Rapport de Stage

Stage Fin de 1ère année

Ingénieur 1ère Année

Filière : Génie Industriel

Stagiaire : AHMED Ahannach
Entreprise : CONFECCIONES FLORES

Année Académique 2020 – 2021

 SOMMAIRE

Dédicace
Remerciements
Introduction générale ............................. 1

I. Généralités .......................................... 2
1.INTRODUCTION
2.DEFINITION
3.FONCTIONNEMENT DE LENTREPRISE

II. Présentation de l’entreprise ... 3

1.PRESENTATION GENERALE
2.FICHE SIGNALETIQUE
3.ORGANIGRAME
4.LE SECTEUR D’ACTIVITE ET L’ENVIRONEMENT
ECONOMIQUE

III. Services et fonctions ................... 4

1.GESTION FINANCIERE
2.FONCTION RESSOURCE HUMAINE
3.FONCTION LOGISTIQUE
4.FONCTION PRODUCTION

IV. Fabrication......................................... 5
1.CREATION ET CONCEPTION DES VETEMENTS
2.BUREAU D’ETUDE
3.BUREAU DE METHODE
a) Rôle d’un agent de méthode
b) Les moyens de la mesure des temps
c) Gamme de montage
4.ORDONNANCMENT-LANCEMENT
a) Planning et planification
5.FABRICATION
5.1Coupe et matelassage
a) Objectif de coupe
b) Méthode de coupe
c) Placement /tracé
d) Planning de coupe
e) Sortie de matière
f) Matelassage
g) Découpage
h) Préparation des paquets
i) Contrôle
5.2 Confection
a) Implantation des chaines
b) Piquage et réalisation d’un produit
c) Technique et piquage et repassage
5.3 Qualité
a) Un contrôle dans les chaines
b) Contrôle final
c) Les instructions de contrôle

Conclusion .......................................................... 6

Tables des figures ........................................... 7

 REMERCIEMENTS

Mes sincères remerciements à Monsieur Mustafa

JAOUAD de la société CONFECCIONES FLORES qui m’a
offert la possibilité d’effectuer un stage au sein de cette
société, Monsieur Aziz SOUADI chef de la département
Qualité et mon encadrant Entreprise de stage, Mlle Hanae*,
responsable Qualité, Mlle Najat* département logistique*,
Mlle Soraya* et Mlle Fatima * dans le bureau CAO, pour
leur aide et soutien et conseils qu’ils m’ont fourni durant ce
stage.
Comme je présente également mes chaleureux
remerciements à Monsieur ABDELHAMID Abdellah, mon
professeur et mon encadrant ESITH de stage, et à
l’ensemble des formateurs, formatrices, et à tout le personnel
de l’ESITH.
Finalement, j’exprime ma profonde
reconnaissance à tous ceux qui m’ont apporté leurs aides
et soutien de près ou de loin pour l’élaboration de ce
rapport.
 INTRODUCTION GENERALE

Afin de découvrir la réalité industrielle et de

compléter la formation théorique. ESITH offre à ses
étudiants la possibilité d’effectuer un stage au sein des
entreprises.
C’est dans ce cadre que j’ai pu effectuer un
stage d’observation d’une période allant du 5 aout au 31
Septembre, dans la société CONFECCIONES FLORES
située à Tanger. FLORES travail avec des clients en
Espagne. C’est une société spécialisée dans la
confection et la sous-traitance des vêtements ;
pantalons, blousons, chemises, vestes, manteaux...
Les objectifs que j’ai mis à réaliser pendant le
stage sont :
 Connaitre le contexte organisationnel et
communautaire de l’entreprise.
 Reconnaitre les composantes du processus
d’intervention sociale.
 Identifier ses forces et ses difficultés.
Par ce rapport je vais essayer de présenter les services
que j’ai visité ainsi que les connaissances que j’ai acquis
sur le la structure de l’entreprise et son secteur
économique.

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I. Généralités
1. Introduction :
La confection est le domaine de la production des
vêtements. Les vêtements répondent au besoin de se
protéger ; contre le froid, la chaleur... et répondent
aussi aux exigences de la mode et de l’élégance.
Celle-ci s’impose pour varier les étoffes, les colories et
les formes selon les saisons. C’est ainsi que
l’entreprise de confection doit adapter le procédé de
fabrication pour faire satisfait le client.
2. Définition :
Une entreprise de confection est un groupement de
personnes et de moyen matériel, ce groupement est
constitué pour produire, échanger ou circuler les biens
ou assurer des services correspondants pour satisfaire
le client.
3. Fonctionnement de l’entreprise de
confection :
Le fonctionnement d’une entreprise de confection est le
même pour toutes les autres entreprises industrielles,
mais à ce là s’ajoute des particularités tel que :
 Le caractère saisonnier de fabrication
 L’influence de la mode
 La grande diversité de produit

