesure des temps intervient plusieurs niveaux dans le processus de
fabrication. Si nous examinons la mesure des temps par le chronomtrage, nous en dduisons quelle
se pratique au niveau de :
Ltude des fabrications pour :

Lindustrialisation des produits.
Lintgration et le chiffrage dun lment nouveau dans la gamme.
La simplification du travail.
La comparaison entre diffrents procds ou matriels.
La standardisation des mthodes ( universel ).
La stabilisation des processus aux postes.
La fixation des temps prvus pour :

Ltablissement du Prix de Revient Industriel ( PRI ).
Ltablissement du plan de charges de latelier.
Le contrle du pourcentage dactivit et de rendement de latelier.
Le calcul de lquilibrage des postes entre eux.
Lvaluation des temps de passage dune srie de vtements en atelier.
Le calcul des salaires et primes des opratrices.
Calcul des dlais de livraisons.
Calcul des en-cours.
Dtermination du priode de laccoutumance.
1.5.
Les moyens de la mesure des temps :
La mesure du travail peut se faire par des moyens divers :
Analyse technologique ( cas de tee-shirt ).
Observations instantanes.
Chronomtrage.
Standards de temps.
Catalogue des temps.

1)- Analyse technologique ( Voir aprs ).
2)- Le chronomtrage :
Page 77 sur 77
Cest en observant le poste, que les temps sont directement mesurs au moyen dun compteur
appel Chronomtre.
3)- Standards de temps : ( M.T.M, E.S.A.P)
Aprs observations du poste, les temps de travail sont dfinis au moyen de temps prdtermins,
rassembls sur des tables. Chacun de ces temps, correspondant des gestes effectus par un
oprateur travaillant une vitesse moyenne.
Type, modle, talon auquel on rapporte un chantillon.
4)- Observations instantanes :
Certains travaux, notamment les travaux non rptitifs, ne peuvent se mesurer que par sondage.
Les temps sont dfinis en prenant en compte : le temps de la journe de travail, des calculs
statistiques, exprims en pourcentage et le nombre de pices produites par jour.
5)- Catalogue de temps :
Cest un recueil des lments constitutifs des modles dj fabriqus dans lentreprise. Ces lments
sont accompagns de conditions matrielles de fabrication et des temps.
Pour connatre les temps dun modle nouveau, on recherche les pices analogues dj tudies. Il
suffit alors de combiner les lments et procder une nouvelle synthse.
1.6.
Les units de temps :
Dans les entreprises, les units des temps les plus couramment employes sont :
H
: heure
mn
: minute
s
cmn
: seconde
: centime de minute
cmh
: cent millime dheure
dmh
: dix millime dheure
ch
: centime dheure
1)- Choix de lunit de temps :

a)- Pour chiffrer des oprations, pour comparer des mthodes ...etc
Il est ncessaire davoir des temps prcis et courts. Pour cela, nous choisirons comme unit de
mesure :
cmn
: centime de minute
dmh
: dix millime dheure
b)- Pour tablir les prix de revient, pour calculer les ratios dexploitation...etc
Il est prfrable dutiliser des units de temps plus longues :
h
: heure
mn
: minute
Lheure et la minute, sont des units du langage courant ( administratif ).
Le cmn, dmh, cmh, sont les units de langage technique.
2)- Principe des correspondances entre les diffrentes units :
Le principe est :
1h
=
60mn
=
3600s
=
6000cmn
=
100ch
=
10.000dmh
=
100.000cmh
Page 78 sur 78
La seconde
(s)
Le centime de minute
(Cmn)
1h = 3.600
1mn = 60
1 = 1,66cmn
1 = 1,77cmn
1 = 27,7cmh
Le dix millime dheure

(Dmh)
1h = 6.000
1mn = 100
1 = 0,6s
1 = 1,66dmh
1 = 16,66cmh
1 = 0,365s
1 = 166,66
1 = 0,365s
1 = 0,6dmh
1 = 10cmh
Cent millime
dheure
(Cmh)
1h = 100.000
1mn = 1.666,66
1 = 0,0365s
1 = 0,06dmh
1 = 0,1cmh
Le tableau ci-dessous rsume les diffrentes correspondances que nous venons dnoncer :
Units
Division
1/100.000
h
1/10.000h
1/100mn
Seconde
Minute
Heure
Cmh
Dmh
Cmn
S
Mn
H
h
Heure
100.000
mn
Minute
1.666,66
S
Seconde
27,77
Cmn
1/100mn
16,66
Dmh
1/10.000h
10
Cmh
1/100.000h
1
10.000
6.000
3.600
60
1
166,66
100
60
1
0,0166
2,77
1,666
1
0,0166
0,000277
1,666
1
0,6
0,01
0,000166
1
0,60
0,36
0,006
0,0001
0,1
0,06
0,036
0,0006
0,00001
1.7.
Les diffrentes units de temps utilises dans lentreprise
( Selon les fonctions )
Les fonctions administratives :
Financire
Comptable
Commerciale
Vente
Achat matire
Heure
:h
Minute
: mn
Les fonctions techniques :
Ordonnancement
(a) Etude
(c) Mthodes
Formation
Lancement
s
cmn
cmh
dmh
ch
Personnel
:
:
:
:
:
(b) Atelier
fabrication
de
seconde
centime de minute
cent millime dheure
dix millime dheure
centime dheure
Un bon technicien de la mesure du travail, doit matriser ces diffrentes units de mesures.
Il lui faudra donc parfaitement dominer leur correspondance.
Page 79 sur 79
2.
Genres de chronomtrage
2.1.
Chronomtrage de diagnostic :
2.1.1.
Dfinition :
Diagnostiquer = Dterminer la nature dune maladie ; dceler une panne au niveau dun poste ou
dun groupe.
2.1.2.
Constatations :
On peut par exemple constater qu tel groupe il y a une ou plusieurs anomalies :
Cumul anormal des pices un poste;
Malfaons rptes;
Dlais de fabrication non conformes;
Attentes du travail un poste frquentes.

2.1.3.
Motivations de lanalyse :
Dtecter le ou les postes du groupe susceptibles directement ou indirectement dtre la cause dun
mauvais fonctionnement :
Processus densemble de division du travail.
Manutention dficiente.
Distribution du travail.
vacuation du travail.
Mode opratoire irrgulier .
Manque de formation du personnel.

2.1.4.
Particularits du chronomtrage du diagnostic :
2 3 relevs chronomtriques pour chacun des postes du groupe.

Sans jugement dallure.
2.1.5. Objectifs :
Localiser le ou les mauvais postes responsables du mauvais fonctionnement.
Exemple :
Poste n2
Temps allou au poste = 300cmn
Temps relev au poste = 400cmn ( moyenne de 3 relevs )
2.2.
Chronomtrage dtude :
2.2.1.
Dfinition :
Etude = Cest lensemble des travaux qui prcdent et prparent lexcution dun projet.
2.2.2.
Constatations :
Poste diagnostiqu est ou bien techniquement ou professionnellement dficient.

2.2.3.
A la suite du chronomtrage du diagnostic, approfondi lanalyse pour dcouvrir les causes exactes
de perturbations et y porte remde.
Page 80 sur 80
2.2.4.
Particularits du chronomtrage :
15 20 relevs par lment observ au poste analys.

Sans jugement dallure.
2.2.5.
Objectifs :
Dterminer le degr de dtrioration du processus densemble.

Exemple :
Elment n = 3
Temps Moyen ( relev ) = 10,15 dmh ( Moyenne des 20 relevs )
Temps Maximal = 15 dmh
Temps Minimal = 5 dmh
Solution :
Taux dalas pour llment n = 3 est :
( Temps max Temps min / Temps moy ) * 100 =
Application numrique :
( 15 10 / 10,15 ) * 100 = 98,52%
Conclusion :
Le poste nest pas stabilis.
Le seuil de stabilisation tant de 50% et lcart constat est de 48,52%.

2.3.
Chronomtrage de fixation des taches :

2.3.1.
Dfinition :
Fixation : Cest action de dterminer et de rgler de faon prcise.

2.3.2.
Constatations :
Le poste est stabilis.

Taux dalas sous la barre des 50%.
NB : Pour quun poste soit stabilis, il faut que tous les lments de lopration faite natteignent pas un
Taux dalas de 50%.
2.3.3.
Enregistrer les avantages du poste stabilis en relevant les temps de travail de ce poste.
Ces temps sont fiables et on peut les exploiter.
2.3.4.
Particularits :
20 30 relevs chronomtriques par lment de travail stabilis.

Avec jugement dallure.
2.3.5.
Objectifs :
a)- Objectifs immdiats :
Exploiter les temps des lments de travail stabilis pour les convertir en temps lallure
100 : Temps Rfrence ou T0.
Page 81 sur 81
Exemple :
Temps de llment stabilis = 80 cmn
Temps lallure 100 = 90 cmn
Application numrique :
T0 = 80 * 90 / 100 = 72 cmn
b)- Objectifs court ou moyen terme :
2.4.
Fixer les tches dun poste.

Elaborer les gammes de fabrication.
Complter le catalogue des temps.
Equilibrer les charges entre les oprateurs.
Dfinir les salaires en pice.
Dfinir les dlais prvisionnels des sries.
Calculer les cots de revient prvisionnel de fabrication.
Chronomtrage de confirmation :
2.4.1.
Explications :
Confirmation ou non confirmation : En gnral, il sagit dune comparaison entre les prvus par le (BM)
Bureau de mthodes dune entreprise par rapport au temps pass rellement.
-1- Par lune des usines de lentreprise.
-2- Par lune des sous-traitants de lentreprise.
2.4.2.
Constatations :
Constatations des temps allous : une usine, un sous-traitant.

2.4.3.
Motivations danalyse :
Contrler la validit des temps de fabrication communique par le Bureau de Mthodes (BM).
2.4.4.
Particularits :
20 30 relevs par lment de travail, dont les temps sont contests.

2.4.5.
Objectifs :
Dans le cas dune contestation des temps de fabrication :
2.5.
Revoir ces temps sur place, en tenant compte des conditions du travail, spcifiques
lusine de production considre.
Chronomtrer en prsence de lanalyste de lusine contestataire.
Chronomtrage de contrle :
2.5.1.
Constations :
Certains temps de fabrication sont contests :

1- Contestation des excutants : les temps leur paraissent trop courts. En gnral, il est fait appel un
chronomtreur syndical qui contrle les temps conjointement avec le chronomtreur de
lentreprise.
2- Contestation de la direction : les temps leur paraissent trop longs. Dans ce cas, la vrification est
en principe faite par un ingnieur-conseil.
Page 82 sur 82
2.5.2.
Motivations danalyse :
Contrler la validit des rclamations.

2.5.3.
Particularits :
20 30 relevs par lment de travail, dont les temps sont contests.

2.5.4.
3.
Objectifs :
- Objectifs immdiats :
Revoir les temps des oprations contestes en collaboration avec un chronomtreur
tranger lentreprise.
Aprs quoi, les temps de ces oprations peuvent tre modifis ou maintenus.
La stabilisation dun poste de travail :
La stabilisation dun poste de travail est synonyme de rgularit dans le travail.

Elle peut tre discerner dune manire concrte dans les postes stabiliss. Il y a stabilisation lorsque :
Les temps dun travail rptitif prsente des carts ngligeables par le taux dalas.
Louvrire travaille une vitesse rgulire, ce qui aboutit un rendement rgulier.
Lopratrice
applique strictement et dans un ordre chronologique constant le mode

opratoire indiqu.
Lexcutante utilise avec efficacit et sans hsitation son matriel.
Automatisme des gestes professionnels.
Louvrire produit dune manire constante un travail, dans la quantit requise.
Remarque : Les cinq premiers points dordre purement professionnels, ne peuvent sacqurir que par
rptitivit dun travail mthodique.
La stabilisation dun poste a des limites qui natteignent jamais la perfection. On peut plus ou moins
sen approcher.
4.
Lallure
Pour exploiter les temps de travail, il faut que ceux ci correspondent une vitesse normale
dexcution. Cette vitesse normale est symbolise, par LALLURE 100. Il en dcoule quun relev
chronomtrique, doit tre accompagn de lallure de lexcutant observ, afin de convertir le temps
relev, Temps T , en temps lallure 100, ou Temps To.
4.1.
Dfinition de lallure
Lallure (du verbe aller) est la faon ou la manire plus ou moins rapide avec laquelle
On effectue un mouvement ou un ensemble de mouvements.
La dfinition de lallure concernant le travail humain :
lALLURE DUN OPERATEUR EST LA VITESSE INSTANTANEE, DE PRODUCTION DUN EFFET UTILE.
Cette vitesse dexcution dans le travail ne peut tre prise en considration que si la tache
accomplie sinscrit dans le respect de la manire de procder dfinie par le donneur douvrage.
Lallure rsulte donc de laction conjugue de 3 facteurs.
-
VITESSE.
PRECISION.
METHODE.
Page 83 sur 83
5.
Le jugement dallure.
5.1.
Dfinition du jugement lallure :
Estimation par laquelle un observateur entran apprcie lallure dun oprateur par rapport la
reprsentation mentale de celle dun excutant type (allure 100 BTE) plac dans des
conditions identiques.
Note : Cette transposition difficile ncessite un entranement dlicat.
5.2.
Caractristiques du jugement dallure / chrono :
Il est bon de rappeler que le jugement dallure doit se porter sur CHACUN des lments composant le
cycle du travail chronomtr.
Ce qui signifie que lAnalyste doit, quasi-simultanment :
Observer lexcutant,
Chronomtrer les lments dopration,

Porter un J.A. sur chaque lment,
Inscrire les relevs.,
Si lon considre quau niveau du J.A. lAnalyste doit tenir compte de la vitesse, de la
prcision, de la mthode de loprateur et enfin comparer immdiatement le tout la reprsentation
mentale dun excutant type plac dans les mmes conditionson comprend aisment que seuls
des spcialistes hautement qualifis puissent assurer correctement
lapplication intgrale des
techniques J.A./ Chrono.
5.3.
Avantages et inconvnients du jugement dallure :

Les techniques du jugement dallure doivent, pour tre efficaces, tre appliques avec
rigueur. Pour cela, elles doivent tre pratiques par des chronomtreurs de mtier. Dans ce
cas, la mthode J.A. lavantage dtre rapide , prcise et fiable.
Malheureusement, on constate frquemment une altration des techniques dapplication
du jugement dallure. Ces techniques ne sont pas intgralement respectes par les utilisateurs
(souvent semi-professionnels) cause des difficults rencontres :
Travaux diffrents et simultans mais combins, avec une importante et constante participation
mentale.
5.4.
Les malfaons dapplication J.A. :
Nous nen citerons que deux parmi dautres :

