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IH
IH 22
2ème année Génie
Industrie
Textile
Habillement
Support du cours :
Année
Annéeuniversitaire
universitaire: :2016/2017
2019/2020
Cours de modélisme 1
Chapitre I : Création de collections dans une entreprise
de confection
I. Processus complet de fabrication dans une entreprise de confection
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II. Services intervenant dans la préparation et la création de collection
Les entreprises de confection sont composées selon leur type de différents services. Les plus
1. Le bureau d’étude
2. Le bureau de méthodes
Cours de modélisme 3
Collection
Produits P1 P2 Pi Pn
Modèle s M1 M2 Mn M1 M2 Mn
Le produit en habillement est un genre des vêtements ayant le même usage pour le
consommateur et se fabriquent de façon similaire (Tableau 1).
Le modèle est un terme servant comme référence à une production industriel. Il est défini par :
Cours de modélisme 4
• Le nombre et la forme des pièces coupées résultant de patronage.
Chaque fois qu’un des éléments précités change, il s’agit d’un nouveau modèle. Par contre, des
couleurs de tissus différentes ne changent pas le modèle. Cette définition s’applique
principalement à l’organisation des fabrications et non à la fonction commerciale.
Généralement, pour la création de nouvelle collection, on commence par une analyse de taux
de commercialisation de la dernière collection par rapport aux collections des concurrents, et
surtout le comportement des consommateurs. L’identification du comportement des clients est
une étape très importante, mais n’est pas toujours fiable puisque ce comportement change selon
les événements et l’environnement socio-économique et politique. Il faut également définir la
population cible.
2. Croquis du modèle
Cours de modélisme 5
Fig 3. Croquis de modèles
3. Cadre de collection
C’est une présentation du thème générale de collection et les idées déduites. La Fig 4 présente
un exemple de cadre de collection.
4. Plan de collection
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sa référence (code sur dossier technique), la base dans laquelle il va être coupé, la taille d’étude
dans laquelle il va être réalisé (taille de base) et un échantillon exact pour les matières et coloris,
les fournitures et accessoires prédéfinis.
Cours de modélisme 7
Fig . Exemple 2 de plan de collection
Les produits se classent en 3 types : basique, abandonné, classique (Fig 7). Les produits
basiques (pantalon homme classique, teeshirt, body corps …) ne sont pas affectés par
l’évolution de la mode. Ainsi le taux de vente reste quasiment inchangeable au cours des années.
Les produits abandonnés sont des essais de commercialisation de nouveaux produits qu’ont
échoués en raison de non fonctionnalité du produit. Les produits classiques sont reliés à la
tendance de mode.
Cours de modélisme 8
Fig 7. Cycle de vie du produit
La Fig 8 présente une schématisation de cycle de vie de deux collections de l’année, automne
hiver & printemps-été.
Dans le cycle de vie d’un modèle, l’étape « recherche et développement » est très déterminante
pour que le produit persiste sur le marché le maximum du temps.
Cours de modélisme 9
Fig 9. Cycle de vie de tendance, (__) avant-garde et (__)mass-market
1. La recherche de tendance
La création de collection se fait après une recherche des idées ou des sources d’inspiration. Une
interprétation des idées et renouvellement de modèle est par la suite effectué. A la fin un
essayage et test de commercialisation sont indispensables.
- Observation des collections présentées dans des défilés de mode (Fig 10) ou sur site de
marque.
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Fig 11. Exemples des salons de tendances, modèles et matière
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Fig 13. Exemples de cahiers de tendance de mode
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Fig 16. Recherche de matière première
4. Création et Essayage
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Fig 18. Création et Essayage
5. Avant-garde
L’enregistrement des commandes est fait par les représentants de clients et le service
commercial de l’entreprise. Cette tâche consiste à prendre note des commandes et confirmer les
délais de livraison. La centralisation des bons de commandes permet de comparer les quantités
à fabriquer aux possibilités de réalisation dans les délais souhaités.
En majeure partie, ces opérations de gestion des commandes sont accomplies par le service
ordonnancement de l’entreprise.
Cours de modélisme 14
Chapitre I Dr. Debbabi Faten
7. Préparation à la confection
C’est la phase qui vient après le développement et validation de collections par le client. Cette
phase consiste à transformer la collection de l’échelle de développement à l’échelle de de
fabrication. La phase d’industrialisation du produit est une étape fondamentale de préparation
avant le lancement en production.