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 II. Présentation de l’entreprise
1. Présentation générale
Flores est créé en 2005, c’est une entreprise
totalement exportatrice spécialisée dans la confection et la
sous-traitance de vêtements.
Située dans la zone industrielle de Tanger, Flores
emploie plus de 300 personnes réparties sur plusieurs
sites.
La production journalière de l’entreprise dépasse
5000 pièces et tous ses services et ses activités sont
intégrées.
L’entreprise possède plusieurs services représentés par 4
départements :
-Département Qualité
-Département R.H
-Département Méthodes
-Département Logistique
L’entreprise travaille en sous-traitance ; elle reçoit les
tissus, le prototype et les fiches techniques de la part
du client. Ainsi, elle poursuit la fabrication comme il est
illustré en ci-dessous.

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 Import
matière
première

Stock
Export
matière
produit fini
première

Stock Chaine
Produit fini Production

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Lorsque l’entreprise reçoit la demande client, les
tissus et le prototype. Le bureau d’étude fait la
fabrication de deux échantillons d’essai. Ainsi il
reprend le contact avec le client en l’envoyant un
échantillon, lorsque le client met son accord pour la
fabrication, la fabrication se lance pour produire la
quantité demandée.
Fiche Signalétique

Nom
commercial CONFECCIONES FLORES

Identifiant
Commun de
l’Entreprise 001595527000023
(ICE)

Registre du
commerce 25755 (TANGER)
(RC)

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 LOGO

Numéro
d'affiliation à la 7011563
CNSS

Patente 57199676

Capital 1 200 000 MAD

Forme juridique
Société À Responsabilité Limitée (SARL)

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 01/08/2005
Date de creation

Email floresmajd@hotmail.com

+212539951164
Fax +212539957470

Telephone +212539951164

ETAT En activité

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 ZI AL MAJD LOT 805 BP 7275 TANGER – Maroc

ADRESSE

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 Activité Fabrication des vêtements
Sous-traitance

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 Effectif : 1 126 collaborateurs en
Taille de 2009 – 1 200 collaborateurs en 2012
l’enterprise CA : 1,16 milliard d'euros en 2009

3.Organigrame

4. Le secteur d’activité et
l’environnement économique de
l’entreprise :
L’industrie du textile et de l’habillement constitue au Maroc
une activité a fortes potentialités. Elle occupe une place
stratégique dans l’industrie nationale de transformation
aussi bien sur le plan des emplois et des exportations
que sur le plan de l’équilibre socio-économique du
pays.

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Les entreprises de confection au Maroc sont de trois
types :
 Sous-traitance : « CAS DE CONFECCIONES
FLORES », l’entreprise reçoit les tissus, le prototype
du client, fabrique les vêtements et fait l’export vers le
client.
 Co-traitance : l’entreprise produit le tissu, fabrique
les vêtements et fait l’export vers le client.
 Produit fini : l’entreprise poursuit la production des
tissus, les vêtements et la commercialisation de ses
produits finis.

L’industrie du textile et d’habillement occupe une place

stratégique dans l’industrie nationale de transformation
aussi bien sur le plan des emplois et des exportations que
sur le plan de l’équilibre socio-économique du pays. C’est
en fait la première activité industrielle du pays :
 40% des effectifs des Industries de
Transformation
 Le premier exportateur et pourvoyeur de
devises : 30,4% avec 16,6 milliards de DH
 3ème fournisseur de la France et 6ème à
l’échelle du Marché Européen.

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 IMTH Part en %

Nb Entreprise 1 527 19,7 %

188 639 39,8 %
Effectifs

1,45 11,1 %
Investissement
Milliards DH
16,6 30,4 %
Exportation
Milliards DH
22,9 11 %
Production Milliards DH
8,8 Milliards 13,1 %
Valeur Ajoutée DH

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Ce secteur important et puissant est caractérisé par :
 La prédominance d’entreprises de petite taille, à
caractère familial, participant à hauteur de 11% de la
production ;
 L’existence de grandes entreprises, participant à
hauteur de 61% dans la production ;
 L’existence d’entreprises à participation étrangère,
participant à hauteur de 33% dans la production ;
 La prédominance d’entreprises exportatrices.