1 Le jugement dallure nest estim quen fonction de la vitesse dexcution de loprateur au
dtriment des 2 autres facteurs : la prcision et la mthode. Les ds sont pips, le J.A. ne signifie pas
grand-chose.
2 Dissociation chrono J.A. :
Dans un premier temps, les lments doprations dun cycle de travail ne sont que
chronomtrs.
Dans un second temps, lorsque le mme cycle recommence, on porte seulement les
jugements dallure !
Ces deux exemples de systme D (et il y en a dautres) sont incompatibles avec la finalit
recherche : fiabilit des temps rfrence, des fixations de tche, des catalogues de temps, des prix
de revient professionnels etc
Page 84 sur 84
REMARQUES :
Ces incohrentes liberts prises avec lapplication des techniques J.A. / chrono, se rencontrent
principalement dans les ateliers o le personnel de matrise est insuffisant et o un mme Technicien
doit pourvoir de multiples et trs diffrentes tches. Le cas chant, on lui confie la responsabilit du
chronomtrage pour lequel il est mal form.
6.
Dcomposition du travail
6.1.
Dfinition :
Dcomposition : Sparation dun corps en ses lments constituants. Le travail doit tre dcompos
en tapes successives, dfinissant un avancement dans llaboration du produit.
6.2.
Analyse des stades oprationnels de travail
Pour SIMPLIFIER le travail, pour le RENTABILISER, il faut lANALYSER en le divisant en autant de parcelles
quil se peut, pour mieux en rsoudre les problmes ; La mesure des temps de travail portera donc sur
de petites fractions de la tche, appels ELEMENTS, pour en dterminer la dure : Temps lmentaire.
Limportance de la simplification du travail, se mesurera par limportance des rductions des temps,
sur les ELEMENTS de travail.
CLASSIFICATION :
Les stades oprationnels de travail se classent de la faon suivante :
LA PHASE
LA SOUS-PHASE
LOPERATION
LELEMENT
POSTE DE TRAVAIL
LA PHASE : cest le travail le plus facile dfinir, puisquil sagit, tout simplement de ce qui se fait un
poste. Ex : coulisser, retourner, surpiquer un poignet de chemise, soit : excuter un poignet ;
LA SOUS-PHASE : Dans une phase en discontinu, chacune des fractions continues, est appele sousphase. Ex :Excuter 30 poignets au paquet. Les actes technologiques, coulisser, retourner, surpiquer,
seront faits par tapes successives, en discontinu. LA PHASE excuter poignets comprendra 3 SOUSPHASES :
Coulisser 30 poignets puis retourner 30 poignets puis surpiquer 30 poignets.
LOPERATION : cest une partie distincte de la PHASE.
EX : Dans la PHASE excuter un poignet celle-ci se divise en trois OPERATIONS distinctes : Coulisser un
poignet- Retourner un poignet- Surpiquer un poignet.
LELEMENT : Cest une fraction de lopration.
EX : LOPERATION COULISSER poignet regroupe un ensemble dlments
Avant Piquage
Pendant piquage
Prendre dessus poignet

Prendre dessous poignet
Ajuster dessus et dessous poignet
Prsenter devant pied presseur
Engager sous pied presseur
Piquer 1 ct
Tourner 1
Piquer 2 ct
Tourner 2
Piquer 3 ct
Page 85 sur 85
Aprs piquage
Dsengager
Couper fils
REMARQUES :
Une phase peut ne contenir quune seule opration. EX : Coulisser poignet seulement.
Pour ce poste cette opration unique, sappellera aussi phase : cest la tache confie ce poste.
On divise le travail en lments dans un but prcis : simplifier la tache pour rduire les cots, en
fatigue en temps et en DH.
A chaque lment de travail correspond dans des conditions de travail stabilises un temps TH
thorique issu du temps de rfrence major par un coeff de repos dit temps lmentaire. Ce temps
est directement exploitable en linscrivant sur le catalogue des temps.
7.
L'analyse du produit
La suite logique des oprations, permettra de "construire" le produit , selon un ordre prcis : LA
GAMME DE MONTAGE.
En fonction de la gamme et de l'effectif ouvrier, l'Agent des Mthodes dfinira, au moyen du TABLEAU
D'EQUILIBRAGE, la charge de travail de chacun des postes de l'atelier. La charge est une phase
accrdite d'un temps.
Pour construire la gamme, il faut au pralable, bien analyser le produit . C'est dire le dcomposer ,
en commenant "par les objets les plus simples et monter peu peu jusqu'aux connaissances les plus
composes".
PRODUIT = (ELEMENTS ou PIECES _ SOUS-ENSEMBLES _ ENSEMBLES}
L'ELEMENT ou PIECE sont les parties constitutives d'un produit qui n'ont pas t assembles entre elles.
lments approvisionns : Ce sont des lments achets sous forme de produits, fournis par un
fabricant
(Exemples: un bouton, une fermeture glissire, un cne de fil, etc ...)
lments travaills: Ce sont les lments dont la matire a subi une TRANSFORMATION. Cette
transformation est assure, en confection, par un atelier spcialis: L'atelier de COUPE (Exemples: un
dessus de col, un sac de poche, un devant de jupe, etc )
LE SOUS-ENSEMBLE : Le sous-ensemble est un assemblage d'lments qui n'a pas de fonction propre.
Exemple: Le devant gauche du pantalon, sur lequel on a assembl la poche" est un SOUS ENSEMBLE
L'ENSEMBLE : C'est un constituant de base du produit.
Exemple: Le devant gauche du pantalon, assembl par la couture de ct et d'entrejambes, avec le
dos gauche du pantalon a une fonction prcise constituant le produit : La JAMBE GAUCHE du
pantalon. Cette jambe est UN ENSEMBLE, compos de deux SOUS-ENSEMBLES lesquels sont composs
par plusieurs ELEMENTS.
LE PRODUIT: Le rassemblement des ENSEMBLES ,par montage, se transforme en PRODUIT .
Exemple: La jambe gauche + la jambe droite + la ceinture = pantalon.
Ces ensembles constitutifs, rassembls par montage, se transforment en PRODUIT.
8.
Organisation des fabrications
Avant d'agir on doit se poser six questions particulirement importantes :

1/
QUEL PRODUIT VA-T-ON FABRIQUER ?
Produits nouveaux, produits dj existants ? vtements de travail, de sport, de loisirs,
d'administration, d'enfants ? etc...
Page 86 sur 86
2/
QUEL SERA LE PERSONNEL ?
Qualification et nombre d'ouvriers,
reprsentants ? etc. ..
techniciens
d'encadrements,
personnel
administratif,
3/
QUEL SERA LE MARCHE ?
Les dbouchs, vente directe aux consommateurs, sous-traitance, ngoce, administration, ( appel
d'offre) ? etc...
4/
QUELLE SERA LA RENTABILITE ?
Prix de revient, prix de vente, bnfice attendu (cots m.o.d, cots m.o.i. nergie consomme,
matires premires, machines, frais gnraux, impts, taxes ,etc. ...]
5/
QUELLE SERA L'IMPLANTATION ?
Situation gographique ( zone industrielle de prfrence, disponibilit des sources d'nergie, facilit
des moyens de transport ) les locaux, les machines, les facilits d'embauche, etc. ..
6/
QUEL SERA LE FINANCEMENT ?
Capitaux propres, emprunts bancaires, subventions, etc. ..
9.
ETUDE D'UN CAS
LE PRODUIT: Savoir ce que l'on va fabriquer . On a souvent tendance vouloir fabriquer le vtement
qu'on affectionne particulirement . Ce qui n'est pas forcment le bon choix ! Une tude pralable
du march rgional ou national, voire international, donnera une rponse objective .
Notre tude technique sera dfinie partir d'un pantalon style jeans .
9.1.
Dfinir la fabrication :
9.1.1.
Quels sont les moyens matriels utiliss ?
Machines traditionnelles ou machines sophistiques? le choix dpend des moyens financiers dont on
dispose mais aussi de la main duvre prvue ( plus ou moins qualifie) car les temps de fabrication
et la rentabilit dpendent de ce choix ( en fonction du taux d'emploi, des investissements, des
amortissements du matriel envisag) . Pour notre cas nous optons pour un matriel classique (moins
onreux) .
9.1.2.
Dfinition de la qualit :
Avec des machines courantes, on peut faire un travail " haut de gamme ", gamme moyenne bas de
gamme . Le degr de qualit choisi est fonction de la clientle laquelle on s'adresse (voir march ).
La qualit dfinie se concrtise par un prototype qui sert d'talon. Un descriptif crit et prcis par des
dessins est ncessaire pour situer la qualit dans les processus de coupe et de montage . A la qualit
adopte, correspondent des temps, plus ou moins importants de fabrication.
9.1.3.
1
2
3
4
5
6
Utilit des temps de fabrication :
Calculer combien de jeans on peut fabriquer par jour, par mois, par an.
Savoir combien de commandes on peut prendre par saison ou par an.
Calculer le nombre d'ouvriers dont on a besoin, en fonction des quantits produire par jour.
Dfinir combien de jeans on doit couper par jour pour alimenter l'atelier de montage.
quilibrer les tches entre les ouvrires, implanter les machines.
Calculer les dlais de fabrication et de livraison .
Page 87 sur 87
9.2.
La gamme de fabrication
La gamme est une dcomposition du travail pour un vtement donn. Elle comporte ( au minimum ) :
la dsignation des oprations, les machines d'excutions, les temps de chacune des oprations.
D'autres renseignements complmentaires peuvent figurer sur la gamme :
le schmas des pices ou des coutures
le coefficient de repos ,
le temps unitaire, ainsi que la frquence de l'opration
le symbole des oprations flottantes ( volantes )
En additionnant les temps des oprations, on obtient le temps de fabrication du vtement qu'on
appelle: valeur de travail. Les temps d'une gamme ne sont pas forcment exploitables d'une
entreprise l'autre. des diffrences peuvent tre dues :
Aux conceptions de l'organisation du travail.
Aux qualifications de la main duvre.
Aux machines et matriels exploits.
Aux grades de qualit, etc. ..
9.3.
Etablissement des temps de fabrication
Les temps de fabrication du jeans peuvent se dterminer de diffrentes

manires, nous les rappelons: chronomtrage, standards de temps, catalogue des temps. Nous
mettrons l'hypothse d'une recherche des temps par chrono (nous ne disposons pas d'un catalogue
des temps pour l'instant). Pour cela, on relvera les temps de toutes
les oprations ncessaires l'excution du pantalon.
Deux solutions possibles :
On fait monter le jeans par un ouvrier qualifi connaissant le montage de la pice entire.
On fait monter le jeans par plusieurs ouvriers spcialiss chacun dans un type d'oprations.
Bien entendu, les oprations ainsi chronomtres, doivent correspondre au grade de qualit dfini
par l'entreprise. Pour cela, le contrematre se rfrera au dossier de
fabrication .
9.4.
Exploitation des temps
Lorsque les temps ont t ramens l'allure 100, on rassemble les oprations sur un tableau. Les
oprations ainsi rassembles portent alors le nom de GAMME .
9.5.
Composition de la gamme
Aucune rgle absolue, seulement les renseignements essentiels, au minimum : la DESIGNATION DES
OPERATIONS, le TEMPS DE CHACUNE DE CES OPERATIONS, les MATERIELS ou MACHINES ncessaires
l'excution de ces oprations.
D'autres renseignements complmentaires peuvent figurer sur la gamme: le SYMBOLE DU POINT, le
NOMBRE DE POINTS au cm, la VITESSE DE LA MACHINE en fonction de la difficult de l'opration, les
SCHEMAS des pices ou des coutures, le COEFFICIENT de repos, le TEMPS UNITAIRE, la FREQUENCE de
l'opration, le TEMPS TOTAL, le SYMBOLE des oprations volantes (ou flottantes).
Page 88 sur 88
10. Etude de cas : le travail de l'agent de mthode :

Rechercher rapidement le cot prvisionnel de fabrication en srie d'une jupe qui vient de sortir de
l'atelier de prototype (cot minute 1 DH).
Donnes :
Vitesse moyenne des machines utilises (document B.M) :
Surfileuse 504 : 4000 points/min
Piqueuse 301: 2500 points /min
Rabatteuse 103 : 2500 points/min
Nombre de points au centimtre: rechercher sur la jupe.
Temps moyen de travail la machine pour la fabrication d'un vtement similaire 30% du temps
total (pendant piquage ).
Temps moyen main, pour la fabrication d'un vtement 70% du temps total (y compris les temps
d'alimentation et d'vacuation d'un poste l'autre).
Le Bureau dtude prcise :
Les panneaux de la jupe, les ceintures et les poches sont entirement surfils avant montage.
Temps standards valable pour toutes les jupes, incluant le temps machine et le
temps main. Temps To :
Excuter une boutonnire
: 24 cmn.
Coudre 1 bouton
: 15 cmn.
Repasser et presser une jupe
: 500,4 cmn.
Descriptif de la jupe : document fourni par le Bureau d'Etude :
Taille 40 :
Jupe 4 panneaux 2 demi devant et 2 demi dos.
Ouverture, milieu dos avec fermeture glissire.
Ceinture ferme dans le dos par 1 boutonnire et 1 bouton.
Deux poches plaques sur le devant.
Pas de pinces.
Bas termin par un rempli.
Coefficient majorateur : coefficient pour toutes les oprations 1,22.
Remarque : Lorsque le temps prvisionnel de la jupe d'une taille donne est tabli, on peut avec la
souche de gradation, dterminer les tailles de la srie.
10.1.
Application(voir feuilles suivantes)
Page 89 sur 89
Ce que voit et mesure lAgent des mthodes
Dimensions
Type Machine
et Pts/cm
Longueur de la couture de ct
62 cm
301, 4pts/cm
Longueur couture milieu devant
60 cm
301, 4pts/cm
Longueur de couture milieu dos
44 cm
301, 4pts/cm
Longueur ouverture milieu dos
18 cm
301, 4pts/cm
Valeur de couture
1 cm
Vue sur lendroit, la ceinture assemble sur les 4 panneaux de la

jupe, une longueur de :
La largeur de la ceinture est de :
Vue sur endroit (ou envers) lavance de ceinture a une

longueur de :
La valeur des coutures de ceinture est de :
Vue sur lenvers, la ceinture intrieure est plat sur les panneaux.
Le surfilage est visible :
La piqure de glaage de ceinture est visible sur lenvers de la
jupe :
Distance piqure de glaage et bord ceinture surfile :
Louverture milieu dos par
fermeture glissire est fixe par
une piqre visible. Le primtre
piqu a une longueur de :
65 cm
3 cm
301, 4pts/cm
301, 4pts/cm
3 cm
1 cm
301, 4pts/cm
301
504
65 cm
1 cm
301, 4pts/cm
38 cm
1 cm
301, 4pts/cm
3 cm
504, 4pts/cm
2 cm
301, 4pts/cm
La valeur de couture est de :
Vu de lintrieur, le haut de poche est

termin par un rempli surfil. Hauteur
rempli :
Le rempli est fix par une piqre.
Distance haut de poche piqre :
Page 90 sur 90
Ce que voit et mesure lAgent des mthodes

Largeur de poche applique, vue
sur endroit :
Longueur de poche applique, vue
sur endroit :
La poche est plaque par une
piqre nervure, situe par rapport
aux bords de poche :
La valeur de couture est de :
Dimensions
14 cm
15 cm
1 mm
1 cm
Vue de lintrieur la jupe est termine, (bas de jupe) par un rempli

surfil :
Le rempli est fix par un glaage points invisibles , hauteur du

rempli :
Primtre du rempli, mesur sur le bord surfil et glac :
La ceinture extrieure et la ceinture intrieure sont
assembles par une couture de :
La ceinture extrieure est assemble sur le corps

de jupe par une couture de :
La ceinture est fixe par glaage, par une piqre,
effectue dans le sillon de couture du bas de
ceinture ( sur endroit)
Type Machine
et Pts/cm
301, 4pts/cm
504, 4pts/cm
6 cm
103, 4pts/cm
166 cm
504 et 103
1 cm
301, 4pts/cm
1 cm
65 cm
301, 4pts/cm
Page 91 sur 91
LONGUEURS SURFILEES (504)
4/ Surfiler les cots dos:
1/ Surfiler le haut des quatre panneaux :
( 1 +62+6+44+ 18+ I +6) x 2 = 276 cm.

Longueur de la couture de ct: 62 cm
Valeur de couture : 1 cm
Valeur de rempli : 6 cm
Le hauteur : 44 cm
L'ouverture :18 cm
65+8 = 73 cm.
Valeur de couture 1 cm x 8. (8 coutures)
Fig1 : vue de haut
Fig2 : vue de face
2/ Surfiler les panneaux ct devant :

(60+1+6+62+1+6) x 2 = 272 cm.
Longueur de la couture milieu devant
Longueur de la couture de ct
Valeur de couture
Valeur de rempli
: 60 cm
: 62 cm
: 1 cm
: 6 cm
Fig 5. Un panneau dos

5/ Surfiler ceinture :
(1+65+3+1+1+1+3) x4 = 300 cm.
Valeur de couture: 1 cm
Largeur de la ceinture : 3 cm
Valeur de croisure : 3 cm
Fig 3. Un panneau devant
6/ Surfiler poches :
3/ Surfiler le bas
Le Bas
Longueur de la ceinture : 65 cm.
: 166 + 8 = 174 cm
Primtre du rempli : 166 cm

Valeur des coutures : 1 cm
Fig 4. Vue de l'intrieur.