Bien souvent, les entreprises se plaignent des faibles résultats de production, des décalages entre
le prix de vente prévisionnel et le prix réel obtenu en final, … La cause de ses faibles résultats
relève en partie de ce manque de préparation et/ou de leur non mise en application des consignes.
Un grand nombre d’entreprises, et même de renommées, sont de plus en plus conscients de leurs
faiblesses dans ce domaine. Suivant l’activité de la société, le bureau industrialisation est plus ou
moins développé, l’équipe plus ou moins spécialisée et pointue, l’organisation toujours bien
structurée.
La phase d’industrialisation est l’un des moyens servants à l’amélioration des performances et des
résultats de l’entreprise, mais surtout, adapter les techniques de fabrication suivant le portefeuille
client et son grade de qualité
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Chapitre I Dr. Debbabi Faten
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Chapitre I Dr. Debbabi Faten
a- Conception du produit
Le patronage
C’est l’opération qui consiste à établir sur toile, papier ou carton, les différents morceaux qui
constituent un vêtement. Le patron de modèle est obtenu suite à une transformation de patron de
base (Fig 22). La base peut être d’un ancien modèle similaire qui déjà fabriqué par la société.
Comme elle peut être construit à plat manuellement sur papier (Fig 23) ou sur l’écran d’un
ordinateur à l’aide système de conception (C.A.O), soit par moulage sur mannequin (Fig 24).
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Chapitre I Dr. Debbabi Faten
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Chapitre I Dr. Debbabi Faten
Les transformations des bases choisies et la préparation des patronages sont en fonctions des
croquis du styliste et les barèmes de mesures de la taille d’étude. Les patronages seront préparés
avec les valeurs de couture, crans, droit fil, nomenclatures.
Montage du prototype
Cette tâche est menée par le bureau d’étude avec le responsable de collection afin de respecter les
montages industriels définis. Le prototype permet de déterminer / choisir les coûts liés à la
fabrication (définition et choix de la solution technologique de montage spécifique – degré de
qualité – …). Il permet de « valider » ou « identifier » les malfaçons liées au patronage Il servira
comme « modèle de base » et donc, comme référence pour la chaîne de fabrication en charge du
montage. Il doit être fabriqué en dehors de la chaîne de fabrication pour ne pas perturber la
production en cours. IL faut charger des opératrices hautement qualifiées et polyvalentes qui
doivent être en mesure, non seulement de monter l’article, mais d’en faire une critique objective,
technique et qualitative.
La création d’un bureau industrialisation est indispensable. Il a comme rôle de valider ou identifier
les modifications à apporter au patronage. Ces modifications ont comme objectifs d’avoir :
- Une meilleure rentabilité du modèle, réduction des coûts liés à la construction du modèle,
Mais aussi afin d’adapter la construction du produit suivant la limite du portefeuille client,
Exemple : Choix des solutions de patronage (exemple : coût de la doublure veste trop importante,
décision de doubler à moitié le produit – réalisation d’une « fausse » poche moins coûteuse qu’une
vraie),
L’analyse de modèle
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Chapitre I Dr. Debbabi Faten
Toutes ces informations doivent être introduites dans le dossier technique du modèle pour une
diffusion des informations. Cela aura pour effet de réduire les aléas et améliorer la productivité
qui est souvent basse, en particulier, lors de la phase de lancement.
Chiffrage du modèle
Après avoir tracé “le patron modèle” d’un article dans une taille, il faut établir les patrons de ce
même modèle dans toutes les autres tailles. Cette opération s’appelle –GRADATION. On cherche
dans quelle direction et de quelle valeur il faut déplacer selon une règle de gradation chaque point
remarquable du patron initial pour tracer le patron de la nouvelle taille (Fig 25). Les mesures
utilisées pour agrandir ou diminuer les différentes tailles correspondent à la différence des
mesures entre les tailles.
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Chapitre I Dr. Debbabi Faten
Le placement des patrons est la disposition des patrons, d’un ou plusieurs vêtements, d’une
manière économique sur l’étoffe, pour réaliser la coupe par la suite. Le placement sur papier est
appelé aussi TRACE ou CLICHÉ – MÈRE. Pour évaluer la performance d’un placement on
détermine le rendement qui est défini comme suit :
R % = (SG/ST)*100.