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 TEXTILE HABILLEMENT

Nb Entreprise 575 952

Effectifs 39 300 149 339

0,83
Investissement Milliards 0,63 Milliards DH
DH

8,8
Production Milliards 14,1 Milliards DH
DH

Valeur 2,7
Ajoutée Milliards 6,1 Milliards DH
DH

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 Dynamique régionale : Part du textile –
habillement dans l’activité industrielle
des régions
Le textile – habillement joue également un rôle important
dans l’équilibre économique et social des régions

Grand Tanger- Rabat- Fès-Taza

Marakech
Casa Tétouan Salé &
Meknès

Unités 36 % 45 % 20 % 21 % 16 %

Effectif 45 % 61 % 58 % 55 % 25 %

C.A 16 % 18 % 26 % 20 % 8%

Export 50 % 51 % 65 % 70 % 31 %

Invest 7% 25 % 18 % 25 % 7%

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 LES PRINCIPAUX CLIENTS DU MAROC - 2004
Allemagne
6% Autres
Grande Bretagne
19% 5%
Italie
3%
U.S.A
1%

Espagne
25%
France
41%

LES PRINCIPAUX CLIENTS AU MAROC - 2005

U.S.A Autres
3% 1%

Italie
17%

France
38%

Allemagne
6%

Grande Bretagne
6%

Espagne
29%

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  90% des exportations sont destinées à l’Europe.
o France : 38%
o Espagne : 29%
o GB : 17%
o Allemagne : 6%
 80% de nos importations en proviennent
o France : 22%
o Espagne : 21%
o GB : 18%
o Italie : 7%

Ainsi, le Maroc produit une large diversité des

vêtements :

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Principaux produits fabriqués en
Habillement

Pantalon, Short, Bermuda 29%

Lingerie et Corseterie 15%
Chemise et chemiserie 15%
T-Shirt et Sweat T-shirt 10%
Robe et Jupe 8%
Manteau, Veste et
8%
Blouson
Pull-overs 7%
Sous-vêtement 5%
Pyjama et chemise de
2%
nuits

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Compétitivité des produits Marocains
perçue par les clients :

jean
33%

casual 27%

20%
tout

17%
ville

13%

maille

10%

petites pièces C&T

10%

T Shirts

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

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PRINCIPAUX CHANGEMENTS DANS LE
SECTEUR TH
 EVOLUTIONS ACTUELLES.
-Produits plus sophistiqués, donc plus difficiles à
travailler nécessitant plus de savoir-faire.
-Des séries de plus en plus petites, ce qui demande
plus de flexibilité (polyvalence, matériel et
implantation adaptés,) ;
-Délais très courts (15j en sous-traitance et 4
semaines en produit fini) donc plus de réactivité et
d’efficacité ;
-Une qualité parfaite, nécessitant plus de rigueur et de
précision.
-Des prix encore plus serrés, donc plus d’attention
envers la productivité de l’entreprise.

 1er janvier 2005 : Démantèlement

de l’Accord Multifibres
Disparition de tous les quotas après 40 ans de
régulation des échanges mondiaux.

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 Consequences

 Facilitation de l’importation pour les

acheteurs.
 Mise en concurrence globale : baisse des prix
probable.
 Intensification des courants d’achat sur un
nombre limité d’exportateurs puissants.
 Nécessité pour les opérateurs de la filière de
s’organiser en conséquence.

 2015
Suppression totale des droits de douane &
libéralisation complète des échanges.

Faiblesses du Maroc
1. Trop de techniciens aux dépens des managers ;
2. Carences en communication ;
3. Problème de savoir être chez les lauréats ;
4. Absence de gestion des RH ;
• Secteur faiblement intégré ;
• Composition à dominante familiale ;

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 • Culture essentiellement productive. Une
culture marketing peu agressive et peu
structurée.
5. Un faible niveau d’encadrement ;
6. Une concentration excessive des exportations sur
certains pays
7.Un niveau d’analphabétisme élevé de la main-
d’œuvre
Critères de choix des Donneurs d’Ordre
1. 64% Qualité et prix ;
2. 44% délai ;
3. 20% Savoir-faire ;
4. 18% Services divers.
Raisons de non achat au Maroc
1. Manque de fiabilité 31%
2. Prix chers 25%
3. Problème de communication 19%
Pays concurrents
1.Turquie
2.Tunisie
3.Pays de l’est

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 Raisons :
 Qualité de l’industrie en amont ;
 Créativité importante en termes de développement
produit ;
 Niveau intellectuel du personnel intéressant.