TOTAL CEINTURE : 300 cm
TOTAL POCHES : 140 cm
TOTAL PANNEAUX : 795 cm (174+73+272+276)
TOTAL LONGUEUR SURFILEE (504) : 1235 cm
(300+140+795)
(1+14+1+3+15+1) x 4 = 140 cm.

Valeur des coutures : 1 cm
Largeur de la poche : 14 cm
Rempli : 3 cm
Fig 6.vue de l'intrieur

le haut de poche est termin par un rempli
surfil.
LONGUEUR DE RABATTAGE (103)
1/ Glacer rempli bas de jupe :166 cm
Le rempli est fix par un glaage points
invisibles
TOTAL LONGUEUR RABATTUE (103) : 166 cm
Page 92 sur 92
LONGUEURS PIQUEES (301)
5- Ouverture: 1 + 18+ 1 + I + 18+ 1 = 40 cm.
-Hauteur de: 18 cm.
(15-0,1) x 4 + (14-0,1-0,1) x 2 = 87,2 cm.
-Longueur de poche applique, vue sur endroit: 15 cm. -La valeur des coutures est de: 1 cm.
-Largeur de poche applique, vue sur endroit :14 cm.
- La poche est plaque par une piqre nervure
(O,lcm).
1- plaquer poche:
Fig 12. L'ouverture milieu dos.
Fig7. poche plaque
6- Milieu devant: 60+ 1 +6 = 67 cm.

-Longueur de couture milieu devant: 60 cm.
-Valeur de couture est de: 1 cm.
-Rempli: 6 cm.
2- Milieu dos : 44+ 6 = 50 cm

-Le hauteur : 44 cm.
-L'ouverture : :18 cm
-Rempli : 6 cm
Fig 13. Milieu devant
7- Assembler ceinture sur jupe: 65 cm
Fig 8. Milieu dos

3- Piquage rempli poches: (14+ I + 1) x 2 = 32 cm
-Largeur de la poche: 14 cm.
-la valeur des couture est de: I cm.
8- Prparer ceinture : 3+65+3+3+3 = 77 cm.

-Largeur de la ceinture : 3 cm
-Longueur de la ceinture : 65 cm
-Valeur de croisure : 3 cm
Fig 9. Vue sur envers le haut poche est termin par un

rempli de 3 cm distance haut poche piqre: 2cm
4- Les deux cts "devant et dos":(62+1+6) x 2=138 cm

-La longueur est de: 60 cm
9- Glacer ceinture dos le sillon : 65 cm
-La valeur de couture: 1 cm
TOTAL LONGUEUR PIQUEES (301) : 621,5 cm
-Rempli: 6 cm
7.02+50+32+138+40+67+65+77+65=621.5 cm
Fig10 : Cts dos Fig11 : Ct devant
Page 93 sur 93
10.2.
Lanalyse technologique des rsultats
Temps de piquage : Tm = (62,5x4)/2500 = 0,9939 mn

Temps de surfilage : Tm = (1235x4)/4000 = 1,233 mn
Temps de rabattage : Tm = (166x3)/2500 = 0,1992 mn
Temps total machine : 1,233 + 0,9939 + 0,1992 = 2,4281 mn
Temps manuel = (2,4281/30)x70 = 5,6655 mn
Temps standard = 0,21 + 0,15 + 5,004 = 5,364 mn (1 Boutonnire + repassage + 1 bouton)
Temps total (Machine + main + standard) = 2,4281 + 5,6655 + 5,364 = 13,4576 mn
TEMPS PREVU DE FABRICATION = 13,4876x1,22 = 16,4182 mn soit 17 mn
Page 94 sur 94
Chapitre VII
LOrganisation des Fabrications
Page 95 sur 95
LOrganisation des Fabrications

1.
Organisation du travail
Organisation = Simplification Obissant A 4 Rgles Fondamentales :
La
La
La
La
manire la plus simple de travailler

manire la plus rapide de travailler
manire la plus facile de travailler
manire prsentant le plus de scurit
Pour faire un travail efficace on doit :
CHOISIR
C
OBSERVER
O
CRITIQUER
C.O.C.C.A
CONSTRUIRE
C
APPLIQUER A
CHOISIR
: Le travail a tudier, les moyens de fabrication, le personnel
OBSERVER
: Le travail sur place, noter tous les vnements mme accidentels. Lobservation des
faits est dune importance capitale, car tous les travaux danalyse et dtude sont bases sur cet
enregistrement.
CRITIQUER
: Cest examiner chacun des dtails enregistres lors de lobservation et distinguer les
qualits ou les dfauts dun travail. Cest analyser : doit-on le faire ? Le faire ainsi ? Et pourquoi ?
CONSTRUIRE : A partir des rponses non satisfaisantes aux questions poses par la critique, nous
construisons la nouvelle mthode de travail : soit par limination, combinaison, ou permutation.
Construire = vrifier la validit de la mthode.
APPLIQUER
2.
: Constituer un dossier complet du nouveau procd comprenant :
La description du nouveau mode opratoire.
Les dpenses a engager et les conomies escomptes
Faire accepter le projet par la direction
tablir les fiches dinstructions, pour les ouvriers
Former les ouvriers a la nouvelle mthode, aux machines et outils nouveaux
Vrifier que la nouvelle mthode est la seule employe.
Critiquer : Q.Q.O.Q.C.
La simplification du travail permet de travailler plus vite en se fatiguant moins. Pour simplifier on a
recours a lattitude interrogative :
QUOI
Que fait-on
POURQUOI
le fait-on ?
Est-ce UTILE ?Dans quel BUT ?peut-on SUPPRIMER ?
QUI
Qui le fait
POURQUOI
cet oprateur
Est-il QUALIFIE ?QUI pourrait faire ce travail sa

place ?
OU
O le fait-on
POURQUOI
cet endroit
Est-ce ncessaire de le faire LA ?Un autre emplacement

serait il mieux ADAPTE ?OU pourrait-on le faire ?
QUAND
POURQUOI
Ne pourrait-on le faire avant ?APRES ?EN MEME temps

quun autre travail ?
Page 96 sur 96
COMMENT
Comment le fait-on
3.
POURQUOI
de cette faon
Est-ce PRATIQUE ?Est-ce FATIGUANT ?Comment

pourrait-on faire autrement.
Mthodes de travail et implantations
3.1.
Les mthodes de travail
Une METHODE de travail est une MANIERE DE REPARTIR LOUVRAGE entre les excutantes selon un
ordre, groupant logiquement, les oprations dune gamme de fabrication.
3.2.
Les systmes dimplantation :
Une implantation dpend gnralement du type de circulation du travail dcoulant dune mthode
et ayant pour objectif : lobtention dun rendement maximum.
La mthode de fabrication est dfinie par le bureau des mthodes(en collaboration avec
le bureau dtudes et le service ordonnancement lancement)en fonction des contraintes
spcifiques de lentreprise.
Le
-
choix dune implantation dpend des facteurs suivants :

Type de vtement
Quantit fabriquer(fabrication par modle, fabrication simultane de plusieurs modles)
Frquence des changements de fabrication
Qualit requise
Matriel disponible
Qualification du personnel(O.S.-O.Q. O.H.Q.)
Dlais de fabrication
Importance de len-cours
Place disponible
Moyens de manutention
3.2.1.
Poste autonome
Une ouvrire hautement qualifie, excute seule, le vtement du dbut la fin. Cette mthode est
gnralement employe, pour la prparation des collections, prototypes ou dans un petit atelier pour
rpondre aux commandes spciales ou au rassortiment.
AVANTAGES :
Possibilit de fabriquer tous les modles
Ne ncessite pas dquilibrage(sans cadence)
Implantation fixe : lagencement du poste, dpend du type de vtement fabriquer, les
conditions matrielles sont obtenues aprs une tude de poste
Initiative laisse louvrire qui collabore troitement avec le modliste et suggre les
modifications apporter
Grande souplesse de travail(possibilit dabandonner provisoirement la fabrication dun modle,
pour confectionner un autre plus pressant)
INCONVENIENTS :
Ncessit dune O.H.Q. trouver ou former(qui doit matriser le fonctionnement et les rglages
de plusieurs types de machines ainsi que les modes opratoires des diffrents composants dun
vtement)
Prix de revient lev
Absentisme vivement ressenti
Page 97 sur 97
3.2.2.
Le groupe
Pour raliser la totalit de la fabrication dun vtement, une quipe de 2 5 ouvrires qualifies,
diriges par un chef dquipe qui participe la fabrication et rparti louvrage aux ouvrires en
fonction de leurs qualifications.
Le vtement passe de main en main, suivant le processus de montage adopt. Le vtement peut
aller et venir plusieurs fois dans les mmes mains (retours).
AVANTAGES :
Fabrication diversifie possible
Travail assez souple
Initiative laisse au chef dquipe
Temps de fabrication rduit ; si limplantation du groupe est bien tudie
INCONVENIENTS :
Encours de fabrication important
quilibrage sur le tas au fur et mesure des besoins
Cette mthode de travail est surtout employe pour la fabrication de vtement ncessitant
beaucoup de finition main.
3.2.3.
Le groupe autonome
Le groupe autonome peut aussi bien fabriquer la pice entire que des sous-ensembles dun ou
plusieurs vtements. Les ouvrires du groupe sont polyvalentes et peuvent assumer nimporte quelle
tche du groupe ; Elles sont responsables en groupe, de lquilibrage des postes, des mthodes de
travail, du maintient de la qualit, de la formation des nouveaux membres, de la discipline interne.
Elles distribuent les taches entre elles et dfinissent quel moment elles prendront leur temps de
pause.
Des primes sont verses pour la performance du groupe. Le partage des primes a pour effet
dencourager la coopration des membres du groupe. Dans ce systme il ny a pas de chef
dquipe.
Les groupes autonomes sont peu utiliss dans les industries de lhabillement.
AVANTAGES:
Humanisation du travail : (rotation des tches)
Absentisme moins ressenti : ( rotation des tches)
Responsabilit de chacun au sein du groupe
Esprit dquipe
Intrt au travail : participation de chacun aux dcisions.
Flexibilit des groupes : permet lentreprise de prendre des petites commandes.
Rduction du personnel dencadrement.
INCONVENIENT:
surface occupe importante :(plusieurs groupes sont ncessaires pour raliser toutes les
commandes
Parc machines important(taux dutilisation des machines faible)
Inadapt pour les grandes sries rptitives
Dplacement des ouvrires
3.2.4.
Les groupes homognes
Ce procd est surtout employ dans les entreprises fabricant des modles diversifis(petites ou
grandes sries).
CARACTERISTIQUES :Latelier est divis en sections(par type doprations ou par type de machines)
ex : section poches, section manches, section cols, section devants etc.
Page 98 sur 98
ROLE DU GROUPE : Effectuer tous les travaux de sa catgorie. Les ouvrires excutent plusieurs
oprations (ex : poche entire et non une fraction de poche). Les ouvrires sont indpendantes les
unes des autres au sein dun groupe. Chaque groupe est indpendant des autres et dirig par un
chef dquipe(salaire aux pices).
DISTRIBUTION DU TRAVAIL : Un certain nombre de pices sont groupes en un seul paquet. Louvrire
reoit un paquet, et lorsquelle termine, elle en demande un autre, ce qui ncessite lutilisation de
chariots ou trteaux pour alimenter, stocker, vacuer les paquets.
Lquilibrage des tches est fait au fur et mesure des besoins lintrieur dun groupe.
Le chef datelier assure la synchronisation en coordonnant lavancement du travail entre les groupes.
AVANTAGES :
Assez bonne souplesse de travail
Implantation pratiquement fixe
Disposant dun en-cours important, louvrire peut rattraper une perte de temps sur plusieurs
oprations.
Performances individuelles encourages par le salaire aux pices
Absentisme moins ressenti, les ouvrires ne dpendant pas les unes des autres
Gain de temps sur les manutentions. Louvrire na pas faire circuler les paquets, les
approvisionnements et les vacuations des postes sont assurs par un manutentionnaire
Pas dattentes improductives, louvrire dispose dun grand nombre de pices
Taux demploi du matriel lev
INCONVENIENTS :
En-cours important, ce qui augmente la surface dimplantation(utilisation de tables pour
rceptionner les paquets termins afin de les redistribuer dautres groupes
Ncessit demployer des manutentionnaires, lindpendance des postes exclut le droulement
successif des oprations
Risque de mlange de pices et de tailles
Impossibilit dquilibrer les postes convenablement lintrieur dun groupe
Contrle intermdiaire dlicat
Temps de passage des sries relativement long, d limportance de len-cours
Dlais de livraison peu prcis, d au rendement variable des ouvrires(consquence du salaire
aux pices)
Formation des ouvrires longue (opratrices qualifies et non spcialises)
Tendance, de la part des agents de matrise remdier aux difficults immdiates plutt que les
prvoir.
PRINCIPE DE LEQUILIBRAGE :
tant donn la souplesse de travail, due lindpendance des ouvrires, on peut lancer
successivement ou simultanment des articles, totalement diffrents, ingaux en quantit, dont les
temps de fabrication ne sont pas semblables.
Lquilibrage tient compte seulement du Tj (temps journalier de travail) et du Np (nombre de paquets
que peut raliser chaque ouvrire dans sa journe)
Exemple:
-
Tj = 8h = 480 mn
Nombre de pices/paquet = 20 pices
Valeur de travail dun paquet = 40 mn(performance 0)
Ouvrires charger pour la journe :
Ouvrire X : performance 18 20
Ouvrire Y : performance 32 -30
Ouvrire Z : performance 0
Exploitation des donnes :
Page 99 sur 99
Potentiel travail des ouvrires pour une journe
- Ouvrire X : 480 x 1,20 = 576 mn
- Ouvrire Y : 480 x 0,70 = 336 mn
- Ouvrire Z : 480 x 1,00 = 480 m
Rpartition des charges pour la journe
- Ouvrire X : 576/40 = 14,4 paquets
- Ouvrire Y : 336/40 = 08,4 paquets
- Ouvrire Z : 480/40 = 12,0 paquets
Rsiduel pour la journe suivante
Les ouvrires X et Y ont reu respectivement 15 et 9 paquets. Chacune delles
devra excuter 12 pices du dernier paquet le lendemain lagent de matrise devra tenir
compte des rsiduels de chaque poste (et pour chaque groupe) pour rquilibrer les tches des
jours venir.
3.2.5.
Le paquet progressif
Le travail seffectue au paquet, chaque paquet contient un certain nombre de pices identiques sur
lesquelles, seffectuent une ou plusieurs oprations, de mme valeur. Ces paquets sont distribus,
selon un ordre chronologique du processus de montage de larticle.
DIVISION DU TRAVAIL :
Lquilibrage seffectue comme pour la chane mais au paquet. Le nombre variable de pices par
paquet est surtout dtermin en fonction de lencombrement des lments de larticle. Les ouvrires
sont regroupes par section, type dopration(assemblage) ou par lments(poches). Le nombre
douvrires dans un groupe est fonction des frquences de vrifications.
DISTRIBUTION DU TRAVAIL :
La contrleuse-distributrice alimente et vacue les paquets de 4 10 postes suivant les cas(degr de
complexit du vtement, nombre de modles lancs simultanment). Les ouvrires dun groupe
ntant pas alimentes, obligatoirement, au mme moment. Le paquet passe ainsi, de groupe en
groupe, do le nom de paquet PROGRESSIF
Remarque :Le paquet termin par une ouvrire est pris par la contrleuse puis vrifi. Il peut tre
dirig vers un poste du groupe suivant ou vers une autre ouvrire du groupe dont il provient.
AVANTAGES :
Presque mme souplesse de travail quen groupe homogne
Droulement logique des oprations de montage
Malfaons limines par vrifications frquentes
Moins de risques de mlanger les pices et les tailles
Implantations rarement modifies
Absentisme mois ressenti
Taux demploi du matriel lev
Possibilit, pour louvrire davoir une avance de travail si elle le dsire, do possibilit de travail
aux pices (primes)
INCONVENIENTS :
Ncessit demploi dune vrificatrice pour chaque groupe(contrles et distribution)
Utilisation de nombreuses tables, pour rceptionner, contrler, redistribuer les paquets ;
obligation davoir des locaux appropris, pour cette implantation gnrale importante
En-cours important d au travail par paquet
Temps de passage des sries important d au volume de len-cours.
Remarque : Le rendement souhaitable de ce systme, ne peut tre obtenu quavec une bonne
synchronisation des postes de travail, en liaison avec les postes de stockage, vrification,
regroupement des paquets et distribution. Cette implantation est surtout employe pour la fabrication
des sries de moyenne importance.
3.2.6. La ligne continue ou chane
Page 100 sur 100
Les oprations de montage dun vtement, sont divises lextrme. Ces phases sont excutes
successivement, les unes la suite des autres, selon un ordre logique rigoureux, qui a pour effet
dexclure les retours en amont.
PRINCIPES : Les machines sont disposes suivant lordre chronologique de la gamme de montage,
sans distinction de classes.
Les pices circulent dun poste lautre soit par : caissettes glissant sur des tables, par des augettes
plan inclin, par des trteaux roulants, soit par des tapis roulants.
Lensemble des pices du vtement ou les pices du sous-ensemble, obligent louvrire faire ou
dfaire le paquet pour prendre les lments la concernant. Cette mthode ncessite une avance de
pices par poste(en-cours) qui permet de faire face aux contraintes de la cadence
Les ouvrires sont dpendantes les unes des autres, do le nom de chane pour dsigner le travail en
ligne. Les ouvrires sont gnralement rmunres lheure.
LES AVANTAGES :
Droulement logique des oprations, vers laval, sans retour en arrire
Rduction du temps de passage des sries dans latelier
Spcialisation du personnel formation rapide
Rendement rgulier de la production
Facilit du contrle de lavancement du travail
Rduction du personnel de manutention(les ouvrires font circuler le travail de poste poste)
Volume de len-cours rduit(pas de roulement de pices sur les tables de regroupement comme
en groupe homogne ou au paquet progressif)
Gain de temps important d lquilibrage rigoureux et len-cours entre les postes
Mlange de pices pratiquement inexistant
INCONVENIENTS :
quilibrage trs pouss souvent laborieux (+ 5% dcart de charges entre les ouvrires)
Rigidit de la production
Obligation de respecter la succession des oprations de la gamme opratoire
Monotonie Dsintressement des ouvrires au travail plus dabsentisme
Ncessit de nombreuses volantes pour faire face au taux dabsentisme
Surface dimplantation (disposition en longueur du systme)
Ncessit dune surveillance accrue des contrematres (surtout au moment du lancement)
3.2.7.
Les lignes multiples
Les oprations de montage dun article, sont divises lextrme et excutes successivement selon
un ordre logique rigoureux qui exclu les retours en arrire.
PRINCIPES :
Ce systme se caractrise par lutilisation de plusieurs lignes travaillant sparment
Ces lignes convergent vers une ligne commune de regroupement, pour raliser les oprations
complmentaires.
Dans chaque ligne, les ouvrires sont dpendantes les unes des autres, selon le principe de la
chane
Les lignes doivent tre synchronises entre elles, afin que leurs travaux arrivent au mme moment,
sur la ligne de regroupement.
Un poste qui alimente plusieurs lignes et qui nest rattach aucune delles est appel poste
dquilibrage
Remarque : Ce systme peut tre utilis soit pour travailler sur un vtement par sous-ensembles, soit
pour travailler, simultanment, sur plusieurs modles de mme type.
AVANTAGES :
Temps de passage des sries, dans latelier, plus court quen ligne simple(travail en temps
Page 101 sur 101
masqu dune ligne par rapport sa voisine)