R : rendement ou rentabilité
ST : surface du tracé.
La surface des gabarits (SG) peut être déterminée manuellement ou à l’aide du planimètre.
Il est extrêmement important pour une entreprise de minimiser les pertes de matière. D’un
placement à l’autre, ces pertes ne sont comparables que si on peut les mesurer. Cette mesure est
exprimée en pourcentage de surface.
Avec P : pertes
ST : surface du trace SP = ST – SG
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Chapitre I Dr. Debbabi Faten
Le dossier technique de fabrication est un ensemble de documents qui permet de définir avec
exactitude le produit tel qu’il doit être fabriqué en ce qui concerne, la forme, les composants, les
coloris, les dimensions… et de définir avec précision la méthode de conditionnement du produit.
En effet le dossier technique de fabrication pour l’habillement peut comprendre toute information
susceptible de rendre le processus de fabrication plus simple. Le dossier technique de fabrication
de l’habillement et le prototype sont deux éléments importants qui permettent aux sous-traitants
de fabriquer l’article dans les meilleures conditions et en conformité aux exigences des donneurs
d’ordre. L’élaboration du dossier technique se fait par le bureau d’étude en amont de la
préparation industrielle des collections avec les premières sélections des figurines.
La fabrication de la tête de série nécessite une production souvent de quelques pièces dans
différentes tailles. Cette étape doit servir en même temps d’opération de contrôle et voir si les
produits en sortant des ateliers sont conformes aux dossiers techniques. Ce travail de contrôle
est assuré par le responsable de fabrication en collaboration avec la production et le bureau
d’étude. Le but de tête de série est d’habituer la chaine sur la fabrication du modèle, de
déterminer les difficultés de confection et résoudre les problèmes de gradation.
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Chapitre II Dr. Debbabi Faten
La conception d’un produit en habillement est étroitement liée aux mesures du corps humain
permettant de déterminer certaines lignes remarquables, dites lignes de base, commune aux
méthodes de coupe (coupe par moulage, construction de patron à plat, conception assistée par
ordinateur). Ces lignes de base sont définies à partir des points très précis du corps humain
déterminés suivant son anatomie.
La notion des proportions est basée sur la détermination de mesures du corps par rapport à la
mesure de la hauteur de la tête (Figure 1).
La taille idéale de la femme et de l’homme sont admises comprise, respectivement, entre 175-
180 cm et 185-190 cm. C’est ensuite la longueur de la tête qui va définir les proportions de
toutes les autres parties du corps. Par exemple, la largeur de la tête équivaut aux deux tiers de
sa hauteur. Les proportions élémentaires sont listées ci-dessous
Si on fait graduer le dessin du corps, en prenant pour unité la hauteur de la tête et pour origine
son sommet, on peut identifier les positions de chaque partie du corps selon les indications
suivantes.
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Chapitre II Dr. Debbabi Faten
1- Sommet de la tête : 0
2- Menton : 1
3-Clavicule entre 1 et 2
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Chapitre II Dr. Debbabi Faten
4- Poitrine : 2
5- Taille : légèrement plus haute que la position 3
6- Entrejambe : 4 (de manière que les jambes représentant la moitié de la hauteur
totale)
7- Genou : entre 5 et 6
8- Cheville : 1,5 cm plus haut que la position 8
9- Talon : 8
10- Coude : même niveau que la taille
11- Poignet : même niveau que l’entrejambe.
12- Largeur des épaules et des hanches deux fois la largeur de la tête.
13- Largeur de la taille et des genoux : légèrement plus large que la largeur de la tête.
Remarque :
1- Les corps sont arrondis à l’entier pair le plus proche supérieur et inclus dans l’intervalle
correspondant : par exemple pour un tour de bassin de 91 et un tour de poitrine 86 soit
une demie différence de 3 cette silhouette appartient donc conformation dite
« normale » ]0,4].
2- Faites attention à la notion de conformation. Une femme en obésité peut se retrouver
dans une conformation dite « athlétique » du fait qu’elle présente une différence
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Chapitre II Dr. Debbabi Faten
significative entre son bassin et sa poitrine (à l’avantage pour cette dernière) avec des
valeurs importantes.
Une conformation (ou DROP) est une demie-différence entre le tour de la taille et le tour de
la poitrine, qui permet d’apprécier la forme générale du buste.