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 III. Services et fonctions
La société présente un groupement des services qui se
collaborent pour assurer la continuité et le bien
déroulement de la production, les principaux fonctions
et services sont :
 La fonction ressources humaines :
Elle doit participer et mettre en place la politique
sociale de l’entreprise ; veille à la bonne utilisation des
compétences ; préparer les salariés aux changements
et évolutions et les mobiliser autour d’un projet
d’entreprise. Superviser la gestion administrative de la
paie.
 Fonction logistique :
La logistique c’est prévoir et mettre à disposition des
moyens pour ramener un produit ou un élément de
produit en lieu précis dans les temps prévus. Toutes
ces opérations devront être réalisées au meilleur coût
pour l’entreprise ; donc les responsables logistiques
font la négociation Elle supervise les stocks ; les
transports ; la planification et les approvisionnements.
Le type de confection de l’entreprise oblige un simple
processus de logistique ; le département logistique est
l’unité centrale de l’entreprise. Il met le contact avec le
client et avec les divers départements pour
synchroniser le travail avec les délais du client. Les

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responsables logistiques gèrent ainsi les plannings du
travail

Fig. : Planning du travail pour un modèle

En même temps les responsables logistique font la
suivie des tissus dans les camions de l’import-export
au et de la douane. Le règlement des papiers de
douane est le rôle du transit.
Les résultats de la mise en place du service logistique
s’apprécient en termes de :
-Qualité des services

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-Maitrise des couts
-L’image de l’entreprise

 La fonction production :
Elle doit assurer les fabrications qui lui sont confiés
dans les délais et les qualités demandées. Rentabiliser
les outils de production afin de garantir la compétitivité.
Elle supervise les différentes unités de fabrication ; la
sous-traitance ; la qualité ; la maintenance.
 La fonction Qualité :
Prend assurer la conformité de produit fabriqué avec les
exigences de client et fait le contact avec le client ; le
chef de département qualité reçoit une fiche ou un
dossier technique qui prend des Modèles différents
selon le client
Fig. : dossier
technique d’une
demande client

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Ce dossier contient les tracés des vêtements et les
différentes tailles à respecter.

De plus le dossier peut contenir des images de modèles

réels ;

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Les responsables Qualité étudient l’échantillon et font la
comparaison et les remarques sur le produit. Ils donnent

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ainsi l’accord au fonction production pour se mettre en jeu,
on fait la production que de deux pièces de tailles
moyennes ; une pièce sera envoyée au client et l’autre
reste dans l’atelier. Si le client est satisfait de l’échantillon
envoyée il met son accord pour le lancement de la
production.

 Service C.A.O(Conception assistée par

ordinateur) :

Fig. : Tracé d’un modèle traité par le logiciel AccuNest

Le service CAO permet de produire des tracés basés sur

les détails imposés par l’ordre de coupe :

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Fig. : ordre de coupe d’un modèle du client MANGO

Les tracés se préparent par un logiciel qui essaye de

compresser les pièces afin d’avoir un tracé de taille
convenable, le logiciel utilisé au sein de l’entreprise est
AccuNest, il emploie des algorithmes puissants pour
analyser plusieurs solutions d’imbrication ; il propose celle
où l’utilisation de la matière est la plus optimisée. Il
accélère considérablement le processus de création de
placements et réduit les couts.

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Fig. : Logiciel AccuNest
Lorsque la tracée est prête, une machine spéciale fait
l’imprimerie. Les tracés sont utilisés dans le découpage.

Fig : Machine traceur

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 IV. Processus de fabrication

La fabrication est le processus conduisant à la création

d’un produit fini par l’utilisation et la transformation des
ressources.
En général, le processus de fabrication des vêtements
reste le même suivi par les entreprises de confection. Il
repose sur des principes logiques de processus industriel.
Les grandes étapes de la conception à la fabrication des
vêtements sont :
1. La création de la conception du vêtement.
2. Bureau d’études
Va optimiser le vêtement et le rendre industrialisable
3. Bureau des méthodes
a) Rôle d’un agent de méthode
 Equilibrage
 Implantation
 Temps ; Rôle caractéristique
 Rendement
 Suivie de la polyvalence
 Etude de poste
 Chronométrage
 Elaboration des fiches de consignes au poste

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  Prépare la gamme opératoire du produit et le
travail dans l’atelier
Le mesure des temps
La mesure du temps est le rôle caractéristique d’un agent
méthode. Le principe de la division amène obligatoirement
à spécialiser les opérateurs pour les taches partielles,
dont on mesure le temps d’exécution après en avoir connu
ou fixé les caractéristiques :
 Garde de qualité
 Matière d’œuvre
 Matériel
Le mesure des temps intervient à plusieurs niveaux
dans le processus de Fabrication. Si nous examinons la
mesure des temps par le chronométrage, nous déduisons
qu’elle se pratique au niveau de :
 L’étude de fabrications pour :
- L’industrialisation des produits.
- L’intégration et le chiffrage d’un élément nouveau
dans la gamme.
- La simplification du travail.
- La comparaison entre différents procédés ou
matériels.
- La standardisation des méthodes (universel).
- La stabilisation des processus aux postes.