Droulement logique des oprations vers laval, sans retour en arrire.
Rendement rgulier de la production.
Volume de lencours rduit.
Gain de temps important d lquilibrage rigoureux et len-cours entre les postes.
Spcialisation du personnel formation rapide.
Moins de rigidit quen ligne simple.
INCONVENIENTS :
Risque de mlange des pices au moment du regroupement
Difficult de synchronisation et coordination des lignes(quilibrage pouss + 5%)
Moins de souplesse quen groupes homognes ou au paquet progressif
Dsintressement au travail (monotonie) plus dabsentisme
Ncessit de nombreuses volantes pour faire face labsentisme
Surface dimplantation importante
Contrle svre par les contrematres au moment du regroupement
3.2.8.
La ligne fractionne
Cest une combinaison des systmes lignes multiples et du paquet progressif.

PRINCIPE : Les oprations de montage sont excutes successivement ou simultanment, selon un
ordre logique rigoureux. Les machines sont disposes, sans distinction de classe, en fonction de lordre
chronologique de montage. Les pices ne passent pas tous les postes de la ligne. Ds le lancement
les sous-ensembles suivent des itinraires diffrents et sont ncessairement regroups pour tre
progressivement, assembls entre eux
toutes les pices du vtement ne sont pas contenues dans le mme paquet. Un en-cours est
ncessaire pour librer louvrire des contraintes de la cadence. Le lancement seffectue sur plusieurs
postes .
AVANTAGES :
Droulement logique des oprations, vers laval, sans retour en arrire.
Souplesse de travail situe entre le travail en ligne continue et le paquet progressif.
Spcialisation des ouvrires formation rapide
Rendement rgulier de la production
limination des malfaons par des vrifications frquentes lors des regroupements
Moins de risques de mlanger les pices et les tailles au regroupement(le vtement ne passant
pas tous les postes)
INCONVENIENTS :
Encombrement important d la disposition des postes amnages avec augettes, servantes et
tables de regroupement.
La ligne ne pouvant tre droite ; impossibilit de mcaniser la manutention
Ncessit de volantes (absentisme vivement ressenti)
Page 102 sur 102
3.3.
Procdure dquilibrage ligne continue

Prendre
1re Opration
Comparer
Tps /BF ou multiple
Tps <BF
Tps > BF
Tps=BF
Tps =n*BF
Prendre
Opration suivante
Comparer
Matriel
Matriel diffrent
Mme matriel
Ordre
Chronologique
modifiable
Oui
Cumuler
Les
temps
Non
Opratrice
Ayant
La comptence
Non
Oui
Formation
A
Prvoir
Rserver
Lopration
Pour complment
Cumuler
Les
temps
1poste
n fois
1 poste
Page 103 sur 103
Page 104 sur 104
Chapitre VIII
Le Montage
Page 105 sur 105
LE MONTAGE
1.
Rgles dconomie de mouvement pour le piquage
1)- Avant piquage :

La disposition des pices doit tre recherche de manire :
a)- permettre la prise simultane des deux pices assembler, pour cela, la partie des pices o se
fait la saisie doit sinscrire dans le champ de vision pour un oprateur en position normale de travail.
b)- ce que la prise des deux pices se fasse par la partie uvrer, afin dviter les recherches et
manipulations coteuses.
c)- ce que la saisie des pices en paquet soit la plus simple possible :
par simple prhension, cest dire, pincement entre le pouce et lindex.
par contact, cest dire, simple petite pression plat de bout de doigt ventuellement
suivie dune reprise.
d)- ce que le mode de prhension des pices convie leurs tenues pour lexcution des gestes
suivants, ce qui vite les manipulations super-flux pour modification de tenue.
e)- ce que la prise des pices se fasse de faon stabilise :
mode de prhension.
endroit ou zone de prhension

f)- ce que les pices soient prorientes de manire ce que la piqre faire soit dj dans le sens
de lentranement, cela vite tous mouvements tournants plus complexes.
g)- ce que les pices soient prorientes entre elles selon lorientation rciproque de leur
assemblage.
h)- ce que les amplitudes soient les plus rduites possibles :
amplitude des prises.
amplitude de dplacement vers la table ou le pied-presseur.
Amplitude des pices lune vers lautre pour lalignement de leur bord.
2)- Pendant le piquage :

Le meilleur processus dexcution des actions technologiques de piquage doit tre recherch de
manire :
a)- rduire le nombre de rajustement en cours.
b)- liminer les gestes exercs dans le seul but dentraner la matire et qui risque dobliger un
arrt de la piqre.
c)- rduire les gestes exercs dans le but de prsenter la matire et risquant dobliger un arrt de
laction de piquage :
prsentation de la matire devant le pied-presseur.
Mise plat.
3)- Aprs le piquage :
Lvacuation des pices doit tre recherche de manire :
ncessiter le moins possible de geste.
se faire sur la trajectoire de retour de la main vers la prise de la pice suivante.
disposer les pices dans lordre et les conditions de rangement et de prsentation

requise pour rpondre aux impratifs du poste suivant.
4)- Poste de travail :

La hauteur dun poste de travail doit tre dtermine suivant la morphologie de chaque opratoire.
Le poste doit permettre lopratrice de prendre appui sur ses avant-bras.
Laxe de lopratrice en position de travail doit tre dans le prolongement de laxe daiguille.
Page 106 sur 106
2.
La fiche de consignes au poste
Pour que les temps dexcution de chaque opration accomplie au poste conservent durablement
leurs valeurs, il faut que les processus opratoires soient respects. (conditions matrielles du poste et
des oprations parfaitement maintenues) ; Cette maintenance est assure au moyen de la fiche de
consignes au poste .
Cette fiche est trs utile :
Aux agents de mthodes et lencadrement des ateliers pour la prparation de lorganisation

des fabrications futures.
Aux mcaniciens pour prvoir les quipements et rglages prconiss.
Aux opratrices pour leur rappeler les points cls essentiels.

Cette fiche est compose de manire indiquer par opration les renseignements suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
La dsignation de lopration.
La dnomination du poste, du modle et des matires concernes par lopration.
La lgende des diffrents codes utiliss.
La description du poste et des conditions dapprovisionnement ainsi que dvacuation des
pices.
La description de lopration et des conditions matrielles sy rapportant.
Les points cls de qualit.
Le temps prvu.
La production horaire.
Description du poste, on distingue :
La table et sa machine symbolise selon la normalisation en usage.

Les quipements (tablettes, augettes, trteaux, chariots, etc.)placs selon les
conditions damnagement dsires.
Conditions dapprovisionnement et dvacuation des pices :

Ce sont des prcisions complmentaires apportes pour :
lapprovisionnement : .
quantit moyenne des pices au paquet.
tat initial des pices ( plat, plies, retournes)

lvacuation :
tat final des pices en fin dopration.

les conditions de disposition pour le poste suivant.
Description de lopration (croquis) et les conditions matrielles lies lopration :

Le croquis de lopration :
Dessin des pices de vtement uvres avec la piqre correspondante(trait

pointill pour piquage et serpentin pour surjetage et surfilage).
Indication des endroits de reprises(arrts entre les fractions de piqre pour

rajustement)
La reprsentation des endroits de reprise se fait : soit de faon approximative

selon la longueur de piqre, soit des arrts obligatoires pour superposer des
lignes de piqre ou des crans de montage etc.
Marquage des points darrts faire
Indication du sens de la piqre par une flche.
Marquage de la face apparente de la matire.
Schma de couture (vue en coupe)
Page 107 sur 107
Les conditions matrielles dquipement lies lopration :

Particularits de la machine :
type de machine et dentranement
Type de point
Coupe-fils
Nombre de points par cm.
Dsignations des quipements complmentaires
Guides
Etc.
Points cls de qualit
Valeurs des coutures.
Tolrances dajustement, de piquage et de coupe des fils.
Explications ou croquis de difficults particulires de piquage.
3.
Principaux type de points utiliss dans le montage

Type de
point
ISO
DIN
Shma de couture
Aspect de la couture
Endroit
Envers
Larg.
mm
Pt/c
m
Consommation
de fil
Par mtre
%
Point de
chanette 1
fil
101
NF : 3,80
m
100%
Point de
chanette 1
fil invisible
103
NF : 4,50
m
100%
Point fait
main
209
NF : 1,40
m
100%
Point nou
301
Point nou
zigzag
304
Point nou
zigzag 4
points
308
18
NF : 1,40
m
GF : 1,40
m
2,80 m
NF : 2,70
m
GF : 2,70
m
5,40 m
NF : 6,50
m
GF : 6,50
m
13 m
Page 108 sur 108
50%
50%
100%
50%
50%
100%
50%
50%
100%
Type de
point
Point de
chanette 2
fils
ISO
DIN
Shma de couture
Endroit
Envers
Larg.
mm
401
Pt/c
m
Point de
chanette 2
fils zigzag
404
Point de
chanette 2
aig, 3 fils
406
Point de
chanette 3
aig, 4 fils
407
Consommation
de fil
Par mtre
%
NF : 1,70
m
GF : 3,10
m
4,80 m
NF : 2,40
m
GF : 4,40
m
6,80 m
NF : 3,40
m
GF : 8,40
m
11,80 m
35%
65%
100%
35%
65%
100%
29%
71%
100%
NF : 5,10
m
GF :
11,60m
16,70 m
22%
40%
38%
100%
30%
70%
100%
2 rangs
points de
chanette
avec
recouv. Inf.
408
NF : 3,40 m
GF : 6,20m
LG : 5,80 m
16,70 m
Surjet 1 fil
501
NF :16,40 m
100%
Surjet 2 fils
502
NF : 1,70 m
GF : 10 m
11,70 m
15%
85%
100%
Surjet 2 fils
lche
503
NF : 6,70 m
GF : 5 m
11,70 m
57%
43%
100%
Surjet 3 fils
504
NF : 1,70 m
GF : 12,1 m
13,80 m
12%
88%
100%
Surjet 3 fils
lche
505
NF : 6,30 m
GF : 7,50 m
13,80 m
46%
54%
100%
Page 109 sur 109
Type de
point
ISO
DIN
Shma de couture
Endroit
Envers
Larg.
mm
Pt/c
m
Consommation
de fil
Par mtre
%
Surjet 2
aiguilles, 4
fils modifi
512
NF : 3,40 m
GF : 12,9 m
16,30 m
21%
79%
100%
Surjet 2
aiguilles, 4
fils
514
NF : 3,40 m
GF : 13,7 m
17,10 m
20%
80%
100%
NF : 3,40 m
GF : 8,40m
LG : 5,10 m
16,90 m
20%
50%
30%
100%
NF : 5,10 m
GF : 11,60m
LG : 5,80 m
22,50 m
23%
52%
25%
100%
NF : 6,80 m
GF : 14,80m
LG : 5,80 m
27,40 m
25%
54%
21%
100%
Larg.
mm
Pt/c
m
Recouvrem
ent 2
aiguilles, 4
fils
Recouvrem
ent 3
aiguilles, 5
fils
Recouvrem
ent 4
aiguilles, 6
fils
Type de
point
602
605
607
ISO
DIN
Consommation
de fil
Par mtre
%
Chanette 1
fil zigzag
107
NF : 0,07 m
100%
Point nou
zigzag
304
12
42
NF : 0,30 m
GF : 0,20 m
0,50 m
60%
40%
100%
Boutonnire
avec
chanette
zigzag
107
16
90
NF : 0,50 m
100%
18
160
NF : 0,10 m
GF : 0,85 m
0,95 m
10%
90%
100%
Boutonnire
avec nou
zigzag
304
Page 110 sur 110
Type de
point
Boutonnire
illet
zigzag
chanette 2
fils
Bouton
chanette
zigzag
Bouton
nou zigzag
ISO
DIN
404
107
Pt/c
m
30
96
NF : 0,80 m
GF : 0,20 m
1,00 m
80%
20%
100%
NF : 0,20 m
100%
14
NF : 0,40 m
100%
NF : 0,10 m
GF : 0,05 m
65%
35%
12
NF : 0,20 m
GF : 0,10 m
65%
35%
trous
trous
304
trous
trous
Consommation
de fil
Par mtre
%
Larg.
mm
Page 111 sur 111
Page 112 sur 112
Chapitre IX
La logistique
Page 113 sur 113
La logistique
1.
Quest-ce que la logistique ?
La logistique cherche matriser les flux physiques de marchandises tout au long du processus de
production.
Cre dans les annes 70 par larme amricaine pour grer les moyens de guerre.
puis dans les entreprises afin de grer stocks et les transports.
La fonction logistique a volue dans les annes 80-90 avec la dlocalisation des entreprises
franaises vers le Portugal et le Maghreb.
Cration dune fonction logistique pour grer les flux complexes de la sous-traitance internationale.
Cest une fonction interface, elle sert communiquer entre les diffrentes fonctions de lentreprise.
elle est aussi responsable du service rendu au client.
Exemple :
La logistique gre des flux en transformant un flux entrant en flux sortant, en liaison avec la gestion des
stocks
Fournisseur
Magasin
Logistique
Fabrication
Logistique
Stockage
Logistique
Client
Logistique
Mission du responsable logistique :

-
Optimiser la gestion des flux.