Remarque :
Les drops sont arrondis à l’entier pair le plus proche supérieur : par exemple pour un Tour de
taille 86 et un Tour de poitrine 93 soit une différence de -7 : la conformation désignée sera le
DROP -6 dit « Normal ».
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Chapitre II Dr. Debbabi Faten
La taille est indiquée auparavant par un seul nombre qui correspond au demi-tour de poitrine,
catégorie homme. Mais de nos jours, on se rend compte de l’insuffisance de cette méthode,
donc la numérotation des tailles au moyen d’un seul nombre a perdu toute signification.
Historiquement, le tour de poitrine et le tour de taille sont utilisés pour la désignation en taille
commerciale chez la femme. D’où la formule de calcul suivante :
Les tailles sont arrondies à l’entier pair le plus proche : par exemple, un tour de poitrine de 90
cm et un tour de taille de 65 cm donnent une valeur de 38,75 ce qui équivalent à la taille 38.
Les tailles sont arrondies à l’entier le plus proche supérieure : par exemple, pour un tour de
poitrine de 102 il faudra orienter le client vers une taille de veste 52 (ou 51 si elle existe)
Cette définition est, aujourd’hui, loin d’être appliquée. Chaque marque, chaque enseigne, a
établi de façon précise et commerciale sa silhouette « Taille 38 » sans avoir eu connaissance
(et donc mis en application) de cette définition. De ce fait il n’y a, sur le marché du P à P une
grande disparité du taillant féminin.
La norme EN 13402-3, 2004 ; ENCS 2006 définit les tailles par symboles ou lettres pour les
vêtements qui permettent des intervalles élevés entre deux tailles. Ces lettres sont basées sur
la circonférence (buste, poitrine). La norme ne permet pas la définition de ces lettres pour les
vêtements d'enfants. Chaque lettre correspond à un intervalle entre deux valeurs numériques
comme le tour de poitrine. Une liste des lettres relatives à des tours de poitrine est présentée
dans le tableau suivant.
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Chapitre II Dr. Debbabi Faten
e- Le pictogramme
La prise de mesure est obtenue par l’utilisation de points anatomiques considérés comme
points repère de saillies osseuses perceptibles au touché. Les méthodes de prise de mesures
sont multiples et standardisées dans des normes internationales (NF G 03-001). Les mesures
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Chapitre II Dr. Debbabi Faten
doivent être relevées sur le corps nu, ou au moins peu vêtu que possible. Les mesures qui
doivent être relevées par rapport au sol sont prises sur sujet pieds nus. Toutes ces mesures sont
exprimées en centimètre. Les Figures suivantes présentent les mesures normalisées prise de la
norme NF G 03-001.
Remarque :
Les mesures doivent être relevées en respectant les deux conditions suivantes :
- On prend des mesures sur un vêtement de tissu mince, sans ampleur excessive.
- Ne pas serrer ni ajouter des ampleurs.
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Chapitre II Dr. Debbabi Faten
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Chapitre II Dr. Debbabi Faten
1- Tour de Poitrine
Sujet debout, en respiration indifférente, périmètre pris dans un plan horizontal passant au
niveau des mamelons, sous les bras baissés.
Sujet debout, en respiration indifférente, périmètre du thorax relevé dans un plan horizontal
en passant juste au-dessous des seins, sous les bras baissés.
Sujet debout, en respiration indifférente, périmètre pris dans un plan horizontal passant au
niveau de la ligne définie par la mi-distance entre les crêtes iliaques et les dernières côtes droite
et gauche (côtes flottantes). Souvent au plus creux du buste.
4- Tour de Hanches
Sujet debout, en respiration indifférente, périmètre pris dans un plan horizontal passant au
niveau des épines iliaques antéro-supérieures (E.I.A.S.) à 1/3 de la distance taille - bassin.
5- Tour de Bassin
Sujet debout, périmètre pris dans un plan horizontal passant en avant à niveau du pubis et en
arrière au niveau de la partie la plus proéminente du massif fessier.
6- Tour de Cuisse
Sujet debout, périmètre maximal pris dans un plan horizontal passant au niveau de l'extrémité
supérieure de la cuisse.
7- Tour de Genou
Sujet debout, charge pondérale également répartie sur les deux pieds, périmètre passant en
arrière par le pli du genou et en avant par la face antérieure de la rotule.
