Tout d'abord, je ne suis pas responsable des conneries que vous pourriez faire, cette intervention n'est pas

compliquée mais nécessite un

outillage adapté et quelques connaissances en mécanique.

AVANT TOUTE INTERVENTION SUR LE FAISCEAU ELECTRIQUE, DEBRANCHEZ LA BATTERIE ET ASSUREZ VOUS QUE LES COSSES NE
VIENNENT PAS ACCIDENTELLEMENT TOUCHER LES PLOTS DE LA BATTERIE

La vérification est préconisée à 15MKm puis tous les 30MKm

Pour commencer démontez le réservoir et couvercle de la boite à air (voir tuto filtre a air)
Démontez les cornets
Déboitez les arrivées d'air de la boite à air
Décrochez le gros connecteur gris de la partie arrière de la boite à air

Pour finir de démonter la boite à air, il va falloir débrancher le tuyau qui alimente le système SAS et le petit reniflard, ces 2 tuyaux se trouvent en
partie avant de la boite à air et vous pourrez accéder aux colliers par les cotés avec une pince un peu longue.
Vous en êtes normalement là et vous pouvez déconnecter le connecteur du SAS
Démontez les 2 trappes sur les côtés des 2 cylindres pour dégager l'ensemble et accéder plus facilement au couvre AAC du cylindre AV
Pour le cylindre AR c'est pareil, déconnectez tous les éléments du faisceau qui encombrent et placez-les sur les côtés pour un meilleur accès
Vous pouvez maintenant débrancher en tirant verticalement et pas comme un bourrin les connecteurs des bobines crayons des bougies et retirer
celle du centre, l'extérieure ne gênant pas.
Pour démonter les bougies il va vous falloir une clé à bougie assez fine pour aller au fond du puit et assez longue de ce type
Il est maintenant temps d'enlever les couvres AAC

Vous allez pouvoir faire tourner le moteur pour mettre les cylindres au PMH pour effectuer vos mesures de jeux.
Il faut tourner en sens INVERSE des aiguilles d'une montre en enlevant le cabochon plastique pour accéder à la vis du rotor d'allumage.
Aligner les repères sur les arbres à cames avec le bord de la culasse
Pour être tranquille je vous conseille de bloquer le vilebrequin grâce à une vis M8 de ce type, chanfreinée en bout.
En effet lorsque vous mettrez les cylindres au PMH, une encoche que vous pouvez voir en éclairant, se présentera devant ce trou (en ayant retiré la
vis et le joint évidemment) :
Comme ça, lorsque vous enlèverez les AAC pour un éventuel changement de pastille, rien ne pourra décaler la distri.
Vous pouvez mesurer, en glissant les cales de différentes épaisseurs entre la came et le linguet, les jeux du cylindre que vous avez mis au PMH.
Quand les cales passent plus c'est que vous avez atteint le jeu maxi
Je vous conseille de noter scrupuleusement tout ça pour les futurs calculs d'épaisseurs de pastilles.

Répétez la procédure pour l'autre cylindre.

Les valeurs préconisées à l'admission doivent être comprises entre 0,10 et 0,15mm et à l'échappement entre 0,25 et 0,30.
Si vous êtes dans la préconisation, vous pouvez refermer les couvres AAC en ayant vérifié l'état de tous les joints et si nécessaire les changer.
KTM fourni une pochette complète. Nettoyez les portées de joint sur tout le pourtour de la culasse. Remontez le couvre AAC, bougies... et serrez au
couple préconisé dans le manuel.

Si comme moi, vous avez toutes les mesures aux valeurs mini voire moins, il va falloir aller mesurer les pastilles en place et commander les
nouvelles épaisseurs.
Démontez le tendeur hydraulique sur le coté du cylindre. Pour y accéder, le mieux étant de sortir la rampe d'injection ( 2 colliers inférieurs sur la
manchette puis tous les connecteurs autour). Dévissez tout d'abord le petit cabochon au centre (qui vous permettra au remontage de ré-armer le
tendeur hydraulique, on verra ça plus loin) et ensuite avec une clé de 22.