Garantir lapplication du plan directeur avec le soucis permanent du service client (qualit, dlais,
prix).
Assurer ladquation entre lorganisation industrielle et les besoins commerciaux de lentreprise
selon la stratgie dfinie.
Attributions du responsable logistique :

A/ partir des prvisions commerciales amont :
Etabli le programme directeur de fabrication en ayant le soucis permanent du service client et celui
de lquilibre charge capacit par section.
B/ logistique commerciale :
Elabore le programme directeur en fonction des impratifs de livraison (planifie les ordres).
C/ approvisionnements :
Gre le plan dapprovisionnement par traitement des calculs des besoins dans le cadre budgtaire
fix par le directeur gnral en liaison avec fonction industrialisation.
D/magasin matires premires :
Supervise le fonctionnement des magasins matires premires.
Page 114 sur 114
Il est responsable du respect qualit MP.
Il optimise le niveau de stock.
E/ ordonnancement lancement :
Ralise le plan de charge et veille en permanence sur le rapport charge/capacit sur lensemble des
sections .
Suit lavancement des ordres de fabrications.
Travaille en troite liaison avec le responsable de production pour lintgration des paramtres de
production dans lensemble des sections.
F/ magasin produit fini :
Supervise le fonctionnement du magasin produit fini.
Optimise le niveau de stock.
G/ les expditions et transports.
Il existe 3 types de logistique :
La logistique amont
La logistique interne
La logistique aval
Logistique amont
Logistique interne
Fonction
Logistique
Logistique aval
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Fournisseur
2.
Magasin
Fabrication
Logistique
Amont
Logistique
Interne
Achat
Approvisionnement
Production
Stockage
Client
Logistique
Aval
Stockage
Expdition
Le Planning
2.1.
Dfinition
Un planning est un modle schmatique ou mathmatique. Il permet dadministrer les diffrentes

activits ncessaires pour atteindre un objectif dtermin, la ralisation dun projet selon les directives
dordre technique et conomique dun plan de production optimal.
2.2.
Contraintes Du Planning.
La ralisation des diverses activits dun projet selon les directives dun plan directeur est
gnralement soumise des contraintes de divers ordres . les principales dentre elles peuvent tre
classes dans cinq catgories.
Contraintes de squence (ou de succession).
Lordre chronologique dintervention des diffrentes activits rsulte de La prise en considration des
relations techniques et conomiques. Ces relations constituent des contraintes de squence.
Exemple : un article doit tre coup avant tre piqu.
Contraintes de calendrier
Des contraintes dordre technique ou conomique conduisent fixer des priodes sur le calendrier
de ralisation .
Exemple : (saisons ; congs annuels.)
Contraintes dindpendance
Des raisons gnralement dordre technique interdise la ralisation de deux activits en mme temps
.
Exemple : insuffisance de moyens de production.
Contrainte de simultanit
Des considrations caractre technique ou conomique incitent raliser deux ou plusieurs
activits en mme temps.
Exemple : montage sur une mme machine.
Contraintes de cumul
Les horaires de travail et les impratifs de maintenance peuvent conduire la fixation de limites
dutilisation de certains moyens de production.
Page 116 sur 116
3.
Le Plan directeur
Elaboration d un programme Directeur de la saison
Statistiques - Historiques
Dates cls (prvisions, commandes, livraison)
Dcisions (volution de l entreprise)
4.
Plan de charge
Elaboration dun Plan de Charge prvisionnel
Traitement du carnet de commandes clients

Calcul des charges et capacits
Equilibre charge capacit
Recherche de solutions (embauche, co-traitance, recherche de travail)
5.
Ordonnancement d'un carnet de commande
Exemple :
Nomenc
lature
Gamme
Modle-Tissu-Coloris
Qt-Dlais souhait
Emplois
matire
Disponibili
ts
Matires
Temps de
fabrication
Besoins
Matires
CHARGE
besoins en
capacits
1/ TEST Tissu
Dlais possible Tissu
CHARGE
capacits
disponible
2/ TEST Capacit
Dlais possible Tissu et
capacit
Carnet Ordonnanc
6.
Extension du domaine de la logistique
Une bonne gestion des flux doit permettre :
de ne pas perdre de temps en attente ou rupture de stock le long du processus de fabrication
Page 117 sur 117
de rduire les dlais donc les cots de fabrication

de mieux grer les stocks de matires et de produits
Mais elle peut aussi influencer favorablement la fonction commerciale :
en amliorant les flux avec les fournisseurs en amont et la distribution en aval
en devenant donc un lment qualitatif de service, qui peut permettre l entreprise de se

diffrencier par rapport ses concurrents.
7.
La gestion de production
7.1.
Capacit de production
lensemble de possibilits dinterventions quoffre un domaine de production (poste de travail,

service, entreprise, .) pendant une dure de temps dtermine fournit le concept de capacit de
production .
la capacit de production est trs souvent exprime en unit de temps (heures, minutes.), mais
aussi en nombre dexemplaires.
la capacit de production est influence par le comportement des moyens de production et pour
lessentiel :
Par leur nombre et leur nature.
Par leur dure dexploitation (horaire de travail).
Leur degr de modernisme (maintenance).

La capacit de production dpend aussi du personnel dexcution :
De disponibilit.
De sa qualification professionnelle.
Elle dpend aussi du contexte dorganisation :
Mthodes de travail.
Implantation.
Manutentions.
Climat psychologique et social ;..etc.,

Elle peut tre amliore court terme (heures supplmentaires, moyens plus performants,.), long
terme ( accroissement de la productivit du travail, amlioration des conditions de travail,..). elle peut
aussi tre transfre (sous-traitance).
La capacit de production effective tient :
Au taux dabsentisme du personnel.
Au taux doccupation du matriel ( pannes, entretien,).
Au travaux urgent quil faut insrer dans le programme de production.

Exemple dapplication :
Calculer la capacit journalire de production en minutes dune chane de fabrication sachant que :
Son effectif de main directe est de 20 personnes.
Son horaire jour de 8 heures.
Son taux dabsentisme est de 5%.
7.2.
Charge de travail
la charge de travail dun domaine de production quelconque (poste de travail, quipe, atelier,
service, entreprise,.) est constitu par le volume de production que celui-ci doit effectuer. la charge
de travail est absolue si la priode pendant laquelle la production doit tre effectue nest pas
prcise . autrement il sagit de la charge de travail relative la priode du calendrier indique.
Page 118 sur 118
La charge de travail peut tre :
Disponible, si tous ses lments tant runis, il est immdiatement possible de la raliser ;
Bloque , si tous ses lments ntant pas runis, il nest pas possible de la raliser ;
Rserve, si elle est destine permettre labsorption de travaux urgents, dimprvus ou la

compensation de retards ;
Prpare, si elle fait lobjet dune tude pralable au bureau des mthodes ;
Lance, si elle est remise au service de lancement par le service dordonnancement.

Calculer la charge en heures que reprsente une commande de 1750 chemises sachant que :
Son temps de fabrication est de 25 minutes.
La charge de travail est comparer la capacit de production. Ainsi, on peut envisager des
actions futures daugmentation des commandes. Mais pour cette confrontation puisse se faire il faut
que charge et capacit :
Soient values avec la mme units.
Concernent un mme domaine de production.
Couvre la mme priode de rfrence.

Combien de reprsente cette charge en temps pour notre atelier ?
7.3.
En-cours et attentes
Tout processus (p) est caractris par une suite dactivit (opration de coupe , de montage , de
repassage, .) tel que P= (A1 , A2, .. Ai, Aj, An).
La ralisation de chaque activit est le fait dun poste de travail en fonction des impratifs techniques
et conomiques. Il en rsulte que chaque activit Ai est labore au terme dun temps Ti (temps
dintervention).
Malgr les recherches dquilibre faites , tant au niveau du poste de travail quen ce qui concerne les
multiplications. Ds lors que le temps dintervention Ti est suprieur celui de lopration suivante Tj la
capacit de production Ai est infrieure la capacit de production Aj et il se forme entre Ai et Aj un
stock intermdiaire appel en-cours
Page 119 sur 119
Exemple de calcul de dure de passage :
1r
e
10
10
2me
10
10
10
3me
10
10
10
4me
10
10
5me
10
1
1
6me
3 Ouvrires, Temps de l'article 18 mn, Encours = Lot de 10 pices par ouvrire, Of = 40 articles
fabriquer
Les Calculs
Rendement = Quantit produite / Quantit produire
Rendement = Temps raliser / Temps ralis
Prsentisme = MOD prsent / MOD inscrit
Charge = Quantit x Tps unitaire / Rendement
Capacit = Effectif x Horaire x Prsentisme
Charge de travail = 18 mn
Capacit horaire = 3 x 60 = 180 mn
Production horaire = 180 / 18 = 10 article/heure
Temps d'engagement : 40 / 10 = 4 heures
Temps de passage encours : 2 x 10 / 10 = 2 heures (Nb d'ouvrier - 1 ) x Qt d'un lot / Production
horaire
Temps de fabrication = Temps d'engagement + Temps de passage encours
= 6 heures
Page 120 sur 120
7.4.
Exercice calcul d'en-cours
Un groupe de production de 8 personnes doit fabriquer un article qui a un temps unitaire de 30 mn.
L'horaire journalier est de 7.8 heures.
Le groupe est organis pour fonctionner avec 2 chariots de 10 pices par personne d'encours. On
lance une srie de 500 pices.
Calculer la production horaire. Rendement = 100 %

Calculer la dure totale de la fabrication en tenant compte de l'encours (temps d'engagement +
temps de passage de l'encours).
Correction :
Capacit horaire :
60min x8 = 480min
Charge :
30min/100% = 30,0 min/article
Production horaire : 480min/30

= 16
pices/heure
Dure de fabrication :
Temps d'engagement + Temps de passage de l'encours
Temps d'engagement :
500
p./16
= 31,25 heures =
4,01
jours
Encours par personne :
2x10
= 20p./personne
Encours du groupe :
20x7
= 140
pices
Temps de passage :
140/16 = 8,75 heures

soit,
1,12
+
=
40
Temps de passage de l'encours :
Dure de fabrication :
4,01
+
8.
31,25
1,12
8,75
5,13
=
jours
jours
heures
La gestion des stocks

Epuration des stocks
Compte tenu du poids des stocks dans lentreprise, une des tches importante du gestionnaire
consiste purer les stocks les produits finis inutiles :
Dgager de largent
Dgager de la place
Eviter lobsolescence
8.1.
Mthodes danalyse ABC
Ds lors quil existe de nombreux articles en stocks, il est clair que tous les produits nont pas la
mme valeur.
La mthode ABC plus connue sous le nom de la loi des 80/20 ou sous le nom de la loi de PARETO
(qui la dcouverte).
Elle permet de dterminer de manire relative les lments dun ensemble dans un contexte
donn en prcisant 3 classes :
Classe A : lments forte importance
Classe B : lments dimportance normale
Classe C : lments de faible importance

La notion dimportance peut sappliquer de manire qualitative ou quantitative.
Page 121 sur 121
Principe de base
Pour dterminer la classification il faut :
1. Rechercher un critre danalyse
2. Classifier les articles par valeur dcroissante du critre
3. Calculer la valeur de classification (% cumul)
4. Tracer la courbe des % cumuls
Abscisses : lments classifier
Ordonnes : % cumuls du critre

Recherche du critre
Pour dterminer le critre il faut :
1. Connatre lobjectif vis de classification
2. Trouver des critres quantifiables :
Consommations physiques des produits
Mouvements de trsorerie
Valeur immobilise
Espace consomm
..
Calculs prliminaires
Lexemple de calcul sera bas sur le critre de consommation physique.
Produit Consommation Cumul conso Importance prix unitaire
2
20000
20000
29%
150
6
15000
35000
51%
73
7
10000
45000
66%
37
9
8000
53000
78%
2
3
5000
58000
85%
70
4
4000
62000
91%
199
1
3000
65000
96%
20
8
1500
66500
98%
33
10
1000
67500
99%
198
5
500
68000
100%
178
Critre
Trac de la courbe
%
%
%
%
%
%
%
Produits
Page 122 sur 122
Interprtation
Linterprtation doit se faire par rapport 3 courbes :
Critre
La courbe thorique de PARETO

La courbe extrme 1 : 1 produit correspond 100%
La courbe extrme 2 : tous les produits ont la mme importance
%
%
%
%
%
%
%
B
A
Produits
La courbe thorique de PARETO indique que :
20% des articles correspondent 80% des critres
les 20% suivants correspondent 10% supplmentaires
les 20% suivants correspondent aux 10% restants

On dtermine le ratio de discrimination :
Classe A : Produits 2 et 6
Classe B : Produits 7, 9 et 3
Classe C : Produits 4, 1, 8, 10 et 5
8.2.
Politique de rapprovisionnement
Cest la rponse aux 3 questions :
QUOI (quel produit) faut-il rapprovisionner ?

