Les substances parfumantes

Les substances parfumantes contiennent des molécules olfactives qui

déclencheront une sensation odorante.

Ces substances sont généralement liposolubles ou solubles dans l’alcool et les

solvants organiques.
Elles sont miscibles entre elles. Cependant, ces composés sont très volatiles et
sensibles à l’oxydation. Leur stockage est donc compliqué.

• Quand c’est produit cosmétique devant avoir contact avec les lèvres on utilise
un arôme. Le plus souvent il s’agit d’un arôme alimentaire comme la vanille ou
l’orange.



 Les Parfums
C’est à partir du concentré de parfum,
mélange huileux de matières premières
naturelles et synthétiques dilué dans de
l’alcool à différents degrés, que l’on
fabrique les parfums, les parfums de toilette,
les eaux de toilette et les eaux de cologne.
• Parfum
La concentration en matière première peut
varier de 12 à 20 % dans l’alcool à 90° ou
96°.
• Parfum de toilette (Esprit de parfum)
Le concentré est dilué à raison de 10 à 15
% dans un alcool de 70 à 80°.
• Eau de toilette
C’est une dilution du concentré à raison de
6 %, 10% ou 12 % dans un alcool à 85°.
• Eau de Cologne
Elle est obtenue par dilution du concentré à
raison de 1 % à 5 % dans un alcool à 70°.

Les Parfums
A.Matières premières
1.Origine végétale

Fleurs : rose, jasmin, tubéreuse, jacinthe,

géranium, iris, lavande, ylang-ylang, …
Fruits : citron, bergamote, oranger, …
Feuilles : patchouli, menthe poivrée,
géranium, violette, …
Gousses : vanille, …
Racines : vétiver, valériane, cactus, …
Bois : cèdre, santal, bois de rose, …
Ecorces : cannelle de Ceylan, bouleau, …
Résines et baumes : benjoin, baume du
Pérou, opopanax, myrrhe, encens, …
Mousses : chêne, hêtre

Les Parfums
2.Origine animale
L’Ambre Gris : sécrétion intestinale du cachalot
Le Castoréum : sécrétion sébacée du castor (odeur « cuir de Russie »)
La Civette : sécrétion d’une glande sébacée périnéale d’un petit mammifère carnassier d’Asie et d’Afrique
Le Musc : sécrétion sébacée génitale du bouquetin d’Asie

Bel ami d’Hermès Trésor de Lancôme

Septième sens de Sonia Ryckie

Coco de Chanel Nina de N. Ricci

Dans les années 2000,2 le castor européen s’est trouvé menacé d’extinction à

cause de la chasse intensive qui lui était menée pour récupérer sur son cadavre le contenu des glandes à musc
En Asie, il ya encore une grande demande
—> aphrodisiaque que l’on boit à la paille au comptoir de certains bars « chauds ».
—> guérirait l’impuissance, et améliorerait les problèmes cardiaques.

 3.Origine synthétique
Les produits de synthèse appartiennent aux familles chimiques
suivantes :
• les aldéhydes : citral, citronnelal, vanilline
• les alcools aromatiques
• les cétones : muscone, civettone.

On tire des graines d’ambrettes une huile essentielle

qui sert de substitut au musc anima

Le musc peut en effet être remplacé par des extraits végétaux comme

les graines d’ambrette8, la racine de certaines angéliques9, le bourgeo
de cassis et la sauge sclarée

Les premiers produits de synthèse furent donc d’abord utilisés comme des
renforçateurs d’odeurs naturelles avant d’apporter aux parfumeurs des notes
inédites et disponibles par la suite à des prix plus intéressants. Les produits
synthétiques n’ont pas la nesse des produits naturels mais ils ont une bien
meilleure solubilité dans l’alcool, ce qui est un avantage indéniable en parfumerie