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  La fixation des temps prévus pour :
- L’établissement du prix de revient industriel.
- L’établissement du plan de charges de l’atelier.
- Le contrôle du pourcentage d’activité et de rendement
de l’atelier.
- Le calcul de l’équilibrage des postes entre eux.
- L’évaluation des temps de passage d’une série de
vêtements en atelier.
- Le calcul des salaires et primes des operateurs
- Calcul des délais de livraison
- Détermination du période de l’accoutumance
b) Les moyens de la mesure des temps :
La mesure du travail peut se faire par des moyens divers :
- Analyse technologique (cas de T-shirt).
- Observations instantanées.
- Chronométrage.
- Standards de temps.
- Catalogue des temps.
 Le chronométrage : C’est en observant le poste, que
les temps sont directement mesurés au moyen d’un
Chronomètre.
 Standards de temps : (M.T.M, E.S.A.P) Après
observations du poste, les temps de travail sont
définis au moyen de temps prédéterminés,
rassemblés sur des tables. Chacun de ces temps,
correspondant à des gestes effectués par un

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 opérateur travaillant à une vitesse moyenne. Type,
modèle, étalon auquel on rapporte un échantillon.
 Observations instantanées : Certains travaux,
notamment les travaux non répétitifs, ne peuvent se
mesurer que par sondage. Les temps sont définis en
prenant en compte : le temps de la journée de travail,
des calculs statistiques, exprimés en pourcentage et
le nombre de pièces produites par jour.
 Catalogue de temps : C’est un recueil des éléments
constitutifs des modèles déjà fabriqués dans
l’entreprise. Ces éléments sont accompagnés de
conditions matérielles de fabrication et des temps.
Pour connaître les temps d’un modèle nouveau, on
recherche les pièces analogues déjà étudiées. Il suffit
alors de combiner les éléments et procéder à une
nouvelle synthèse).
 Les unités de temps : Dans les entreprises, les
unités des temps les plus couramment employées
sont :
- H : heure-mn : minutes : seconde
- mn : centième de minute
- cmh : cent millième d’heure
- dmh : dix millième d’heure
- ch : centième d’heure
 Choix de l’unité de temps : Pour chiffrer des
opérations, pour comparer des méthodes. ...etc.

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 Gamme de montage :
La gamme est une décomposition du travail pour un
vêtement donné. Elle comporte (au minimum) : la
désignation des opérations, les machines d'exécutions,
les temps de chacune des opérations...
D’autres renseignements complémentaires peuvent
figurer sur la gamme :
- le schémas des pièces ou des coutures
- le coefficient de repos
- le temps unitaire, ainsi que la fréquence de l'opération
- le symbole des opérations flottantes (volantes)
En additionnant les temps des opérations, on obtient le
temps de fabrication du vêtement qu'on appelle valeur
de travail. Les temps d'une gamme ne sont pas
forcément exploitables d'une entreprise à l'autre. Des
différences peuvent être dues :
- Aux conceptions de l'organisation du travail.
- Aux qualifications de la main d’œuvre.
- Aux machines et matériels exploités.
- Aux grades de qualité, etc...
 Composition de la gamme
Aucune règle absolue !! seulement les renseignements
essentiels, au minimum : la DESIGNATION DES
OPERATIONS, le TEMPS DE CHACUNE DE CES

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 OPERATIONS, les MATERIELS ou MACHINES
nécessaires à l'exécution de ces opérations.
D’autres renseignements complémentaires peuvent
figurer sur la gamme :
Le SYMBOLE DU POINT, le NOMBRE DE POINTS au
cm, la VITESSE DE LA MACHINE en fonction de la
difficulté de l'opération, les SCHEMAS des pièces ou
des coutures, le COEFFICIENT de repos, le TEMPS
UNITAIRE, la FREQUENCE de l'opération, le TEMPS
TOTAL, le SYMBOLE des opérations volantes (ou
flottantes).
4. Ordonnancement - Lancement : Gère le
carnet de commande et ainsi gère les plannings
d’approvisionnement de matière et les plannings de
charge des ateliers

Planning et planification
Un planning est un modèle schématique ou
mathématique. Il permet d’administrer les différentes
activités nécessaires pour atteindre un objectif
déterminé ; la réalisation d’un projet selon les
directives d’ordre technique et économique d’un plan de
production optimal.
5. La Fabrication : La fonction fabrication va aller
du déstockage des tissus jusqu’au montage de l’article
et aux finitions.