QUAND faut-il le rapprovisionner ?
COMBIEN faut-il en rapprovisionner ?
Si lordre est lanc trop tard ou pas lanc du tout), il y a rupture de stock, si lordre est lanc trop tt, il
y a surcharge financire. Il y a donc plusieurs mthodes pratiques de gestions des stocks
8.2.1.
Mthode de recompltement
Lors des inventaires, les articles sont rapprovisionns en fonction dune quantit maximum.
Qa = Q max Qd Qc
Qa : Quantit approvisionner
Qmax : Quantit maximum
Qd : Quantit disponible en stock
Qc : Quantit en cours de commande
Page 123 sur 123
8.2.2.
Mthode du point de commande
Au fur et mesure du temps, larticle est consomm et le stock dcrot jusqu une valeur appele
point de commande .
Malgr le lancement dun ordre dachat, le stock continue de dcrotre durant toute la dure
dapprovisionnement.
A la rception de la commande, le stock saccrot dune quantit gale la quantit de la
commande.
Pc
Q
T
Dl
Le dlai dapprovisionnement (dlai de livraison) est le temps compris entre le moment o lordre
dachat est lanc et le moment o il est rceptionn en stock magasin (mouvement dentre).
Pc : point de commande
Q : quantit en stock aprs livraison
T : temps de consommation
Dl : dlai dapprovisionnement
8.2.3.
Mthode de la quantit conomique : formule de Wilson
Lobjectif est de minimiser, pour chaque article et sur un horizon donn, son cot total.
Cot total = cot de stockage + cot de lancement
Wilson a tabli une formule thorique de la quantit conomique : Qe
Qe
2 AC
T
A : consommation annuelle
C : cot de lancement
T : taux de possession en stock (en % sur la priode)
(d) Mthode du calcul des besoins
La mthode, bases sur le calcul des besoins en composants de nomenclature est utilise pour
effectuer la simulation des plannings de productions et dapprovisionnements.
Cette mthode consiste analyser les besoins en composants partir de lexploitation des
nomenclatures.
Elle a volu pour devenir un vritable outil de gestion global de la production
8.2.4.
Exemple du calcul des besoins
Considrons la nomenclature de produit fini suivant :
Page 124 sur 124
A1
x1
B1
x1
Niveau 1
C1
x1
Niveau 2
A2
x1
B2
x1
C2
x1
D2
E2
x2
A : compos
A1,B1,C1 : sous-ensemble / composants
A2, B2, C2, D2, E2 : composants
Les sous-ensembles A1, B1, C1 correspondent au niveau 1 de la nomenclature.
Les composants A2, B2, C2, D2, E2 correspondent au niveau 2 de la nomenclature.
X1 et X2 : correspondent une qt de composant.
Dlai de montage = dlai de livraison + dlai du produit fini.
Le besoin commercial du produit A est 100
Le temps de montage de A1 est de 1 semaine
Le temps de montage de C1 est de 2 semaines
Les dlais dapprovisionnements de B1, A2, B2, C2, D2, E2 sont de 2 semaines
Produit/priode
A
A1
B1
C1
A2
B2
C2
D2
E2
B1
A2
B2
C2
D2
E2
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
9
100
100
100
10
100
Planning des
Besoins
Planning de
Lancement
Page 125 sur 125
Compte tenu des donnes techniques et commerciales exprimes prcdemment, il faut dterminer
la planification des lancements en fabrication et des ordres dachats pour assurer la production en
Juste Temps .
(i) Conventions
Le temps est exprim en priodes de longueur fixe (1 jour, 1 sem, 1 mois,)
i
: Indice de la priode considre
BBi
: Besoin Brut de la priode i (besoin indpendant-commercial- ou dpendantproduction-)
DPSi
: Disponibilit prvisionnelle du stock la priode i
BNi
: Besoin Net pour la priode i
Si
: Niveau du stock en fin de priode i
OLi
: Prvision dentre en stock la priode i
Sugi
: suggestion de livraison pour la priode i
Ss
: stock de scurit
Dl
: Dlai dobtention dun produit
La disponibilit prvisionnelle du stock est :
DPS(i) = S(i-1) Ss + OL(i) BB(i)
Si DPS (i) 0 : le stock couvre le besoin
Si DPS (i) < 0 : il faut augmenter le stock pour satisfaire le besoin
Page 126 sur 126
Chapitre X
Gestion des Ressources et PRI
Page 127 sur 127
Gestion des Ressources et PRI

1.
Le prix de vente dun vtement
Pour commercialiser un vtement, il ne suffit pas de le crer et de le fabriquer, il faut le vendre un

prix comptitif. Le prix de vente doit permettre lentreprise, non seulement de couvrir tous les frais
engags pour sa fabrication et sa commercialisation mais galement de dgager un bnfice.
Le bnfice est la diffrence entre le prix de vente et le prix de revient.
Composition du prix de vente :
La dcomposition du prix de vente dun article confectionn est en gnral la suivante :
MATIERES + FOURNITURES :
MAIN DUVRE DIRECT :
FRAIS GENERAUX :
BENEFICE :
TOTAL
45 %
- COUPE :
- CONFECTION
3%
22 %
25 %
5%
100 %
La matire et la fourniture varient gnralement de 35 % 55 %.

2.
Le cot de revient
Dans lentreprise de lhabillement les cots de revient atelier sont gnralement dfinis par les
bureaux des mthodes comme tant la somme des cots des matires premires, les charges
directes : salaires et les charges indirectes : frais gnraux.
3.
Le cot minute
3.1.
Dfinition
Cest le cot de revient de la minute de travail, ce cot reprsente les dpenses engages ou
engager pour une saison, cot ramen la minute.
Le cot minute est donc lunit de mesure du cot de revient de fabrication. Ce systme de calcul du
cot de revient est pratiqu par la grande majorit des entreprises de lhabillement.
3.2.
Pourquoi le cot minute ?
La plupart des entreprises de confection expriment les temps de fabrication des vtements en
minutes. Cest la raison essentielle qui motive un calcul de prix de revient en minutes de travail.
Exemple :
Temps de fabrication dun article 30 minutes , cot minute 1,20 Dh.
Le cot de revient de cet article : 1,20 x 30 = 36 Dh.
Ds lors si lon ajoute au cot de fabrication de ce vtement son cot matire, 40 Dh par exemple, il
est ais den dfinir le cot de revient total : 76 Dh.
Buts du cot minute :
Dfinir le cot de la minute de fabrication, concernant lensemble des modles confectionns par
lentreprise.
Calculer rapidement le cot de revient de fabrication de chacun des articles de la collection
Comparer facilement le degr de rentabilit entre les units de production dune mme
entreprise.
Page 128 sur 128
Exemple : Entreprise X
Unit de production A : 1,20 Dh, unit de production B : 1,30 Dh. Pour un mme article ncessitant 30
mn de fabrication, lunit B cotera 3 Dh de plus.
Rechercher les causes dune telle diffrence : activit trop faible des ateliers ? Trop de personnel
en main duvre indirect ? Frais de fonctionnement trop levs ? etc Le cot minute est donc
aussi la sonnette dalarme de lentreprise
Permettre, pour une saison donne, dtablir les prix de vente prvisionnels des modles de la
collection proposs la clientle par des reprsentants.
3.3.
Dtermination du cot minute

C.M = FRAIS ENGAGES POUR UNE SAISON
TEMPS PRODUCTIFS EN MINUTE
Les frais engags ou engager :

-
les salaires
les charges sociales
les frais de fonctionnement
Les Salaires :
1/ Main duvre directe (MOD)
Il sagit du personnel contribuant llaboration du produit :
Personnel des ateliers de coupe
Personnel des ateliers de montage
Personnel des ateliers de pressage
2/ Main duvre indirecte (MOI)
Il sagit du personnel ncessaire au bon fonctionnement de lentreprise :
3.4.
STRUCTURE : Directeurs, comptable, secrtaire, chauffeurs .

CADRES : Ingnieurs, techniciens, chefs datelier, contrematre.
FORMATION : Monitrices de chanes, dapprentissage .
ENTRETIEN : Mcaniciens, lectriciens, femme de mnage.
Les Temps
Ne pas confondre temps de prsence et temps productif

1/ Les Temps de prsence :
Cest le temps global de prsence dans lentreprise du personnel. Les arrts de travail, les temps
morts, les alas et le travail proprement dit, sont inclus dans ce temps de prsence. Cest le temps de
prsence qui dfinit les salaires.
2/ Le Temps productif :
Cest le temps rellement pass la production . Ce temps productif varie en fonction de lactivit
des ateliers.
Exemple :
Temps de prsence 7,80 h ou 468 mn/jou. Pause 10 mn. Temps effectif de travail 458 mn. Si latelier a
une activit gale 100 % ce temps sera aussi le temps productif. Si latelier a une activit de 90 %, le
temps productif sera de 412,2 mn.
Page 129 sur 129
3.5.
Les Documents :
Il sagit des documents ncessaires llaboration du cot minute. Leur prsentation et leur
construction varient, videmment, dune entreprise lautre.(voir exemple )
Remarques gnrales
Le service commercial ayant connatre, longtemps lavance, le prix de vente des
articles, pour en informer la clientle, il importe que le cot minute soit dfini avant de
commencer la fabrication des sries, d'o il dcoule.
Lvolution prvisionnelle des cots, subissant une courbe ascendante entre la priode o
ce calcul le cot minute et la priode o sera livre la marchandise.
La notion de cot minute est une unit et un tableau de bord trs important qui montre
lentreprise des valeurs de chaque minute de travail et sa force de comptitivit face
ces concurrents .
3.6.
Exemple de calcul
Voir feuilles suivantes
Page 130 sur 130
Systme de prix de revient
tablissement du cot/minute
Donnes de base:
1 Nombre d'employs de main duvre directe
145
2 Nombre d'employs de main duvre indirecte
13
3 Heures de travail par semaine
50
4 Heures de travail par jour
8,33
5 jours ouvrables dans l'anne
279
6 Salaire horaire moyen de M.O.D.
6,75 Dh
7 Absentisme
3,0%
8 Productivit moyenne
45,00%
Charges sociales:
1 Vacances annuelles et congs pays
11,11%
2 CNSS + AF + TP
16,99%
3 Facteur de multiplication
1,89%
0,00%
0,00%
0,00%
Total
3
29,99%
Main duvre indirecte, salaire mensuel

Sal. Men. Brut
Prime
Brut Charg
1 Rachid
3 915,00 Dh
400
2 youssef
3 025,00 Dh
3538,9475
3 nourreddine
2 750,00 Dh
3217,225
4 abdellah
3 025,00 Dh
3538,9475
5 hamid
2 625,00 Dh
3070,9875
6 Meriem
3 245,00 Dh
3796,3255
7 khadija
2 200,00 Dh
2573,78
8 Hassan
2 800,00 Dh
3275,72
9 mohamed
2 200,00 Dh
2573,78
10 mounir
5 830,00 Dh
11 Ali
6 084,00 Dh
7046,9948
12 Amine
2 496,00 Dh
2920,0704
13 Lahcen
1 414,40 Dh
1654,70656
2000
4580,1585
Page 131 sur 131
6766,401
Salaire mensuel de la main d'oeuvre indirecte:
41 609,40 Dh
6,52
%
2 588,14 Dh
ALLOCATIONS FAMILIALES
8,87%
3 690,75 Dh
TAXE PROFESSIONNELLE
1,60%
665,75 Dh
CNSS
Masse salariale main d'uvre indirecte :
611 448,53 Dh
Masse salariale coupe
240 230,60 Dh
Total salaires MOI + COUPE
851 679,13 Dh
Salaire annuel de la MOI
2 400,00 Dh
48 554,04 Dh
2 206 443,01 Dh
Total
38,60%
Fournitures et pices de rechanges

Nous incluons dans les fournitures et pices de rechange les
285000
emballages, fils,cartes de temps, ou tout autre item ncessaire la

production.
Ce pourcentage est de
Total
12,92%
Pourcentage total des frais variables de fabrication

1 Charges sociales
29,99%
2 Main d'oeuvre indirecte
38,60%
3 Fournitures et pices
12,92%
Total
81,51%
Cot minute total de la main duvre

1 Salaire horaire moyen brut
6,75 Dh
2 Minutes produites par heure une productivit tel qu'en 1.8
27
3 Cot de la minute
0,2500 Dh
4 Pourcentage des frais variables
Cot minute total de la main duvre
81,51%
Total
Page 132 sur 132
0,4538 Dh
Frais gnraux
Une fois que l'on a dtermin le cot minute de la main duvre directe et indirecte,
il faut maintenant savoir ce que reprsente le cot minute pour les frais gnraux.
Celui-ci provient des tats financiers de l'entreprise sous les rubriques suivantes:
7.1
Frais gnraux de fabrication
Mensuels
ANS
ANNUELS
1. Loyer
0,00 Dh
2. Electricit
6142
10000
120 000,00 Dh
3. Eau
0,00 Dh
4. Transport
0,00 Dh
5. Entretien voiture
10500
10 500,00 Dh
6. Vignette voiture
15000
15 000,00 Dh
7. Essence voiture
35000
35 000,00 Dh
8. Amortissement matriel roulant
27000
27 000,00 Dh
6133
Entretien et rparations des biens immobiliers
9000
9 000,00 Dh
6134
Assurance accident de travail
2984
2 984,00 Dh
18704
18 704,00 Dh
10. Assurance btiment
201107
201 107,00 Dh
11. Amortissement machines
170379
170 379,00 Dh
12. Amortissement btiment
150000
150 000,00 Dh
13. Frais d'approches
217350
217 350,00 Dh
1197
1 197,00 Dh
9. Assurance voiture
14. Divers
Total
7.2
978 221,00 Dh
Main duvre indirecte administrative, salaire mensuel

Sal. Men. Brut
Prime
Brut Charg
1 Femme de mnage (Khadija)
1 092,00 Dh
1 277,53 Dh
2 Magasinire (Fatima)
2 000,00 Dh
2 339,80 Dh
3 Femme de mnage (ZOHRA)
1 048,32 Dh
1 226,43 Dh
4 Gardien
1 400,00 Dh
1 637,86 Dh
5 Chauffeur
1 850,00 Dh
2 164,32 Dh
0,00 Dh
7 Secrtaire
3 000,00 Dh
3 509,70 Dh
8 Comptable
4 620,00 Dh
5 404,94 Dh
9 Directeur gnral
8 800,00 Dh
3 000,00 Dh 10 047,36 Dh
10 Directeur Technique
8 800,00 Dh
2 000,00 Dh 10 047,36 Dh
11 Autre
4 031,00 Dh
4 715,87 Dh
12 Autre
4 031,00 Dh
4 715,87 Dh
13 Autre
4 032,00 Dh
4 717,04 Dh
Page 133 sur 133
Salaire mensuel de la main duvre indirecte adm :
51 804,06 Dh
Total des salaires mensuel de main d'oeuvre indirecte:
56 804,06 Dh
Salaire annuel de la main d'oeuvre

indirecte administrative :
7.3 Frais d'administration
5 000,00 Dh
Total
Mensuels
ANS
681 648,77 Dh
ANNUELS
1. Salaire d'administration annuel charg brut

2. Charges sociales autres que CNSS
0,00 Dh
3. Impts et taxes
3.1. Impts et taxes directs
4500
4 500,00 Dh
13805
13 805,00 Dh
3.2. Impts et taxes indirects
0,00 Dh
3.3. Autres impts et taxes

4. Tlcommunications
5. Frais postaux, telex et tlgrammes
6. Fournitures de bureau et papeterie
7. Fournitures d'entretien
6144
7850
4000
7 850,00 Dh
48 000,00 Dh
1000
1 000,00 Dh
16854
16 854,00 Dh
5000
5 000,00 Dh
8. Frais de formation
0,00 Dh
9. Frais de repas
0,00 Dh
10. Assurance export
0,00 Dh
11. Honoraires professionnels
0,00 Dh
12. Publicit, salons, abonnements,
0,00 Dh
13. Crdit bail sur Voiture
25018
25 018,00 Dh
14.
6143
15. Frais de reprsentation et voyages
0,00 Dh
100000
100 000,00 Dh
16. Dotations d'exploitation aux provisions

17. Amortissement quipement de bureau et informatique
0,00 Dh
1500
1 500,00 Dh
Total
223 527,00 Dh
Total
0,00 Dh
7.4 Frais de vente

1. Salaire de ventes
2. Charges sociales de ventes
3. Divers
4. Frais de voyage et reprsentation
7.5 Frais financiers

1. Intrt sur dette long terme
2. Frais divers
3. Intrt sur caution admission temporaire
3. Intrt sur emprunt bancaire
Page 134 sur 134
4. Intrt + frais bancaires + agios

Total
85 854,00 Dh
7.6 Sommaire des frais gnraux

1. Frais gnraux de fabrication
978 221,00 Dh
2.1. Salaires indirects d'administration
681 648,77 Dh
2. Frais d'administration
223 527,00 Dh
3. Frais des ventes
0,00 Dh
4. Frais financiers
85 854,00 Dh
Scurit 0%
Total de frais gnraux
Total
0,00 Dh
1 969 250,77
Dh
Cot minute des frais gnraux

1 Total des frais gnraux
1 969 250,77Dh
2 Total annuel des minutes produites de M.O.D. au prorata de la

productivit sur le total des minutes travailles tel qu'en 1.8
Cot moyen des frais gnraux
8 825 772,03mn
Total
0,2231 Dh
Cot minute d'opration

1 Cot minute total de la main d'oeuvre
0,4538 Dh
2 Cot minute des frais gnraux
0,2231 Dh
Cot minute d'opration la productivit actuelle
10
Total
0,6769 Dh
Total
20,00%
Total
0,8123 Dh
Point mort
Ce cot minute d'opration reprsente le "point mort", le point ou il n'y a
ni perte ni profit d'opration. Pour atteindre un profit, il faut ajouter
un pourcentage escompt de profitabilit.
Pourcentage
escompt
11
Prix de vente de la minute de production
Pour atteindre le profit escompt, il faut vendre la minute de production

un prix correspondant celui-ci
Page 135 sur 135
12
Calcul du ratio du prix de vente versus M.O.D