8- Tour de Mollet
Sujet debout, charge pondérale également répartie sur les deux pieds, périmètre maximal de
la jambe pris dans un plan horizontal passant au niveau de la partie la plus saillante du mollet.
9- Tour de Cheville
Sujet debout, charge pondérale également répartie sur les deux pieds, périmètre mesuré au
niveau des points les plus saillants des malléoles interne et externe.
Cours CAO-2 21
Chapitre II Dr. Debbabi Faten
Sujet debout, la carrure devant est une ligne imaginaire reliant les extrémités de la zone, non
mobile, située à mi-hauteur entre la naissance du pli du bras et l'épaule.
Sujet debout, la carrure dos est une ligne imaginaire reliant deux points situés à mi-hauteur
d'une courbe joignant la face postérieure de l'épaule au point acromial du pli du bras
Périmètre maximal passant au niveau des parties les plus saillantes du crâne.
Sujet debout, périmètre pris dans un plan passant par la 3ème vertèbre cervicale et le cartilage
thyroïdien
Sujet debout, périmètre relevé à la base du cou en passant en arrière sur la 7ème vertèbre
cervicale, sur le côté par les deux points d'encolure et, en avant, à la partie supérieure de la
fourchette sternale.
Sujet debout, muscles relâchés, périmètre maximal du bras relevé au niveau de la partie la plus
charnue du biceps
Sujet debout, périmètre mesuré au niveau de l'os saillant du poignet (styloïde cubitale).
Sujet debout, distance séparant les deux points les plus proéminents des seins (les tâtons).
Sujet debout, distance comprise entre le point d'encolure et le bord supérieur et externe de
l'épaule (acromion).
Cours CAO-2 22
Chapitre II Dr. Debbabi Faten
Sujet debout, longueur mesurée verticalement sur le corps, entre la 7 ème vertèbre cervicale et
une ligne imaginaire sous le bras, définie comme dessous d'emmanchure (sans aisance).
Mesure obtenue par déduction entre la hauteur de la ligne de la taille et la hauteur entrejambe
(hauteur de la taille au point périnéal).
Sujet debout, longueur comprise entre la 7ème vertèbre cervicale et la ligne de taille au point
d'intersection de la ligne de taille.
Sujet debout, mesure en degré de l'angle constitué par l'axe horizontal à la base et l'axe suivant
la pente de l'épaule (cette mesure se donne en degré).
Sujet debout, longueur de la ligne de taille au sol, avec correction de l'écartement des pieds
Sujet debout, hauteur de la 7ème vertèbre cervicale au sol. Avec correction de l'écartement
des pieds
Sujet debout, mesure de hauteur du bord inférieur du pubis (point périnéal) au-dessus du sol.
Sujet debout, hauteur mesurée entre le point le plus haut du crane jusqu'à la 7° cervicale
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Chapitre II Dr. Debbabi Faten
Sujet debout, jambes légèrement écartées, longueur mesurée entre la ligne de taille devant et
le point périnéal.
3. Barèmes de tailles
Pour calculer les nouveaux barèmes de mensurations, il est nécessaire de définir la silhouette
de référence (DROP et Stature). La Campagne française de mensuration définit que la stature
moyenne chez la femme française est de 162,5 cm avec un poids moyen de 62,4 kg et que la
répartition par DROP est la suivante :
Conformation Pourcentage
Les Petites avec une stature de 154 cm, représentant 29,73% des Femmes,
Les Moyennes avec une stature de 163 cm, représentant 48,20% des Femmes,
Les Grandes avec une stature de 172 cm, représentant 22,07% des Femmes.
DROP ]0,4]
De stature moyenne 163 cm
D’une gamme de taille associée au tour de poitrine
Pour des raisons commerciales et afin de couvrir une population aussi large que possible, cette
étude s’est centrée sur une stature inférieure à celle de la femme moyenne (163 cm), pour ainsi
obtenir une morphologie couvrant les deux statures (163 cm-154 cm). La silhouette retenue
reflète ainsi la demande du prêt à porter féminin dont l’idée est d’habiller une femme plus
petite. La stature 156 cm est ainsi choisie comme stature de référence dans ce cours.
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Chapitre II Dr. Debbabi Faten
Dans ces tableaux on trouve les mesures du corps humain classés en deux familles :
Les mesures d’identification : Stature, tour de tête, tour de cou, tour de poitrine,
tour de taille, tour de bassin, longueur entre jambes.