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 5.1 Coupe et matelassage :
Matériels utilisés
-Pinces de fixation du matelas
-Fer à repasser
-Aiguilles de matelassage
-Machine de coupe à lame verticale
-Scie à ruban-Chariot matelasseur
-Une table
-Un dérouleur : utiliser dans le cas de matelassage
manuel
 Objectif de la coupe
1) Transformer la matière (tissu/maille) en pièces
coupées, rangées et prêtes à être assemblées
2) Optimiser la matière et la gérer, Optimiser la
main d’œuvre
3) Assurer la qualité, qualité de la matière, et de la
coupe
4) Alimenter les groupes de montage

 Méthode coupe
C’est le service à la coupe chargé de la
préparation du travail à la coupe. L’objectif étant
d’anticiper les problèmes qui pourraient se
produire :
- Réalisation des fiches de coupe (regroupe les
modèles à couper par critères tissu/modèle)

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 - Calcul les temps et le prix de revient coupe
- Fixe les objectifs de production
- Résolution des points techniques
 Placement / tracé : Le tracé est la
représentation du placement des pièces de l’article
permettant la découpe. Etablis à partir du
bordereau de coupe.
L’opération de traçage est considérée comme première
étape de production, dans cette salle les agents de ce
service sont chargés à réaliser les activités suivantes :
-Lancement des commissions.

 Préparation des bons de coupe :

Cette opération consiste à mettre le patron sur les
matelas des tissus et faire le traçage manuellement à
l’aide d’un crayon spéciale ou bien en faisant un
collage avec un fer à repasser. Le traçage est soumis
à des critères bien précis tel que la laize, le taux de
rétrécissement, les défauts...Le tracé peut être collé,
épinglé gravé etc... Sur le tissu

 Conditions de réussite :
A/ Analyser le modèle à tracer :
- Déterminer le nombre de morceaux qui composent
le vêtement

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 - Répertorier les différents tissus qui le composent
- Déterminer si les morceaux seront coupés en
simple, en double ou symétrique
- Repérer le droit fil sur le patron
B/ Tenir compte du droit fil dans le tracé
C/ Tenir compte du sens du tissu
D/ Tenir compte des dessins (carreaux, tissus
imprimés)
E/ Tenir compte de la nature du matelas
F/ Tenir compte de la laize du tissu à couper
G/ Tenir compte de la complémentarité des formes
(pour mieux imbriquer les éléments)
H/ Tenir compte des contraintes de coupe (faciliter le
travail du coupeur)

 Les contraintes du placement :

A/ Dans un tracé multi taille il est préférable de
placer les morceaux d’un même article toujours dans
le même sens
B/ Il faut toujours placer les grands morceaux en
premier puis compléter le placement avec les petites
pièces.
C/ Un nombre pair d’article sur le tracé est souvent
meilleur qu’un nombre impair
D/ Il est préférable dans un tracé multi-taille
d’associer les tailles extrêmes
 Planning de coupe : A partir des temps de
coupe, on calcul les charges de travail et les capacités

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 de l’atelier. On réalise une planification des quantités à
couper par jour, semaine ou mois. Doit suivre
l’alimentation des groupes de montage.
 Sortie matière : Sortie physique des matières du
stock à partir de la planification réalisée. Les besoins
déterminer à partir des fiches matelas et de la
nomenclature de l’article.
 Matelassage : Le matelassage consiste à
superposer plusieurs plis du tissu à fin d’avoir un
nombre de pièces coupées selon l’ordre de commande
demandé.
On distingue deux méthodes de matelassage si
l’on considère la disposition possible des différents plis.
Le choix d’une méthode sera fait en fonction des
conditions imposées par l’étoffe, celle imposées par
l’article et des considérations économiques : Les deux
méthodes de matelassage sont :
Matelassage manuelle : nécessite un dérouleur
fixé sur la table de coupe et deux ouvriers. Matelassage
à l’aide d’un chariot.

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 Matelasseur : nécessite un seul ouvrier, pour le type
du chariot qui se trouve à l’entreprise, le matelasseur
fait une coupe automatiquement en bon endroit envers
en respectant le sens.
La machine est programmable, on peut contrôler la
vitesse du mouvement rectiligne qui se fait pour le
matelassage et aussi on peut automatiser tout le
processus de matelassage pour le tissu complet.

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 Fig. : matelesseur GERBER

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Fig : Matelasseur sans tension GERBERspreader™
 Les contraintes du matelassage :
Condition de la face :
Les deux faces (endroit et envers) ne sont pas identiques
Condition du sens : il faut respecter le sens du tissu pour
que tous les éléments soient identiques après la coupe
(surtout les tissus qui ont des aromaux sergés aussi les
satins)
 Découpe
La coupe est une opération qui consiste à découper les
pièces de vêtement du matelas de tissu au moyen du plan
de coupe, le tracé du plan de coupe peut être exécuté de

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divers façon ; il peut être dessiné, épinglé le dessus du
matelas.
La coupe se fait en deux étapes : Une coupe rudimentaire
(pour séparer les pièces) et la coupe finale, la coupe se
fait à l’aide d’une machine à lame verticale