1 Main d'oeuvre directe
100,00%
2 Pourcentage des frais variables de fabrication
81,51%
3 Pourcentage des frais fixes sur la main d'oeuvre (voir calcul plus bas)
89,25%
Salaire annuel M.O.D.:
1,1
145,00
x 1,4
8,33
x 1,5
279,00
x 1,6
(1x 1.7)
6,750 Dh
Total
97,00%
2 206 443,01 Dh
Frais fixes annuels:
1 969 250,77 Dh
Cot minute d'opration= 0,250 x 270,76% = 0,6769
Point mort
270,76%
Profit
54,15%
Ratio vis
324,91%
271% Point mort
128 526,36 Dh
324,91% Ratio vis
154 231,63 Dh
Prix de vente minute = 0,250 x 324,91 % = 0,8123

20%
13
Objectifs de vente hebdomadaire (facturation)

Paye hebdomadaire:
1,1
145,00
x 1,3
50,00
x 1,6
(1x 1.7)
6,750 Dh
Total
0,970 Dh
47 469,38 Dh
Page 136 sur 136
Chapitre XI
La Qualit
Page 137 sur 137
La Qualit
1.
La Qualit dans le contexte textile-Habillement :

1.1.
Qualit pour lutilisateur :
Le consommateur peroit la qualit dun article textile partir dun certain nombre de
paramtres qui sont soit subjectifs soit objectifs :
a) Paramtres subjectifs :
Opinion rsultant dune exprience
Image de marque
Style, Prsentation et lesthtique
Bien-Aller
Prix
Contenu du message Publicitaire
Lieu de vente de larticle
Tous ces paramtres font que le consommateur porte un jugement sur la qualit de larticle et
qui sont dterminant dans beaucoup de cas lachat.
b) Paramtres Objectifs :
Ces paramtres sont peu dterminants lachat, mais dterminant lusage. Ils ont un impact
sur la fidlisation du client aprs un premier achat qui a t dcid sur de paramtres subjectifs ou un
coup de cur :
La solidit lusage
La permanence de laspect et du coloris lusage et lentretien.
La rsistance aux intempries etc.
La dfaillance dun paramtre Objectif un impact direct sur les paramtres subjectifs tel que
limage de marque et lopinion rsultant de lexprience.
Pour mieux comprendre limpact dune dfaillance sur le jugement sur la qualit que porte le
consommateur, il est important de distinguer les 3 phases de la vie du vtement :
La vie prfrentielle, qui suit lachat et au cours de laquelle toute dfaillance
provoque un vif mcontentement du consommateur.
La vie utilitaire, marque par des phnomnes de vieillissement qui vont en
saccroissant, entranant une rduction de la frquence du porter.
La vie dappoint, au cours de laquelle la fonction esthtique disparat. Larticle
nest plus port quoccasionnellement et sert dpanner.
La dure de vie de ces trois paramtres est trs dterminante pour le choix des caractres
objectifs telle que la rsistance la solidit etc.
1.2.
La dfinition normalise de la qualit ISO 9000 :
ENSEMBLE DE PROPRIETES ET CARACTERISTIQUES DUN PRODUIT OU SERVICE QUI LUI CONFERENT

LAPTITUDE A SATISFAIRE DES BESOINS EXPRIMES OU IMPLICITES
a)Un produit ou un service de qualit satisfait les besoins de lutilisateur.
Inversement, pour un produit donn, tablir ses critres de qualit, cest rechercher les conditions
ncessaires et suffisantes pour satisfaire lutilisateur.
Page 138 sur 138
Pourquoi ncessaires et suffisantes ? Pour ne pas faire de la sur-qualit, cest dire des critres
de qualit non ncessaires pour satisfaire le client ou lutilisateur.
b)la qualit est un ensemble de proprits et de caractristiques : La qualit devient alors identifiable
sous forme de critres, dlments quantifiables et mesurables.
c)la qualit comprend :
-
1.3.
la satisfaction des besoins exprims, contenus par exemple dans le cahier de

charges
La satisfaction des besoins implicites, que lutilisateur n'exprime pas mais que le
produit doit naturellement satisfaire. Ce sont les besoins le plus difficile dterminer.
Les dimensions de la qualit :
Au-del de la dfinition normative de la qualit, la qualit porte trois notions essentielles :

a) Une dimension technique : la qualit porte sur le souci de proposer un produit disposant des
caractristiques propres satisfaire les attentes, exprims ou implicites, des clients pour mieux les
attacher conqurir de nouveaux marchs.
b)Une dimension conomique : Il sagit de satisfaire les besoins au moindre cot et donc de
sorganiser pour rduire au minimum les dysfonctionnements qui sont en fait une perte de profit pour
lentreprise.
c)Une dimension humaine : Qui est dterminante pour lobtention de la qualit qui est reprsent la
fois par des principes, des outils, des mthodes mais aussi dun tat desprit qui fait participer tout le
personnel avec son intelligence et sa crativit.
1.4.
Lvolution de la notion de la qualit dans le temps :
Lvolution de la qualit peut se rsumer trois ges

a) Age du tri ( des annes 40 au annes 60) :
Les produits sont contrls, les bons sont accepts et les mauvais rejets/
Cette priode a connu lintroduction par larme Amricaine de notions statistiques Appeles
Military Standard qui permettent destimer la qualit des lots de produits partir dun chantillon
reprsentatif du produit.
Lindustrie a appel ces mthodes par la suite AQL( Acceptable Quality Level) et NQA (Niveau
de Qualit Acceptables)
Nous reviendrons sur ces mthodes ultrieures plus en dtail.
b) Lge de contrle ( des annes 60 aux annes 80) :
Les contrles sont effectus en cours de fabrication sur certaines caractristiques du produit afin de
permettre dadopter des actions correctives ds que des carts par rapport aux objectifs sont
dcels.
On peut considrer cette priode comme celle de la matrise des processus de production.
c) Lge damlioration ( des annes 80 nos jours) :
Des dispositions systmatiques sont prises pour obtenir une qualit plus rgulire et plus conomique.
Cest laire de la rduction des cots de R&D, de production et de distribution. Lobjectif tant
daccroitre la performance globale de lentreprise pour faire face la concurrence.
Page 139 sur 139
Le concept qualit a volu dans le temps parce que les critres de qualit ont volus aussi,
en effet la notion de PERFORMANCE du produit ( conformit aux caractristiques techniques
annonces par le producteur) sont venues se greffer aux attentes des clients les notions suivantes :
a) Le dlai : performances gales entre deux fournisseurs on sattarde sur la disponibilit du
produit
b) Le prix : disponibilit comparable on compare les prix.
c) Le service qui doit en permanence volution.
d) La scurit : tout de que met en place lentreprise pour la protection des personnes, des
biens et de lenvironnement.
1.5.
Rle de la chane de production :
La confection du vtement nest quun maillon dans lobtention du niveau de qualit requis.
Chaque maillon apporte une valeur ajoute au produit et influence la qualit du produit fini. Quun
seul maillon soit dfaillant et laptitude du produit satisfaire lutilisateur sera compromise.
Le souci de chaque entreprise doit donc tre la satisfaction du besoin de lentreprise suivante
dans la filire : on pourrait parler de la qualit verticale, en ce sens que la qualit descend de la
filire.
Mais cette satisfaction des besoins implique que chaque maillon puisse identifier le besoin du
maillon aval, ou que chaque entreprise puisse fournir linventaire de ses propres besoins aux
entreprises qui la prcdent dans la filire.
Le moyen pratique de cette transmission des exigences est le cahier des charges. Cest le
vritable outil de communication entre partenaires.
a) La qualit du vtement :
Lensemble des critres de qualit dun article textile peut se rsumer en 5 points fondamentaux :
b) les critres techniques des toffes :
Cest lensemble des caractristiques du support textile qui confrent laptitude lemploi choisi.
c) les critres techniques des fournitures :
Les fournitures utilises pour fabriquer larticle doivent rsister lusage des vtements et lentretien
prconis.
d) Les critres de conception :
Ce sont tous les critres qui sont dfinis par le bureau technique sous la forme dun modle, dun
dossier technique etcIl sagit aussi des spcifications de fabrication.
e) Les critres de fabrication :
Il sagit des critres de conformit de la fabrication par rapport aux spcifications. Ils comprennent
par exemple laspect gnral du vtement, les raccords des rayures, les grignages des coutures.
f) les critres dimensionnels :
Il sagit du barme du vtement fini qui doit tre conforme la morphologie de la clientle vise.
Page 140 sur 140
1.6.
Relations Clients/Fournisseurs :
Au sein mme de lentreprise, chaque service, chaque individu doit chercher satisfaire les
besoins des utilisateurs de son travail.
Cette recherche conduit une optimisation du fonctionnement de lentreprise visant liminer tout
dysfonctionnement et tout travail superflu.
En production par exemple :
le service placement doit satisfaire les besoins de la coupe
Une coupe de qualit doit satisfaire les besoins de latelier.
1.6.1.
Ltat desprit :
Loptimisation de la mission de chacun conduit ncessairement une remise en question du

fonctionnement de lentreprise et des habitudes de travail, devant gnrer un nouvel tat desprit.
Celui-ci doit crer un climat de confiance o chacun, sr de lefficacit des services de lamont,
pourra se consacrer son travail avec pour seul souci la satisfaction des services de laval.
1.6.2.
La communication :
Climat de confiance, dfinition des besoins de chacun ne peuvent sobtenir que par la
communication au sein de lentreprise.
2.
Management Totale de la Qualit et Assurance Qualit :

a) lassurance qualit :
dsigne la matrise des processus pour garantir la qualit.
b) La qualit totale
:
dsigne le management de la qualit dans chaque stade
organisationnelle de lentreprise.
2.1.
Champ daction et objectifs:
Une dmarche de la qualit totale engage plusieurs lments essentiels :

a)
b)
c)
d)
lengagement de la direction qui applique une stratgie de qualit.

La mise en uvre de tout le potentiel de lentreprise.
Lassurance qualit
La saisie et le traitement
des donnes permettant une approche objective et
pragmatique de la ralit.
e) Le progrs permanent sappuyer sur la rsolution des problmes.
f) La prise en compte de lenvironnement
g) Le constat de rsultats rels du point de vue de la satisfaction des clients et de la
performance conomique.
On voit bien quune dmarche qualit totale doive conduire ce que lentreprise soit
durablement performante en donnant satisfaction aux clients, au personnel, aux fournisseurs, aux
partenaires commerciaux et aux actionnaires.
On sait trs bien quun client satisfait fait part de sa satisfaction huit personnes alors quun
client insatisfait informe vingt quatre personnes de son mcontentement.
2.2.
La Dmarche du Management Total de la Qualit :
La dmarche du Management Total de la Qualit doit se baser sur lamlioration continue.

Il convient alors de susciter en chaque membre du personnel de nouvelles ides pour lamlioration
continue de leurs conditions de travail et de leurs performances.
Page 141 sur 141
Le
continue:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
PDCA ( Plan, Do, Check and Act) illustre clairement le processus de lamlioration
liminer systmatiquement les gaspillages
mesurer
matriser le processus par lassurance qualit
soigner la relation client/fournisseur
imposer la communication ineterne
encourager une rflexion stratgique permanente
respecter et responsabiliser les hommes
soude les quipes
consolider le leadership du patron garant de la cohsion du groupe.
Dans une dmarche de qualit totale, lentreprise nest pas une entit isole, simplement
tourne vers ses profits, elle est un acteur majeur de la vie sociale.
Elle vitera de constituer la moindre gne son voisinage et matrisera les problmes de la pollution.
2.3.
De lassurance qualit la qualit totale :
On ne peut substitue lAssurance qualit la qualit totale et don la certification ISO9000.

La certification cherche garantir la qualit dun produit ou dun service par la matrise des processus
de conception, de production voire de maintenance.
La qualit totale tend ses proccupations au fonctionnement global de lentreprise, en sintressant
au management, la gestion, la comptitivit en mettant les ressources hulaiens au centre de sa
dmarche.
Ces deux dmarches sont donc compatibles la qualit totale est le prolongement de
lassurance qualit.
2.4.
Le cot de lobtention de la qualit :

a) Les non- qualit est gnre par lensemble d carts appels dysfonctionnements :
*)
*)
*)
*)
*)
consommation supplmentaire de matires et dnergie ( physique et humaine)

rebuts darticles
retouches
retards
temps perdu etc.
b) Dtermination du COQ ( Cot dobtention de la qualit) :

On distingue alors le cot de la non-conformit et le cot de la conformit.
Lexemple ci dessous illustre bien un exemple de calcul du COQ
c) : L bilan danalyses des anomalies permet daboutir une synthse permettant de
dtecter :
*)
les principaux dtecteurs danomalies
*)
les principaux ralisateurs danomalies
*)
les principales causes danomalies
*)
les principaux types de dfauts.
Page 142 sur 142
3.
Dfinition de la Certification :
Cest la mise en conformit dun Systme Qualit avec les exigences spcifies de la Norme
ISO (International System Organisation)
Cette certification doit tre valide par un audit dun organisme habilit en France
lAFAQ ( Association Franaise de lAssurance Qualit)
Au Maroc cest la SNIMA ( Service de Normalisation Industrielle Marocain)
La certification cest laction ayant pour objet de certifier par un organisme neutre appel
tierce partie ( premire partie : fournisseur, seconde partie : client) au moyen dun certificat de
conformit ou dune marque de conformit, qune entit (produit, service, systle, personne) est
conforme des normes ou des spcifications techniques dtermines.
3.1.
Utilits de la certification :
Lutilisation de la certification peut tre triple.

Elle permet de mieux acheter, en donnant au client une garantie, par un organisme neutre, sur le
produit ou les services quil achte.
Elle permet aussi de mieux vendre, car les entreprises qui bnficient dune certification
peuvent accder dans de meilleures conditions au march, dans la mesure o cette certification leur
permet de se dmarquer de leurs concurrents, mieux que ne le ferait une action promotionnelle plus
classique.
Elle permet de mieux rglementer. Car les pouvoirs publics qui ont entre autres pour mission
dassurer la sant, la scurit et la protection de lenvironnement. Tout moyen permettant dexercer
dune manire plus cible laction rglementaire est naturellement encourager.
3.2.
Les types de certifications :
La certification est classe en trois types diffrents :

a) la certification de personnes, attestant de leur comptence professionnelle au regard de
critres prtabli. On cite dans ce cas la certification des auditeurs qui doivent se conformer
aux rgles qui rgissent laudit et les experts asserments auprs des tribunaux.
b) La certification de produits ou service, attestant de c
aractristiques conformes des
spcifications techniques qui peuvent tre normalises.
c) La certification dentreprises, attestant la conformit du systme qualit de celles-ci un
rfrentiel.
3.2.1.
La certification de produit :
Cest une reconnaissance par une partie tierce et indpendante que :

-
Le produit est fabriqu conformment aux normes qui le rgissent.