Les mesures secondaires : mesures de périmètres, les mesures de hauteurs, les
mesures de longueurs, les mesures de largeurs, les divers
Ce document contient deux exemples extraits du tableau standard de mesure de 2006. Ils
contiennent uniquement des mesures anthropométriques et donc ne peut, en aucun cas, servir
de base de travail à la conception de produit fini sans avoir fait un travail d’adaptation de
volumes (aisance, style, matière…) par une personne ayant des compétences en modélisme.
Les valeurs de progression de mesures d’une taille à un autre sont également inscrites et notées
par la lettre P.
Cours CAO-2 25
Chapitre II Dr. Debbabi Faten
N° Mesures du corps P 36 38 40 42 44 46
1
Identification
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Chapitre II Dr. Debbabi Faten
N° Mesures du cours P 46 48 50 52 54 56
Identification
7 Hauteur latérale à terre -0,2 107,7 107,5 107,3 107,1 106,9 106,7
Hauteurs
11 Longueur dessus bras 0,5 55,8 56,3 56,8 57,3 57,8 58,3
12 Hauteur. Taille M.DOS 0,25 43,2 43,45 43,7 43,95 44,2 44,45
13 Hauteur d’entre jambe -0,45 81,1 80,65 80,20 79,75 79,30 78,85
14 Carrure dos 1 40,8 41,8 42,8 43,8 44,8 45,8
15 Carrure devant 1 37,7 38,7 39,7 40,7 41,7 42,7
Largeurs
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Chapitre II Dr. Debbabi Faten
animations 3D visualisables sur écran vidéo ou sur un site web. Cette technologie présente
également d’autres avantages :
Les lignes indiquées sur la Figure 5 sont les lignes repères du corps humain. Elles sont
essentielles pour la construction du vêtement. Elles sont de deux types : lignes horizontales et
verticales.
- Ligne encolure
Lignes horizontales
- Ligne carrure
- Ligne poitrine
- Ligne de taille
- Ligne de hanches
- Ligne bassin
- Ligne montant
- Ligne genoux
- Ligne d’épaule
- La ligne d’emmanchure
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Chapitre II Dr. Debbabi Faten
La construction à plat consiste à bâtir le patron modèle sans recours au mannequin. Toutes les
transformations se font sur une table en exploitant les mesures du corps humain et suivant une
procédure de traçage du patron relative à chaque type du produit.
1. Type de patrons
a- Patron de base
Le modélisme à plat s’appuie sur le patron de base qui est le développement, sur une surface
plane, de formes du corps. Ce patron est exécuté d’après des mesures individuelles ou d’après
les standards de mesures. Il doit reproduire les dimensions de corps pour avoir un vêtement
qui couvre parfaitement le corps sans créer de faux-plis et sans gêner les mouvements du corps.
Cours CAO-2 29
Chapitre II Dr. Debbabi Faten
Un seul patron de base sera à exécuter par taille. C’est sur cette base unique que sera tracé, par
la suite, n’importe quel modèle de fantaisie.
Il existe plusieurs patrons de base, relatives à chaque partie du corps : base corsage, base jupe,
base manche et base pantalon
Le patron reproduit sur la figure 1 représente la base complète (corsage et jupe) d’après
laquelle seront exécutés les patrons modèle.
b- Patron modèle
En partant du patron de base, on établit le patron d’exécution qui doit satisfaire aux conditions
(formes, styles, fantaisie, etc..) exprimées notamment par le styliste. Avant d’établir un patron
industriel, il faut :
c- Patron industriel
Le patron industriel doit contenir toutes les informations utiles à la coupe et à la fabrication
du produit à réaliser
- Patronage à plat
Cours CAO-2 30
Chapitre II Dr. Debbabi Faten
5) Expérience acquise :
- Valeurs clés de base (relation des mesures du corps avec les différents types de produit),
- Apport des saisons précédentes : les bases établies, le fichier des éléments de produit, élément
de patronage, les fichiers des procédés (méthodes de confection – coût main-d’œuvre)
Cours CAO-2 31
Chapitre II Dr. Debbabi Faten
Modèle de base 1 ou 2 seront ensuite gradés pour obtenir les patrons dans toute
la gamme des tailles.
Cours CAO-2 32
Dr. Debbabi Faten
Cours CAO-2 33