Actuellement 1 kg d’absolue de jasmin coûte environ 28 000 euros alors qu’1 kg

d’Hédione synthétique à odeur de jasmin ne coûte que 45 euros.
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Méthodes d’extraction
Les huiles essentielles peuvent être extraites de différentes manières :
1.Par distillation à la vapeur d’eau
On introduit les plantes dans un alambic et les principes volatils sont entraînés par la vapeur d’eau. On obtient ainsi
une substance aqueuse parfumée, ou hydrolat et une substance huileuse, ou huile essentielle.
Cette méthode est utilisée pour les plantes dont les essences ne sont pas modifiées par la température. On l’utilise
pour : la rose, la fleur d’oranger, la lavande, le vétiver, la menthe.
1.Par expression
On écrase l’écorce, on extrait ainsi le suc par des procédés mécaniques et on obtient un extrait concentré très odorant.
Cette méthode est utilisée pour les écorces de fruits : citron, orange, bergamote.
1.Par enfleurage
On étale les fleurs sur des plaques en verre, recouvertes d’une pommade à base de graisses comme l’axonge, le suif, la
vaseline, etc.
Ces fleurs sont renouvelées vingt à trente fois. On obtient ainsi « l’Absolue de Pommade ». Les fleurs sont encore
épuisées par l’éther de pétrole et la pommade, par l’alcool : on obtient ainsi « l’Absolue de Chassis ».
Ce procédé trop onéreux n’est plus utilisé que pour les fleurs les plus nobles : jasmin, tubéreuse, fleur d’orange et rose.
1.Par extraction avec des solvants volatils
Après un bain dans des solvants volatils tels que l’éther de pétrole, l’hexane, et après évaporation on obtient des
« Concrètes » ou « résinoïdes ».
Par action de l’alcool, on obtient directement « l’Absolue de Concrètes ». On utilise cette méthode pour traiter les
substances d’origine animale.

• La parfumerie moderne est aussi une parfumerie standardisée : la vente à

large échelle de parfum au grand public a inévitablement engendré un
besoin de reproductibilité. Or cela est dif cile, voire impossible, avec les
matières premières naturelles.

• Comme les vins, les huiles essentielles ont leurs bonnes et leurs mauvaises
années, aussi bien en qualité qu’en quantité. Les prix des matières
premières uctuent donc beaucoup, et leurs odeurs uctuent aussi selon
l’origine, le savoir-faire du distillateur, la saison, l’année…

• L’industrie de la parfumerie ne pouvant pas accepter ces aléas, elle est

devenue aujourd’hui en majeure partie une parfumerie de synthèse : les
produits synthétiques sont beaucoup moins chers et leur odeur est
toujours identique.
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 8 familles olfactives
• 7 familles de Parfums + 1 nouvelle:

• Hespéridées

• Floraux

• Fougères

• Chyprées

• Boisées

• Ambrée ou orientale

• Cuir

• Nouvelle : « Aquatique »

 Différentes phases d’un parfum

• Les composants d’un parfum s’évaporent en phases successives.

• Première phase : les notes de tête, c’est la phase fugitive au débouché

du acon qui donne la note de départ du parfum. Elle est constituée de
matières premières volatiles, peu tenaces.

• Deuxième phase : les notes de cœur, c’est la phase qui dure plusieurs
heures. Elle est constituée de matières premières moyennement volatiles
et tenaces qui font la liaison entre les notes de tête et les notes de base.

• Troisième phase : les notes de base ou notes de fonds, c’est la phase

qui caractérise le parfum et dure plusieurs jours. Elle est constituée de
matières premières très tenaces et très peu volatiles qui vont déterminer
le caractère principal du parfum.
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Pyramide olfactive

Un équilibre est souhaitable entre ces 3 gammes de senteurs pour être

agréable et durable. Les proportions souvent utilisées sont environ
20% (15 à 25 %) de notes de tête,
30% (30 à 40 %) de notes de cœur,
50% (40 à 55 %) de notes de fond.

Cependant beaucoup de parfumeurs suivent plutôt leur inspiration. Ainsi

Trésor de Lancôme contient très peu de notes de tête. La formule s’appuie
essentiellement sur les notes de cœur très importantes : le parfum délivre
immédiatement son odeur et reste stable dans le temps
En bref, les parfums sont différents entre eux par le dosage de chaque
matière première et de ce fait chaque créateur garde ainsi jalousement les
secrets de sa formule