Le suivi de la qualit du produit est assur par les auto-contrles exercs par les
fabricants et par les visites de surveillance des agents de vrification.
Le Marquage : Cest la preuve quun produit ou service est conforme aux normes du pays ou
organismes le concernant.
Au Maroc la marque NM est dlivre par le ministre charg de lindustrie
En France la NF. Etc
Avantages de la certification des produits :
Page 143 sur 143
3.2.2.
Promotion et amlioration de la qualit au sein de lentreprise

Simplification du choix des produits pour les consommateurs et instauration de la
confiance chez eux.
Amlioration de limage de marque des produits
Meilleure identit aux produits nationaux lchelle internationale.
Maintine de la qualit des produits et garantie de leur conformit aux normes qui
les concernent.
Amlioration de la comptitivit sur le march extrieur et reconqute du march
intrieur
Valorisation et amlioration des normes nationales
Dynamisation de lactivit des laboratoires.
La certification des Entreprises selon le standard ISO 9000 version 1994 :
a) Principaux Objectifs :
*) Assurance interne de la qualit :
Donner confiance sa propre administration, ce qui implique que la mise en place du ISO
systme qualit doit prendre en considration les facteurs tels que laugmentation de la
comptitivit de lentreprise ainsi que lobtention du niveau de la qualit des produits au moindre
cot.
*) Assurance externe de la qualit :
Donner la garantie lextrieur ( clients, donneurs dordres, etc..)
Que la qualit exige est effectivement atteinte ?
b) Les trois modles types de systme dassurance de la qualit :

Les normes ISO 9001, ISO 9002 et ISO 9003 constituent des rfrentiels pour la certification. Le
choix du rfrentiel est essentiellement li la ncessit de donner confiance aux clients grce au fait
que leurs besoins seront satisfaits.
Il sagit de dmontrer la matrise des processus de ralisation du produit en fonction de la
complexit de ce produit.
Par contre, ces rfrentiels ne sont pas attachs un niveau de performance du produit.
Les exigences concernant les lments du systme qualit spcifies dans les trois normes sont
complmentaires aux exigences techniques spcifies pour le produit (ou service).
Il faut peut tre rappeler que ces normes ne sont pas spcialises par secteurs dactivits mais
applicables tout secteur dactivit.
*) NM ISO 9001 :
Systme qualit- Modle pour lassurance de la qualit en conception, dveloppement,
production, installation et prestations associes
Cette norme est utiliser lorsque la conformit des exigences spcifies est assurer par lentreprise
dans toutes les phases du cycle de vie du produit.
Elle prcise les exigences en matire de systme qualit qui sont applicables lorsquun contrat entre
deux parties exige que soit dmontre laptitude dune entreprise concevoir et fournir un produit.
Page 144 sur 144
Ces exigences visent prvenir les non-conformits du produit/service dans toutes les phases allant
de la conception aux prestations associes.
Cette norme est applicable lorsque:
a) le contrat requiert de faon spcifique un travail de conception et que les exigences relatives
au produit sont formules principalement en termes de performances du produit ou quil est
ncessaire de les tablir.
a) la confiance dans lobtention dun produit en conformit avec les exigences spcifies doit
tre obtenue par la dmonstration des aptitudes de lentreprise en matire de conception,
dveloppement, installation de prestations associes.
*) NM ISO 9002 :
Systme qualit- Modle pour lassurance de la qualit en production, installation et prestations
associes
pendant la production, linstallation et les prestations associes.
Elle spcifie les exigences en matire de systme qualit qui sont applicables lorsquun contrat entre
deux parties exige que soit dmontre laptitude de lentreprise matriser les processus qui sont
dterminants pour lacceptabilit des produits (ou services). Ces exigences visent prvenir toute
non-conformit pendant la production, installation et prestations associes.
Cette norme est applicable lorsque :
a) le contrat spcifie les exigences pour le produit ( ou service), partir dune conception dj
tablie.
b) La confiance dans lobtention du produit en conformit avec les exigences spcifies, doit
tre obtenue par la dmonstration des aptitudes de lentreprise en matire de production,
installation et prestations associes.
*) NM ISO 9003 :
Systmes qualit Modle pour lassurance de la qualit en contrle et essais finals
lors des contrles et essais finals, spcifie les exigences de systme qualit qui sont applicables
lorsquun contrat entre deux parties exige que soit dmontre laptitude de lentreprise dtecter les
non-conformits du produit et matriser les dispositions relatives aux contrles et essais finals.
Cette norme est applicable lorsque la conformit des produits se fait partir de la dmonstration des
aptitudes de lentreprise en matire de contrles et essais finals effectus sur le produit suffit pour
tablir une confiance dans pour un cadre contractuel.
*) NM ISO 9004-1 :
Management de la qualit et lments de systme qualit Partie 1 : Lignes directives
Cette norme de management de la qualit donne les lignes directives dune dmarche qualit
globale qui peut sappliquer toutes les tapes du cycle de vie du produit, allant de la conception,
le dveloppement, les approvisionnements, la prparation, la production et le contrle, le
conditionnement et le stockage, la vente et la distribution, linstallation, la mise ne service, lassistance
technique, la maintenance et la mise au rebut du produit.
Elle concerne tous les acteurs de lentreprise ( chef dentreprise, encadrement, oprateurs )
Page 145 sur 145
Elle dfinit les principes du systme de management de la qualit et les fonctions essentielles de ce
systme :
a) la dfinition des objectifs
b) la mise en place des moyens et actions pour obtenir la qualit pr-dfinie
c) la vrification de lobtention des objectifs et de la qualit requise.
d) La vrification de lefficacit de ces moyens et actions, et des rsultats obtenus
Ce systme qualit est bas sur :
a) des moyens en personnel ( une organisation charge de la mise en place et du suivi du
systme.
b) Des moyens documentaires ( Manuel qualit, plan qualit, procdures, instructions, gamme,
fiches et cartes de contrle.)
c) Des moyens en matriel
Les objectifs dun tel systme sont :
a) atteindre les objectifs dfinis par lentreprise
b) rpondre aux besoins et attentes du client, tout en prservant les intrts de lentreprise
c) optimiser et matriser la qualit en regard des considrations de risques, de cots et de
bnfices.
4.
Contraintes de lassurance qualit :

4.1.
Engagement de la direction :
La mise sous assurance qualit est un projet important pour lentreprise, elle ncessitera du temps,
de largent et surtout une adhsion de tous.
Lengagement personnel du Directeur est donc primordial pour la russite dun tel projet. Sil nest pas
convaincu de lintrt de la dmarche ou sil ne souhaite pas mettre les moyens ncessaires, il est
prfrable de ne pas engager lentreprise dans cette voie.
4.2.
Le responsable Assurance Qualit :
Il est essentiel davoir un responsable charg de la mise en place puis du suivi du systme
dAssurance qualit.
Il convient de comprendre le rle de ce responsable afin de choisir un profil adapt la fonction :
Il ne ralise pas de contrle qualit
Il ne rdige pas lui mme lensemble des documents
Il doit inciter les diffrents acteurs rdiger leurs documents
Il doit veiller la cohrence des documents, leur prsentation et leur
classement
Il doit raliser et faire raliser des audits internes
Il doit susciter les actions correctives et vrifier lapplication et lefficacit des
mesures prises.
Il sagit donc plus dun animateur et dun coordinateur que dun scientifique. Cependant, il doit tre
rigoureux et connatre suffisamment le processus de fabrication pour tre efficace.
4.3.
Le temps :
Cest un point essentiel : la mise sous Assurance Qualit prend du temps.

Dfinir, crire, vrifier demande du temps de runion, de rdaction et daudit.
Page 146 sur 146
IL est illusoire de se fixer des objectifs en terme de certification moins de 18 mois aprs le dmarrage
du projet, moins davoir dj une structure Assurance Qualit en place.
4.4.
Le cabinet Conseil :
Est-ce quil est ncessaire dtre accompagn par un cabinet conseil le long de la dmarche de
certification ? En gnral la rponse des entreprises est oui pour les raisons cites ci-dessous :
-
Le conseiller apporte une connaissance prcise des rgles du jeu en termes de

normes ISO, il permet donc dassurer la formation du personnel de lentreprise.
Il tablit un clendrier dactions et vite ainsi des retards dans le projet.
I lvite de passer du temps dans une mauvaise direction
Son rle est essentiel :

dans le diagnostic de dpart
dans la formation du personnel
I a ensuite un rle plus ponctuel, une visite par mois par exemple lentreprise en question.
4.5.
Les cots :
Le cot principal est interne : salaire du responsable Assurance Qualit et temps pass par les cadres.
Les cots de conseil et de formation ne sont pas ngligeables.
Enfin, le cot de laudit de certification lui-mme est prendre en compte.
5.
Etapes pour lobtention de la certification dentreprise :
Principe N1 :
Pour une entreprise, la recherche de la certification aux normes ISO 9000 est motive par la
proccupation de satisfaire les clients qui, de plus en plus, la demandent parce quils veulent avoir
confiance en leur fournisseur, se prmunir contre les fournitures non conformes et parce que cette
demande devient naturelle et apparemment sans effort ni cot ( pour le client) dans le contexte qui
se dveloppe.
Principe 2 :
que si :
La dmonstration de laptitude de lentreprise fournir sans non-conformits ne peut tre faite

-
Le produit/service objet du contrat est spcifi par des documents prcis

permettant au processus dy retrouver tous lments ncessaires relatifs la
dfinition.
Le processus de ralisation est spcifi et document afin qu chaque
reproduction les mmes oprations soient excutes de la mme faon.
Lorganisation gnrale de fonctionnement de lensemble (responsabilits,
structure de la documentation, maintenance des quipements, etc)est
galement dtermine et documente.
La preuve peut tre faite que tout ce qui est prvu est bien excut selon les rgles
crites.
En se rfrant aux principes noncs ci-dessus, les tapes pour la certification se rsument
schmatiquement ainsi :
-
Choisir un modle de norme ISO parmi les modles ISO 9001-9002-9003.

Recueillir et crire les pratiques existantes dans lentreprise.
Page 147 sur 147
5.1.
Analyser ces pratiques avec les exigences du modle de norme choisie pour en
dduire des carts et dterminer les modifications ncessaires.
Ecrire les documents dcrivant les rgles et procdures de fonctionnement
adaptes et conformes
Demander la certification au Ministre charg de lindustrie.
Choisir un modle :
-
Le choix du modle dpend de lactivit de lentreprise.

Certaines activits peuvent se satisfaire du modle ISO 9003 ( contrle et essais sur
produit fini) pour donner confiance aux clients Cest par exemple le cas de pices
mcaniques usines pour lesquelles les oprations du processus de fabrication
nont en principe pas dinfluence cache sur le produit fini.
La conformit se mesure par les ctes comprises dans la tolrance.
5.2.
Ds que certains aspects de la qualit ne peuvent plus se vrifier en contrles ou

essais sur le produit fin, il faut venir au modle ISO 9002. Pour donner confiance au
client, il faut que des dispositions soient prises en cours de fabrication pour un
pilotage continu des oprations conformment aux procdures et instructions
spcifies.
SI lactivit comporte une phase de conception et de dveloppement, le modle
ISO 9001 simpose car on ne peut pas attendre la sortie du premier produit pour en
apprcier la conformit la spcification. Il faut apporter des preuves du bon
fonctionnement du processus ds la conception pour assurer la confiance.
Recueillir et crire les pratiques existantes :
Dans beaucoup dentreprises, la formalisation crite est peu dveloppe, les rgles et instructions se
transmettent oralement dune faon plus ou moins prcise. Le personnel est de bonne volont. Il fait
au mieux en fonction de ce quil sait et de ce quil pense tre bien.
Les modles dassurance qualit ISO9000 exigent
fonctionnement, des dfinitions soit formalis par crit.
que
lensemble
de
lorganisation,
du
Ceci implique de dcrire :

-
Dans un manuel (le manuel qualit) lorganisation, lorganigramme, les missions, et

le principe du fonctionnement de lentreprise et chaque activit.
Dans des procdures, lexcution des activits en prcisant les tches et les
responsabilits des intervenants ( qui fait quoi, comment et pourquoi)
Dans des gammes et instructions les excutions doprations.
Dans des standards des directives gnrales relevant du mtier et du savoir-faire de
lentreprise.
Cette formalisation seffectue, dans un premier temps, par le recueil et la formalisation crite de ce
que chacun effectue par tradition ou instruction orales.
5.3.
Mettre en conformit avec la norme ISO :
La norme fournit des exigences quil faut respecter avec cette ide quassurer la qualit cest prendre
les dispositions afin que :
Les non-conformits ne sortent pas de lentreprise pour que le client nen ait pas
connaissance ;
La preuve de cette proposition puisse en tre faite au client pour lui donner
confiance.
Page 148 sur 148
Les descriptions fournies par chaque acteur de lentreprise font apparatre des incohrences et des
possibilits de dysfonctionnement dont les principaux se manifestent aux interfaces entre services ou
fonctions. I faut donc rechercher et apporter les corrections dorganisation et de fonctionnement
ncessaire, avec laccord de tous les intresss et de la direction.
5.4.
Ecrire les documents dfinitifs :
Le travail prcdent dbouche sur lcriture dfinitive du manuel qualit, des procdures, instructions
etc.. qui dcrivent lorganisation et le fonctionnement de lentreprise tels quils ont t dfinis.
5.5.
Appliquer :
Tous les acteurs de lentreprise ( y compris le dirigeant) doivent alors effectuer leur travail
conformment aux procdures, instructions adoptes et crites.
Ce nest pas la moindre des choses car des rflexes ( gnralement individualistes) sont fortement
ancrs.
A noter que lapplication sera facilite si chacun a compris le sens des changements dhabitude qui
lui sont demands.
Appliquer est indispensable puisquun des aspects importants de laudit qui sera effectu pour la
dlivrance de la certification porte sur cette vrification et constitue un point majeur.
Page 149 sur 149

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L'ABC de l'Habillement

Table des matires

Historique ................................................................................................................................ 008

Introduction ............................................................................................................................ 020

Analyse de la constitution d'un produit

Les matires textiles................................................................................................................. 021

Les procds de transformation des fibres en toffes............................................................. 023

ESITH - Ecole suprieure des industries du textile et de l'habillement

Gnralits .............................................................................................................................. 038

Prparation des collections .................................................................................................... 039

Les grandes tapes de la conception la fabrication .......................................................... 040

Le cas de la bonneterie .......................................................................................................... 052

Exemple d'organigramme...................................................................................................... 052

Introduction ............................................................................................................................ 058

Objectifs de la coupe ............................................................................................................. 066

Le Placement .......................................................................................................................... 068

Description du tissu ................................................................................................................. 068

Description du matelas........................................................................................................... 069

ESITH - Ecole suprieure des industries du textile et de l'habillement

Les diffrents type de matelas ..................................................................................... 070

Principe de la dcoupe en matelas ....................................................................................... 071

Optimisation de la matire..................................................................................................... 071

Procdure d'auto-contrle ..................................................................................................... 073

La mesure du travail ............................................................................................................... 076

Genres de chronomtrage ..................................................................................................... 080

Organisation du travail ........................................................................................................... 096

Mthodes de travail et implantations .................................................................................... 097

Rgles d'conomie de mouvement ....................................................................................... 106

ESITH - Ecole suprieure des industries du textile et de l'habillement

Quest-ce que la logistique ?.................................................................................................. 114

La gestion de production ....................................................................................................... 118

La gestion des stocks .............................................................................................................. 121

Le prix de vente dun vtement ............................................................................................. 128

Le cot minute........................................................................................................................ 128

La quailit dans le contexte textile-habillement ..................................................................... 138

Management totale de la qualit et Assurance qualit ........................................................ 141

Dfinition de la certification ................................................................................................... 143

ESITH - Ecole suprieure des industries du textile et de l'habillement

3.2.1. La certification de produit .................................................................................... 143

pour l'obtention de la certification d'entreprise ......................................................... 147

Prsentation de la filire textile habillement

Analyse de la constitution d'un produit

ESITH - Ecole suprieure des industries du textile et de l'habillement

ESITH - Ecole suprieure des industries du textile et de l'habillement

Le secteur du textile et de l'habillement marocain

ESITH - Ecole suprieure des industries du textile et de l'habillement

LE SECTEUR DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT MAROCAIN

ESITH - Ecole suprieure des industries du textile et de l'habillement

DONNEES ECONOMIQUES SUR LE SECTEUR

ESITH - Ecole suprieure des industries du textile et de l'habillement

Rpartition des effectifs par branche d'activit

prt porter masculin

ESITH - Ecole suprieure des industries du textile et de l'habillement

Rpartition des effectifs par rgion

LE SECTEUR DE LHABILLEMENT : FER DE LANCE DE LINDUSTRIE DU TEXTILE MAROCAINE

volution des exportations et leur ventilation.

Les moyens de cette performance

ESITH - Ecole suprieure des industries du textile et de l'habillement

Contribution des entreprises participation trangre

Autres atouts du secteur

La proximit gographique de lEurope, notre march de prdilection et la facilit de

ESITH - Ecole suprieure des industries du textile et de l'habillement

RELATIONS COMMERCIALES AVEC LA FRANCE