Pensez à obstruer tous les orifices (pipes d'admission, puit de bougie, logement de chaine de distri) qui pourrait vous permettre de laisser
tomber quoi que ce soit dans le moteur et là ce serait une grosse cata.
Commencez par sortir le puit de bougie noir au centre en le tirant bien verticalement. Il doit venir sans trop forcer. Dévissez en commençant par
les vis M8 à l'extérieur, puis les vis M6 au centre, le pontet. Quand vous les remonterez, il faudra serrer les vis de l'extérieur vers l'intérieur.

Pour le cylindre AV, je vous conseille de déconnecter le radiateur de son support inférieur près du collecteur d'échappement afin de pouvoir le
pousser un peu et laisser le passage pour la mesure des jeux et des outils.
Vous pouvez maintenant sortir le premier arbre à cames en laissant le second pour maintenir la chaine de distri en place.
Soulevez le linguet pour accéder aux pastilles

A l'aide d'un doigt aimanté, extraire la pastille et la mesurer précisément (pas avec un pied à coulisse chinois), il faut la mesurer au centième !
Mesurez les 4 pastilles du cylindre et notez vos mesures.

A ce moment-là, soit vous remettez les arbres à cames en place (avec les repères en bord de culasses bien alignés), remontez le pontet, resserrez
au couple, remontez et armez le tendeur de chaine, débloquez le vilebrequin et allez mesurer l'autre cylindre. Soit vous corrigez tout de suite les
pastilles pour ce cylindre et passez au suivant avec tout de remonté et les bonnes pastilles. Cela vous évitera un re-démontage fastidieux mais il
faudra attendre d'avoir les pastilles deux fois pour tout refermer.
Une fois toutes les mesures effectuées vous avez ça :

Moi je mets tout au jeux préconisés maxi car les jeux ont tendance à se resserrer et tranquille pour au moins 15MKm....

Vous faites vos soustractions (prenez votre temps et revérifiez plusieurs fois) et déduisez-en les bonnes valeurs de pastilles (en vert) et vous vous
apercevez que vous pourrez interchanger certaines pastilles d'une soupape à l'autre car elles correspondent aux bonnes épaisseurs.

Pour commander les pastilles, deux possibilités:

Chez KTM mais les épaisseurs sont de 5 centièmes (2,40, 2,45, 2,50....)
Chez Harley les pastilles pour VROD sont les mêmes (10mm de diamètre) mais les épaisseurs sont de 2,5 centièmes (2,40, 2,425, 2,45...)
Ce qui permet d'être plus précis sur les jeux au final.
Une fois les pastilles, AAC remontés et pontets serrés au couple, il va falloir réarmer et remonter les tendeurs de distri.

et là il y a une astuce car si vous enfoncez complètement le bordel il se re-détend totalement.

Donc il faut placer 2 rondelles ou pièces ou n'importe quoi qui fait entre 2 et 2,5mm d'épaisseur

Il ne doit dépasser que la partie légèrement foncée du bout du tendeur (ça fait un cran)

Une fois le tendeur ré-armé, le glisser dans son orifice en ayant vérifié et/ou changé le joint, visser son "chapeau + joint" en laissant le petit
cabochon ôté.
Une fois en place, insérer une clé BTR et pousser fortement sur le tendeur contre la chaine (le cran qui le retient va "lâcher" et le tendeur va se
déployer complément, la partie de chaine entre les 2 arbres à cames sera parfaitement tendue), refermer le cabochon + joint.

Remesurez les jeux et pour chaque cylindre, faire tourner le vilo de plusieurs tours et re-checkez les alignements de repères d'AAC, du vilo
(encoche visible dans le trou de 8) et vos jeux définitifs.

Un petit check de l'état des soupapes en passant

Procédez au remontage de tous les composants et connecteurs en sens inverse en respectant tous les couples de serrages, ne serrez jamais les vis
comme un mulet, c'est la meilleure méthode pour foirer un taraudage dans un alliage léger.
Veillez au bon enclenchement des connecteurs électriques.

Ne forcez JAMAIS pour démonter ou remonter quoi que ce soit. Tout doit rentrer en lieu et place. Faites des photos du cheminement

du faisceau, ça vous évitera des prises de tête au remontage.

Et buvez une bonne mousse

By SKILUCCI - 2016