Le ciseau électrique à couteau vertical est muni d’une

lame animée d'un mouvement rectiligne alternatif. Il
convient pour effectuer une coupe rudimentaire et une
coupe plus précise pouvant atteindre une profondeur de
300mm. Il peut suivre sans difficultés des tracés dont les
courbes sont très accentuées.
Pour certains tissus qui nécessitent plus de soin lors de la
coupe, on utilise une machine spéciale ;
C’est une machine qui fait des coupes avec plus de
précision, utilise une aspiration puissante pour maintenir

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fermement le tissu pendant la découpe afin d’assurer la
précision de découpe sur toute la hauteur du matelas.
De plus la machine possède :
 Le Knife Intelligence qui détecte les déviations du
couteau dues aux matériaux difficiles ou aux grandes
épaisseurs et change l’angle de coupe pour corriger
cette déviation. Les résultats sont des pièces coupées
avec plus de précision et la possibilité de placer les
pièces plus près les unes et autres et donc d’avoir un
meilleur rendement matière.
 Le calculateur ; analyse chaque placement pour
déterminer le nombre maximum de pièces pouvant
être coupées avec le minimum d’avances du
convoyeur.
 Le couteau vertical à affutage automatique coupe la
totalité des fils du tissu et assure la meilleure qualité
de coupe sur l’ensemble du matelas.
 L’opérateur ajuste facilement la vitesse de coupe en
fonction des tissus pour optimiser la production.
De plus la machine découpe jusqu’à 7.2 cm de tissu
compressé de différents types et d’une largeur allant
jusqu’à 2.0 mètres.

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Page | 47
Fig. : Refroidisseur de lame Vortex

La machine est programmable par un ordinateur qu’on lui

insère le tracé ; on peut sélectionner la vitesse de
découpage et d’autres paramètres.

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Les pièces coupées sont numérotées et sont arrangés en
paquets, chaque paquet subit une étiquette qui indique
l’ordre et la taille.

 Préparation des paquets

Regroupement de tous les morceaux constituant l'article.
Rassemblement par paquet.)
 Contrôle
-Contrôle des matières (visitage).
-Contrôle en matelassage, en coupe, à la préparation des
paquets. Autocontrôle
5.2 Confection :
a) Implantation de chaine :
Implanter c’est disposer les machines et les matériels
avec l’espace et les moyens donnés.
La ligne continue ou chaîne
Les opérations de montage d’un vêtement, sont divisées à
l’extrême. Ces phases sont exécutées successivement,
les unes à la suite des autres, selon un ordre logique
rigoureux, qui a pour effet d’exclure les retours en amont.
PRINCIPES : Les machines sont disposées suivant l’ordre
chronologique de la gamme de montage, sans distinction
de classes.

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Les pièces circulent manuellement d’un poste à l’autre.
L’ensemble des pièces du vêtement ou les pièces du
sous-ensemble, obligent l’ouvrière à faire ou défaire le
paquet pour prendre les éléments la concernant. Cette
méthode nécessite une avance de pièces par poste(en-
cours) qui permet de faire face aux contraintes de la
cadence.
Les ouvrières sont dépendantes les unes des autres, d’où
le nom de chaîne pour désigner le travail en ligne. Les
ouvrières sont généralement rémunérées à l’heure.
LES AVANTAGES :
- Déroulement logique des opérations, vers l’aval, sans
retour en arrière
- Réduction du temps de passage des séries dans l’atelier
- Spécialisation du personnel formation rapide
- Rendement régulier de la production
- Facilité du contrôle de l’avancement du travail
- Réduction du personnel de manutention (les ouvrières
font circuler le travail de poste à poste)
- Volume de l’en-cours réduit (pas de roulement de pièces
sur les tables de regroupement comme en groupe
homogène ou au paquet progressif)
- Gain de temps important dû à l’équilibrage rigoureux et à
l’encours entre les postes
- Mélange de pièces pratiquement inexistantes

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INCONVENIENTS :
- Équilibrage très « poussé » souvent laborieux (+ 5%
d’écart de charges entre les ouvrières)
- Rigidité de la production
- Obligation de respecter la succession des opérations de
la gamme opératoire
- Monotonie Désintéressement des ouvrières au travail
plus d’absentéisme
- Nécessité de nombreuses volantes pour faire face au
taux d’absentéisme
- Surface d’implantation (disposition en longueur du
système)
- Nécessité d’une surveillance accrue des contremaîtres
(surtout au moment du lancement)
 Piquage et réalisation d’un produit

Produit = Pieces + Sous-ensemble + Ensemble

 L'ELEMENT ou PIECE : sont les parties constitutives

d'un produit qui n'ont pas été assemblées entre elles.
 Éléments approvisionnés : Ce sont des éléments
achetés sous forme de produits, fournis par un fabricant
(Exemples : un bouton, une fermeture à glissière, un
cône de fil, etc....)

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 Éléments travaillés : Ce sont les éléments dont la
matière a subi une TRANSFORMATION. Cette
transformation est assurée, en confection, par un atelier
spécialisé ; L'atelier de COUPE (Exemples : un dessus
de col, un sac de poche, un devant de jupe, etc.…)
 LE SOUS-ENSEMBLE : Le sous-ensemble est un
assemblage d'éléments qui n'a pas de fonction propre.
Exemple : Le devant gauche du pantalon, sur lequel on
a assemblé la poche" est un SOUS-ENSEMBLE.
 L'ENSEMBLE : C'est un constituant de base du
produit. Exemple : Le devant gauche du pantalon,
assemblé par la couture de côté et d'entrejambes, avec
le dos gauche du pantalon a une fonction précise
constituant le produit : La JAMBE GAUCHE du
pantalon. Cette jambe est UN ENSEMBLE, composé
de deux SOUS-ENSEMBLES lesquels sont composés
par plusieurs ELEMENTS.
 LE PRODUIT : Le rassemblement des ENSEMBLES,
par montage, se transforme en PRODUIT.
Exemple : La jambe gauche + la jambe droite + la
ceinture = pantalon.
Ces ensembles constitutifs, rassemblés par montage,
se transforment en Produit)

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Techniques de piquage et de repassage :

L’opératrice doit maîtriser les différentes techniques de

piquage et de d’assemblage de pièces telles que
résorber l’embue pour le montage d’une manche ; les
techniques de crantage, de fonçage, dégarnir, techniques
de raccords de motifs et carreaux, etc. Elles doivent
maîtriser des opérations plus complexes telles que :
plaquer une poche arrondie, confectionner une poche
passepoilée, exécuter la pose de fermeture à glissière.
Elles doivent manipuler et adapter le gestuel pour
l’assemblage de différentes sortes de tissus (chaîne
trame. Maille) fragile, léger et lourd, extensible. Elles sont
appelées à utiliser les différentes sortes de guides.
Elles doivent maîtriser les techniques pour découdre et
effectuer les retouches. Elles doivent pouvoir évaluer la
gravité et savoir la corriger, retoucher ou aviser son
supérieur. Elles doivent savoir manipuler un fer.

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 Machine de piquage
Fig1 : surjette raseuse
JUKI

Fig2 : Machine simple

seule aiguille JUKI

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 5.3 Qualité :
La qualité est un point très important pour les entreprises
qui doivent mettre à la disposition du client des produits
finis de hautes qualités, afin de promouvoir un
accroissement qualitatif. Donc pour assurer la conformité
de produit fabriqué avec les exigences de client, on
recourt à faire un contrôle de qualité qui se fait en deux
étapes :
-Un contrôle dans la chaîne.
-Un contrôle final.

 Un contrôle dans la chaîne

Dans la chaine il existe une ouvrière responsable de
contrôler les pièces travaillées. Cette méthode de
contrôle permet de détecter les défauts
immédiatement à ces places et de les corriger en chaine
 Un contrôle final
On trouve après la fabrication une zone de contrôle finale.
Une fois que le contrôleur détecte un défaut, il remit les
pièces à réparer dans des chariots suivant le défaut pour
les rendre aux postes qui sont les sources du problème.
Chaque ouvrière répare seulement son défaut. Après

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leurs répartitions les pièces reviennent de nouveaux au
poste de contrôle afin de faire un autre contrôle.
 Les instructions de contrôle :
-Vérification des trous et de la régularité du point
-Niveau d'épaules égale
-Vérifier l'étiquette
-Contrôle de la longueur des emmanchures
-Contrôle une couture (points sautés).
-Eliminer les bouts résultants des opérations de piquage
-Contrôle de la symétrie de col
-Contrôle des défauts de tissu.

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 CONCLUSION

Ce stage que j’ai effectuée au sein de l’entreprise m’a

permis de :
 Découvrir le milieu industriel
 Toucher l’importance d’un ingénieur dans une
entreprise de confection
 Se mettre en contact avec les différentes
catégories du personnel (Les Techniciens
administratifs, les ouvriers...)
De plus, ce stage était une occasion pour découvrir
l’industrie textile à partir du domaine de confection en
voyant ce qui se passe réellement dans l’entreprise.
Enfin, ce stage réalisé à l’entreprise FLORES était
une bonne démonstration de communication avec les
clients. Leurs exigences et les problèmes rencontrés
lorsqu’ils ne sont pas satisfaits.

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 Bibliographie

 Abc TEXTILE: https://fr.scribd.com/doc/7058372/ABC-

Habillement

 Secteur TH Chouar :
https://fr.scribd.com/doc/7110524/Presentations-Du-
Secteur-Textile-Habillement

 Portrait du secteur textile/habillement :

https://fr.scribd.com/doc/7110514/Portrait-Secteur-
Textile-12-2003

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